《舌尖上的中國 3》整部垮掉，我只能對著這八本書流口水

《舌尖上的中國 3》，原本是我在春節就最期待的節目，沒有想到，這一部質量下滑的如此慘烈。

豆瓣評分已經跌到了 4.0，這個分數慘到什麼程度呢？這麼說吧，春節檔上映的所有電影，評分最低的也不過 4.7。

看電視很像是吃飯，把饞勁兒逗上來了，又告訴你說沒有飯吃，那種感覺真的是特別難受。

好在，我還有書，照樣可以對著美食流口水。

下邊這八本關於美食的書，都是我強烈推薦的，唯一的建議，就是千萬不要在深夜裡讀。

因為太容易把你的饞蟲勾上來，那時你就只能做出兩難的選擇，要麼是抓心撓肝一般忍受著心中的火，要麼只能衝進廚房懷著罪惡感去煮麵。

這套書的作者，是著名的文物專家王世襄先生。王世襄先生在我心目中是一個妙人，他應該是民國一代文化人中，最會「玩」的一個。從琴棋書畫、文物鑒賞，到蛐蛐、鴿子、訓鷹、訓狗，他是無一不精。

王世襄先生還是一位大美食家，他的手藝在整個北京都是有名的，甚至於還流傳的幾則近乎傳奇色彩的故事。

王世襄先生喜歡美食，也熱愛做菜，有時朋友會邀請他來家裡一展廚藝，主菜、配料、黃酒、醬油，他都是自帶。據說最誇張的一回，乾脆拿自行車推了一張八仙桌子來。

話說有一次幾個朋友聚會，每人做一個菜，王先生提了一捆大蔥來，做了一道「燜蔥」，結果這一盤蔥，成為了最受歡迎的菜。

這部《錦灰堆》是王世襄先生的文集，大多寫的就是王世襄先生「玩」出來的心得。關於飲食的部分，尤其寫的精彩，王世襄先生會吃、會做、會寫，所以隔著紙張彷彿你就能聞到香氣。

這部《錦灰堆》不只是飲食，幾乎可是說是雅趣的百科全書，每一部分都會讓你讀來感覺新鮮有趣。我記得我第一次讀這本書，是在大學的一個夏夜，本想隨便翻兩篇就睡覺，沒有想到一看就入了迷，一篇篇看下去，不知不覺竟然讀了一個通宵。

這部書就是這樣的魅力。

對了，那道傳奇般的燜蔥，書中也有做法。你如果有興趣，不妨找來學做。

這本書的作者王敦煌先生，是王世襄先生的公子。自幼繼承了家學淵源，所以和王世襄先生一樣會吃、會做、會寫，就讓這本書也格外精彩。

所謂「吃主兒」，是北京話，講的就是喜愛美食又善於下廚的人，比起「美食家」，「吃主兒」更多了一分煙火氣，這本書里包括王世襄先生，一共寫了四位吃主兒，作者記錄的，就是他們如何做菜的竅門和對於生活的情趣。

這本書通篇都是用口語一樣的北京話寫成，你在讀的時候，彷彿就是作者在和你閑聊一樣，一道道細數他記憶中的菜，從簡單的麻醬麵，到宴席里的大菜，聊到了上百道菜，每一道背後都有故事，每一道背後也都有吃主兒的態度。

這本書後來又出了續集，叫做《吃主兒二編》

我在讀的時候，就沒有看第一本的時候流的口水多，倒不是寫得不好，主要是第二部專講蔬菜瓜果，太素。

前兩部《舌尖上的中國》之所以打動人，在於他們敘述的不只是美食，更是自然、時間和人之間的關係。

喜愛美食的人，往往有一種執念，吃，要因時制宜，要因地制宜，一方水土有與別處不同的佳肴，一段時間也有的不可錯過的時鮮。

這本《京味兒》，介紹的就是北京四九城中，一年四季人們飯桌上的吃食。目錄編排就是四章，春夏秋冬，從立春的春餅講起，到除夕的餃子結束，周而復始。當食物和日子關聯起來，就有了多一分的溫度。

梁實秋先生是著名的散文家，文筆平實又淡雅，字裡行間還往往透著詼諧幽默，他自嘲「嘴饞」，據說在清華大學讀書的時候，曾創下一頓飯吃十二個饅頭，三大碗炸醬麵的記錄，十足是個吃主兒。

梁實秋先生一生寫了無數有關吃的散文，他的散文里，既有文人的風雅，也有市井的情趣，他既能從《禮記》里考證中國人是什麼時候開始吃熊掌，也能寫自己小時候用手抓炸丸子吃的囧相。雅俗之間，只有一心不變，那就是對吃的熱愛。他描寫食物，往往篇幅都不長，可是三言兩語，就能將色香味都寫出來，連製作工藝、來龍去脈都能寫透，下筆的精準，不服不行。

這本《雅舍談吃》，我至今沒有讀完，因為只要讀了兩三篇，必然肚子就開始叫，口水就往外淌，非得吃點東西，才能把饞蟲壓下去。人都說「每逢佳節胖三斤」，其實，你要能讀完這本書，你就肯定胖了三斤。

汪曾祺先生也是善於吃又善於寫吃的人，前邊提到的王世襄先生燜蔥的故事，就是汪曾祺先生寫出來登在報紙上，才流傳起來的。

這本《五味》收錄的就是汪曾祺先生談吃的文章。他不僅善於寫食物的色香味，尤其擅長描寫食客的吃相，以人的百態，對照食物的百態，描寫中還往往透出冷雋的幽默，讓你看完之後會心一笑。

從汪曾祺先生的文字中，還能看出來，他是一個自己特別愛下廚的人，所以他寫的菜，也往往是家常菜，他會忍不住在書中給你介紹各種他研究出來的烹飪技巧，這本書放在廚房當烹飪指導書，也是夠格的。

蔡瀾寫美食，更偏向於技術派，簡單直接，不會像梁實秋、汪曾祺先生一樣，文字中含著故人故地的思念。但是看他信手點評世界各地的美食，也是一種樂趣。

這一本的作者，顧村言先生，可能名氣不是很大，但是這本書卻寫得極美極好。

人間有味是清歡，這本書就透著一個「清」字，作者在蘇北長大，故鄉依山傍水，所以寫記憶中的美食，也都是江畔或山中的鮮貨。

看《舌尖上的中國》時，就偏愛那些山水之間的鏡頭，城市中的煎炒烹炸固然精妙，可是接近自然的食材才更讓我們讓人心馳神往。

如果你也是這樣，那麼這本書就一定要看。

這本書的作者網名老波頭 ，江湖人稱上海灘的「豬油幫主」，如果不是絕對的食客，恐怕也得不到這樣的封號。這本書寫的非常有意思，每一篇講一道菜，題目用的都是「XX 平反論」。

他為生煎包平反，為蔥油拌面平反，為四川火鍋平反，為五仁月餅平反，為什麼要平反，就是打破我們對這些美食的刻板印象，回歸到它本真的狀態。

要平反，就要辯論，所以這本書中，充滿了無數的辯題，生煎包到底是用發麵還是燙麵，川菜是不是真的無辣不歡，五仁月餅難道真的無可救藥，普通人看來，為了這些來和別人理論，未免有些太書獃子氣了，可是如果是把吃當做信仰的人，就會覺得這都是原則問題。

從這個角度來看，不是對美食有強烈的愛的人，寫不出這麼多的「平反論」。

寫完這篇書單，我的口水已經流了好幾十米，我已經沒有心情寫個結語，因為煮的面和茶葉蛋，已經熟了。

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