服裝打版中如何根據實樣進行打版

在制衣廠里要出紙樣都離不開兩個基本條件：

（一） 款式 （二）規格

二者缺一不可。有了款式才知道出什麼樣的紙樣，有了規格才知道出

多大的紙樣，那麼如何根據服裝實樣出紙樣也是要具備這兩個條件。

第一個條件：款式，如何根據款式確定款式的特點和各部位具體結構分類，客戶不管拿來什麼衣服，首先要分析這件衣服具有什麼特徵，比如確定是男裝還是女裝（如果是男裝，不管是什麼樣的男裝必須要注意腰節差；如果是女裝必須要注意：a、基型省，b、腰節差，c、劈門）；是男休閑寬鬆式（這種類型的男裝可以不考慮劈門，但一定考慮腰節差，各個控制部位要求不是很高），還是男高檔貼體式（這種類型的男裝一定要考慮劈門，一定要考慮腰節差，各個控制部位要求很高，要按照人體體型進行結構設計，如男三開身西裝）；是女休閑寬鬆式（這種類型的女裝可以不考慮劈門，可以不考慮基型省，但一定考慮腰節差，各個控制部位要求不是很高），還是時裝貼體式（這種類型的女裝一定要考慮劈門，一定要考慮基型省，一定要考慮腰節差，各個控制部位要求很高，要按照人體體型進行結構設計，如刀背式女西裝），以牛仔夾克為例說明。

拿到這件衣服，把它鋪平於案子上，每個控制部位都要拉一拉（由於縫線、洗水等工藝而收縮），先觀察整件衣服的造型。那我們現在確定是男牛仔夾克，並且是寬鬆式，所以我們就按照男寬鬆衣身基型去做，必須注意腰節差，如果重疊作圖，後領深一定要淺，大約在3/8寸-5/8寸，不用考慮劈門；我們又分析衣袖是一片式圓裝袖且分割，衣領是翻折領且前領的翻折線是直線型的，還要看看領子分割沒有，等等細節都要分析，當我們做完底圖之後，還要把衣服鋪在底圖上看看是不是大體一致，這些都做完以後，就可以進行下邊的工序了。

第二個條件：規格，款式的問題解決了，我們就從衣服實樣獲取規格，所以如何測量服裝實樣規格就是最主要的了。你要明白衣服車完以後很多部位是變形的，所以在量的時候要一邊測量，一邊還原。

確定成品規格：測量服裝實樣每一個人的測量方法不同，規格也是不一樣的，所以在測量的時候一定要註明測量方法，這點很重要，我總結的一句話就是：怎麼量怎麼畫。通過實樣獲取規格，一般是先量取衣服控制部位的規格，也就是大規格，因為大規格定輪廓；在做紙樣的時候可以一邊做一邊測量小部位的，局部的規格，還是以牛仔夾克為例說明測量服裝實樣獲取規格的部位。

控制部位規格：※一定註明測量方法

1、後衣長： （後中度） 11、後背寬：（後中下8寸度）

2、領圍： （領底全度）

12、胸圍： （夾底度）

3、後領深： （骨至骨） 13、後腰節： （後中度）

4、前領深： （骨至骨） 14、腰圍：

5、領寬： （骨至骨） 15、腳圍：

6、肩寬： （骨至骨）

16、袖長： （肩點度）

7、小肩：

8、肩斜： 18、袖山高：

9、夾圈： （弧度）

10、前胸圍： （後中下8寸度）20、袖口：

局部細節的規格一邊量一邊畫就可以了，如領高，底領，面領，袋位，分割線的位置，繡花、印花的位置，大小等等。

確定紙樣規格：我們測量的規格是成品的規格，還不是紙樣的規格，成品的規格是在通過所有工序之後的最後規格，所以我們要出紙樣的規格還要根據面料的成分算縮水，根據面料的厚度算摺疊量，根據加工工藝的不同而在特別部位有所不同，所以紙樣的規格受到很多因素影響，我們必須要全面考慮之後才能定下紙樣規格。

定下規格後就可以按出紙樣步驟進行了。