聖誕，悠遊歐洲（十）聖托里尼

DAY18 落日、烤魚、藍頂教堂

聖托里尼今天的風兒有點喧囂

希臘 雅典

10°C—14°C 晴

早上10點的飛機，到機場得一個多小時，所以6點左右就得起床準備出發了。

提前一晚和酒店打好招呼，拜託前台幫我們打包了兩份早餐帶走。因為是短途旅行，所以就輕裝上陣，倆人各一隻書包就出發了。大箱子就留在酒店，等我們從聖島回來之後再來取，還是非常方便的。

原本我還打算坐船去聖島，結果沒想到雅典和聖托里尼離了200KM這麼遠，飛機都得飛45分鐘，坐船似乎要8、9個小時，真是大大出乎我的意料。

走到憲法廣場，在售票亭買好票，熟悉的X95，熟悉的6歐。因為機場快線是24小時運營的，車站旁那個小小的售票廳也得24小時開著，漆黑的凌晨里一盞小白熾燈閃著冷冰冰的光，一個人高馬大的大叔窩在那狹小的空間里，看著好凄慘啊……

緊趕慢趕，總算在發車前兩分鐘上了車，要是錯過了就得再等半小時了。在一路駛向雅典機場的途中，遠處的天空逐漸明亮起來，雅典的日出總是那麼瑰麗。

因為太早了路上都沒車，一路飛馳40多分鐘居然就從憲法廣場到機場了。悠閑地辦好了一系列登機手續，慢吞吞地吃個早餐，簡單逛逛就可以登機了。

從雅典到聖托里尼好像只有奧林匹亞航空，似乎也是愛琴海航空的一員。每天都有幾趟飛機往返於雅典和聖島，應該還是比較方便的。雖然都是小飛機，但是幾乎趟趟航班都是滿員狀態，不知道是不是因為我們是在新年假期期間出遊的緣故。

既然也是屬於愛琴海航空的，那一上飛機就發糖的傳統自然沒有變化。但是今天比較特別，除了薄荷糖，還發香檳誒！過了一會我才反應過來，是因為今天是1月1日元旦，所以機上活動才這麼豐富多彩。這不，一杯酒還沒喝完，機艙里又響起了機長廣播——大致是說作為航空公司送給旅客們的禮物，在今天的飛機上會抽取一位幸運兒，獲得一張愛琴海航空的免費機票！

厲害了我的愛琴海航空。

45分鐘的飛行很快就過去了，總的來講就是感覺飛機還沒完全起飛就進入了降落程序。

正如國旗的藍白相間，希臘給人的感覺就是一片純粹的藍色。線條流暢的機翼划過天幕，向窗外望去，小小的島嶼零星分布在廣闊的愛琴海中，遠古地殼運動留下的痕迹歷經千萬年的演化，如今即使有茂盛的植被，如同綠茸茸的毯子一樣嚴絲合縫地遮蓋著，依然是清晰可見。難以想像線條柔和的古希臘雕塑與繪畫，甚至整個文明，都源於這片稜角鋒利的山河湖海。

希臘 聖托里尼

10°C—16°C 晴

古名希拉（Thera）的聖托里尼，是位於希臘大陸東南方的一群火山島島環，有著總計69公里長的海岸線和一萬四千多常住人口，首府是島嶼西面的費拉鎮。

在組成聖托里尼的3座小島中，有2個島有人居住，另外一個則是沉睡的火山島。歷史上，這裡曾發生多次火山爆發，島嶼中心大面積塌陷，所以原來圓形的島嶼就呈現出了現在的月牙狀。據說神秘的亞特蘭蒂斯古陸的湮滅便源於島上發生的一次火山爆發。

可是雖然火山噴髮帶來了數不盡的人間慘劇，卻也造就了聖托里尼如今旖旎的風貌。讓人們為之著迷的紅沙灘、黑沙灘，還有大量白色的火山岩，都是火山噴發的產物。遊客們現在甚至還可以參加一如有，到沉睡中的火山口去爬一爬呢。

話又說回來，聖托里尼真的不大，狹長型的島嶼從南到北左不過也就是幾十公里而已，鎮與鎮之間隔的更是相近——這就讓租車成為了遊覽聖島最好的選擇。一下飛機的機場大廳里，也是林立著各式各樣租車公司的廣告和攤位，幾分鐘就能完成租車的手續，拿著鑰匙開始旅行了。

當然想我們這種不會開車的，交通也不存在特別大的不便。因為從機場到費拉鎮只有10公里的路程，所以大多數旅店老闆都會提供接機服務。是的沒錯，受限於島內的地形和空間，聖島幾乎沒有大型的星級酒店，住宿大多都是些民宿一樣的家庭旅館，小巧而溫馨。當然價格也很親民，不過住起來肯定是沒有標準化的大酒店那麼舒服方便啦。

希臘 聖托里尼 費拉

Φηρ / Fira

從機場出來，給旅店老闆打了個電話，他說馬上就過來，會在大廳接我們。果然一下飛機就看到了大叔舉著酒店的小牌子站在門口。這次我們住的酒店叫做Tataki Hotel，就在海邊，離費拉的鎮中心很近，地理位置非常不錯。

作者老闆的小麵包車顛啊顛，不一會兒就到了酒店門口。聖托里尼比雅典還要暖和，尤其今天又是個艷陽高照的好天氣，陽光曬得人直冒汗，完全感受不到一點冬天的樣子。從窄窄的街道里七拐八彎地走，上了好幾層台階（感覺在負重登山），總算是到了酒店。因為今天是元旦，希臘到處都在放假，根本沒有店開門，所以好心的老闆娘還為我們準備了簡單的brunch，並且接連表示「It』s free! Today everything is good!!!」其實希臘人的英語不算特別好的，帶有比較濃重的口音，不過老闆娘熱情的招呼我倒是聽了個明明白白。嘿嘿，開心。

稍作休息，馬上收拾好行囊出發了。才走幾步路就明白了——聖托里尼這座小島，能被譽為「蜜月聖地」不是沒有原因的。因為酒店在海邊，所以一拐彎就能佔到懸崖邊，愛琴海那純粹的一片藍色就這麼猝不及防地撞進你的眼裡。

該用什麼樣的語言來形容呢？

純凈？震撼？無瑕？

好像什麼樣的詞語在這片藍色面前都變得蒼白。這裡有白色的牆面，有鵝卵石鋪就的地面，也有盛開的紅色勒杜鵑躍上枝頭。陽光細碎的灑在海面上，像極了在藍色鏡面蛋糕上灑下的那一片金箔碎片。這也不是海天一線的景色，因為環狀的島嶼和海平面盡頭格外明亮的光線會清晰地提醒你視線的盡頭在哪裡。這裡的色彩帶著攝人心魄的魔力，第一眼看到時，饒是我一個從小在海邊長大的人都控制不住地怔在了原地。

聖島是火山島，一面懸崖，一面緩坡。沿著懸崖一路往北，海拔也是一路向上。抬頭看到的風景一直是藍白色的聖托里尼，但是如果低頭往下看，那就只有裸露的岩石和稀稀拉拉的野草了。環顧四周，聖托里尼的格局清晰地呈現在眼前——隆起的島嶼上，尖尖的那一部分被精雕細琢成了舉世聞名的浪漫之城，就像焦糖布丁頂上那一小圈教堂永遠有著最甜蜜的口感。如果遠看，就像一座高峰從海平面上升起，雪線以上的部位是白雪皚皚，沒有積雪的部分缺失岩石裸露，還能從岩壁的花紋里看出地殼運動、歲月流逝的軌跡。

但是下面那一大片地卻依然是荒蕪而蒼茫。因為島上沒有溪流，所以這座海島是出人意料的水源短缺。直到上世紀九十年代，島上居民的用水還主要靠收集雨水。如今雖然建起了一個海水淡化廠來提供日常用水，但是植被卻依然只能「靠天吃飯」，所以植株低矮也就不是什麼稀奇事情了。

但是島嶼的另一面又是另外一番光景。緩坡上的植被倒是鬱鬱蔥蔥，隱約還有幾塊農田裡整齊地長著莊稼。白色的低矮房屋像樂高一樣散落一地。沿路看了好多個藍頂教堂，雖然都不是出名的那一個，但至少都是白牆藍頂——據說聖島紅了之後，一夜之間竄出了好多個藍頂教堂呢hhhh

希臘 聖托里尼 聖母瑪麗亞教堂

Saint Maria Church

作為一個庸俗的遊客，到了聖托里尼不去藍頂教堂打個卡，那就基本等於沒來過聖島。

在Google Map上直接輸入「藍頂教堂」，直接就跳轉到了聖母瑪利亞教堂，也就是那個出現在《國家地理雜誌》上、讓聖托里尼一炮而紅的藍頂教堂。這個藍頂教堂位於Fira通往Firostefani之間的崖壁上，面西向海，位置不算好找，好在我有Google Map這個神器在手。不過雖然導航上顯示酒店到教堂只有短短的800米左右，我們卻扎紮實實地走了快30分鐘——都是山路和台階，走起來怪慢的。

應對這個特殊的地形，聖托里尼人有特殊的辦法——騎驢上費拉。這裡的村民很多都養驢，來到這裡的遊客也經常租一頭驢代步，難怪路邊全是驢糞蛋蛋（好在太陽大，曬一會兒就幹了，沒留下什麼味道）。

呼哧呼哧地走到導航定位處，環顧四周沒找著藍頂，這才反應過來我們是走到教堂正面去了。雖然在這裡看不見經典的藍頂，但其實教堂正面也是頗有一番風情。而且和大多數教堂不一樣，這裡一般時間是不開放的，只有在做禮拜的時間才開放參觀。

但是！大概是因為慕名而來的遊客實在太多了，所以當地人貼心的在教堂門口貼了張地圖，指示遊客們如何繞到後面山上去get《國家地理》同款拍攝角度。

繼續往前走，在餐廳Mama Thira旁邊的小路上拐一下彎，按照路邊隨處可見的路標一直走，走兩步道兒就到了一個停車場。從這裡，一抬眼就能看到那個經典的「希臘印象」。

十字架、小鈴鐺，藍色的屋頂，白色的天窗。天氣很通透，連海上小島的植被和港口都能看得一清二楚。《國家地理》的那一張照片讓聖托里尼這個小小的火山島在一夕之間，搖身一變成了世界上最美、最浪漫的地方之一，全世界的遊客蜂擁而至。

但是我們運氣太好了，選在冬天來，這是聖島旅行的絕對淡季，街上都沒什麼人，平時人滿為患的停車場也是空空如也，就我們倆——拍照隨便拍啊！

可是雖然這個景色美得令人屏息凝神，也架不住聖托里尼這個海風的破壞力實在是太強。海島、懸崖，毫無遮蔽物。這些個因素一疊加，讓本就來勢洶洶的海風更加兇猛了。頭髮被吹成了美杜莎這就不說了，連圍巾都差點被吹飛到愛琴海里這就有點恐怖了。這已經不是「今天的風兒有點喧囂」的程度了，這已經是「風大浪大請大家做好防風準備」的感覺了，怪不得大家都不在冬天來，這個妖風實在是太可怕了。

心滿意足地在藍頂教堂拍了十萬張照片，我們從島內換另一條路線回到酒店。

沿路經過好多小小的教堂，大多數都有圓頂、十字架和小鈴鐺，內部裝修簡單樸素，很多都變成了教堂+博物館，除了做禮拜還會舉辦一些展覽。

不過假期里很多都沒開門，我們也只參觀了一大堆教堂中的幾個，略有點遺憾。不然就這麼漫無目的地逛逛，應該也是很有趣味的。

冬季的白天賊短，再要不了一會兒就日落了。

大家都說看日落最好的地點在聖托里尼北端的小鎮伊亞，因為在那裡可以看見太陽沉入海平面的迤邐景象。

但是就在我們酒店後面，站在懸崖之巔，這番景色也可以看到。當這個世界的光影開始變得朦朦朧朧，雪白的牆面染上了迷人的胭脂色。一輪火紅的夕陽從天邊緩緩落下，沉入水中，像燒紅了的鐵劍浸在冷水裡淬火，只是缺了滋啦滋啦激起的白霧。正常日落持續的時間意外的短，太陽就像是嘟囔著「下班了下班了趕緊回家吃飯」的都市白領一樣，一到下午五點準時抄起包就跑，一秒鐘也不願意耽擱。你還沒反應過來，他已經快要看不見了。

在太陽落下的那一瞬間，時間彷彿停滯了。太陽慢慢沉入水中，消失在地平線上，整個世界突然變得寧靜安詳。驚嘆之餘，臉上也會不自覺地浮現一絲微笑。安靜的送走夕陽的最後一抹餘暉，我們陶醉在這人間美景中，為大自然的美景所折服。

雖然今天哪哪都是關門的，但是我們運氣真的好，酒店後面有家海鮮餐館仍然在照常營業。我們找了個露天的位置，一邊欣賞晚霞的餘暉，一邊點了混合烤海鮮作為晚餐。說是露天，但是四周都有厚實的透明塑料棚圍著，頭頂上大功率的取暖器認真地在工作著，把整間屋子烤的像個蒸籠一樣暖和。除了偶爾透過縫隙灌進來的風真是冷的徹骨，其他時候基本感覺不到冬天的溫度。

聖托里尼作為一個海島，海鮮自然是品種豐富又新鮮美味。三種不同的魚類烤的外焦里嫩，一口咬開還能感受到柔軟的魚肉里有香甜的肉汁。墨魚魷魚八爪魚，入口可以感受到新鮮的味道，那是由彈牙的口感和肉質本身的鮮甜所帶來的。雖然撒上了不少香料，但是因為比例搭配的剛剛好，所以沒有任何一個味道喧賓奪主地掩蓋其他口味的色彩。烤熟的大蝦貼心的剝了殼，但是卻把頭部的殼保留了下來，看起來有點像大頭娃娃般滑稽。配上黃油烤的胡蘿蔔和花菜，還有調過味的米飯，就是一頓地道的聖托里尼海鮮大餐，要價48歐，兩人份。平心而論價格不算離譜，我們看著風景吃著魚，自己也覺得很是開心。就是作為一個不吃胡蘿蔔的人，沒有什麼蔬菜吃有點痛苦。

其實餐後應該再來一杯酒，拉吉酒或聖桑托酒應該都不錯。聖托里尼島上的火山區特有的土質和氣候，使這裡成為了希臘最適宜種植葡萄的地區之一，而葡萄酒也成了聖島非常重要的產業之一。這裡有一種特有的葡萄，阿西爾提可（Ασρτικο），對葡萄根部的一種流行性蟲害免疫，所以在上世紀流行此病的時候免於被移除的命運。所以時至今日，聖島的葡萄枝都是非常古老的一批了。正是這些植株上結出的果實造就了聖托里尼那紅潤甘美但酒性極烈的葡萄酒。不過據說此酒味道奇妙且後勁極大，所以我們就沒有嘗試啦。

吃飽喝足走回酒店，短短几百米的路程，愣是讓我們凍成了兩根冰棍。日落之後的聖托里尼氣溫急劇下降，本就不溫柔的海風如今更是變本加厲，這體感溫度絕對要跌到10°C以下了。此刻唯一的想法就是，幸好出門前穿了大衣帶了圍巾，不然今晚可能回不來了。

哆哆嗦嗦地回到房間，洗個熱水澡，早早就睡下了。明天，新的一天，我們也是計劃要從日出開始的。

DAY18 我宣布，聖島被我承包了

愛琴海如果做夢，那一定是個藍白相間的夢

希臘 聖托里尼

10°C—16°C 晴

說是看日出，其實要到七點多太陽才會出來。早上睡到自然醒，剛好七點半，天已經蒙蒙亮了，正好背著相機出門。但是天公不作美，今天早晨的雲層很厚，太陽隠在軟綿綿的雲朵里，只有金黃色的晨光偶爾探出頭來。七點半的聖托里尼還沒醒來，整個世界都顯得灰濛濛的。

但是海風卻依然是精力十足，甚至比昨晚有過之而無不及——如果太瘦了的話真的會被吹得走不動路（比如我80斤的媽媽），整個人是被風吹著走的，逆風完全邁不開腿，也是很可怕了。

結束了（只能看到一抹陽光連太陽的影子都沒看到的）日出之旅，「饑寒交迫」地回到酒店，和老闆娘要了兩份早餐，早餐要額外付錢，5歐/人。東西是和昨天的brunch一樣的，只不過蛋糕換成了巧克力味的。原本想坐在天台上悠閑的吃個早飯，結果還沒走到樓上就被一陣妖風吹了回來。這個風啊真的是不給人活路……

今天的首要目的地是聖托里尼島上的另一個主要小鎮——伊亞。從費拉過去一般可以坐大巴，大巴站就在我們酒店不遠處，旁邊還有的士站。其實這就已經是費拉的最中心了。因為是新年假期，所以大巴的班次都減少了許多，往返伊亞、機場等地的巴士一天都只有四班了，但是平時的班次應該還是比較多的。

走5分鐘左右到大巴站，真的是個很破很簡陋的地方，長得跟咱們的長途汽車站差不多，泥沙地、小雨棚，還有一個頭髮花白的胖大叔在收費。我們看了看列車時刻表，發現晚了一分鐘沒趕上上一趟去伊亞的大巴，下一趟得等接近一小時。正在悔恨的時候，負責收費的大叔過來問我們是不是要去伊亞，要的話就趕緊買票，還有一分鐘車就來了——咦，你們晚點的這麼隨性的哦。買了票，就在一邊和大家一起等車。這裡也沒有個站牌之類的，大巴來了就直接停在門口，大家持票上車就行。

作為鎮與鎮之間的公共交通，聖托里尼的大巴車算是很划算的了，上車1.8歐/人。車是那種普通的旅遊大巴，不過看得出來已經有點年頭了。找位置坐好，大巴在狹窄的街道中穿行，拐上山路，向伊亞駛去。因為聖托里尼的街道都很窄，幾乎只有一個大巴的寬度，所以坐在車裡往外看就變得特別恐怖，總覺得下一秒就要蹭到牆上去了。而且因為費拉到伊亞這段路幾乎都是山路，所以車開的不快，也要一直走盤山公路。短短十幾公里的路硬是開了半小時。這種一邊懸崖一邊峭壁的感覺不是沒有體驗過，但是聖托里尼的山路旁的保護措施有點太開闊了，一眼望出去幾乎沒有遮擋，看著會車的時候「咻咻咻」的特別提心弔膽。

希臘 聖托里尼 伊亞

Οα / Oia

伊亞是聖托里尼的第二大鎮，在費拉的西北方，同樣也建立在臨海的斷崖上。在二戰前，伊亞是聖托里尼島的商業中心，但是在1956年的一次地震使得伊亞市容受到嚴重的毀壞，好在現在已經修復回來了。

這裡被認為是世界上觀看落日最美的地方，黃昏時刻遊人們紛至沓來，海邊的懸崖步道必定是人們為患。觀賞落日的最佳地點在小鎮最北邊的威尼斯城堡或者風車處，甚至在Google Map上都特別標註有一個地點的名稱是「Santorini Sunset」。因為這是伊亞的制高點，也只有在這裡才能欣賞到聖托里尼島最著名的「日落愛琴海」的美景。

但是落日時分就要趕飛機回雅典的我們自然是沒那個機會了，不過，白天的伊亞也是驚人的美。不是我誇張，而是新年的伊亞根本就沒人！！！

沒！！人！！！！

這裡有無數精緻的白色房屋，還有建在懸崖上的藍頂教堂與彩色小屋，鮮艷的顏色十分搶眼。鋪著大理石地面的街道和廣場，各種精巧的建築物層層疊疊地鋪滿山坡，雪白的牆面上鑲著藍色的窗欞和盛開的花束，如此寧靜而悠閑。怪不得很多來度蜜月的新人都選擇住在伊亞，這裡的氛圍實在是太乾淨、太浪漫了。

但是最令人感興趣的還要屬石洞屋了。這種被稱為「鳥巢」的房屋不是原始的黃色洞穴，而是被修剪成了白色門牆屋頂和藍彩窗欞的精緻建築。再擺上幾盆紅花，就體現著典型的基克澤斯群島的建築風格。這種美麗不像凡爾賽宮那種奢華的裝潢和繁複的花紋所帶來的震撼，反倒以樸實和簡單來突出美。

這也吸引了很多藝術工作者住在這裡，每天在這樣充滿靈性的環境中，一定很能激發他們的創作靈感。雖然一直到1月4日，聖托里尼的大多數商店都會是關門狀態（希臘的新年假期一直持續到1月4日），但是光從店鋪門上的招牌和店主們沒收進去的裝飾來看，伊亞濃厚的藝術氣息就已經可以感受得到了——紀念品商店、畫廊、金銀飾精品店都表現出不俗的格調。小鎮商店裡出售的每一件手工工藝品、畫廊里展出的每一幅作品都體現了設計者別具一格的品味，伊亞因此被稱為「藝術家的村落」，也確實是名不虛傳。

但是伊亞最著名的可不僅僅有落日。

來到伊亞，一定不能錯過的是「三藍頂教堂」。這是位於伊亞南部的一個教堂群，從南向北一共三座藍頂教堂依次排開，由高到低，由小到大，非常震撼。當然這裡沒有上過《國家地理》，也沒有費拉的那個藍頂這麼有名，鎮上自然也不會貼出專門的路標。

可是沿著懸崖步道一路向前總能遇上的它的，在藍天下，在大海邊，在陡峭的懸崖上。他們就像愛琴海做的一個夢一樣浪漫，有著最純粹的色彩和最流暢的線條。

如果有興趣的話，走到藍頂底下更是分分鐘的事情——因為這兒的牆壁低矮，甚至門也不鎖。聖島淡季的遊客真的太少了，房子里沒人住、商店不開門，甚至我都懷疑整個鎮上同時在外邊晃悠的人會不會超過20人。街道小巷都是空空如也，只有不少流浪的貓貓狗狗到處亂竄。

當然，也因為街道狹窄，牆壁又不高，所以橫著吹來的海風都被強行扭轉成了穿堂風，帶著腥鹹的海的味道，打在臉上居然還有點疼。這裡的海風腐蝕性應該是蠻大的，空氣里鹽的密度或許很高，所以街邊我們能看見的所有的裸露在外的鐵製品，門鎖、窗框、各種天台陽台的架子，都被包上了一層厚厚的黑色膠帶。因為現在大部分人都不住在這裡，就用這種方式來保護鐵製品不被海風中的鹽分侵蝕。

說伊亞鎮上是「一步一景」，真的是名不虛傳。無論向哪個方向望去，伊亞呈現出的都是一副絕美的圖畫——依山而建的白色房屋，木質的門窗被漆上了藍色。其間還點綴著紅、黃、粉以及其他各種顏色的房屋，高高低低，錯落有致。主人家會在在房前屋頂種植香氣撲鼻的鮮花，這是生活情調的體現。這些別緻的小房屋可能是咖啡館、小旅館，也可能是小餐館。雖然如今都沒開門，但是屋頂寬敞的觀景平台卻依然大門打開。站在這裡俯瞰令人陶醉的愛琴海，仰望彷彿觸手可及的藍天。任憑時間流逝、浮世喧囂，這個小鎮彷彿都與世無爭，一如既往的安靜和諧、靜謐溫馨。

這裡真的是世界上最美麗、最純凈的地方。現在我們看到只要是關於希臘的宣傳中，必有聖托里尼的倩影。作為愛琴海中最璀璨的一顆明珠，這個小小的火山島集中了世界上最旖旎的日落、最壯闊的海景。身處其間，能夠真切的體會到這裡為何會成為藝術家的聚集地、攝影家的天堂、蜜月旅行的聖地。

在這裡，大概每個人都很容易成為一位藝術家，因為我們都會不自覺地竭盡所能地去描繪出聖托里尼那無邊的美麗。她不需要華麗的金銀珠寶來雕飾，僅僅是這簡單的藍色與白色，就已經足以帶給心靈極大的震撼。

再往北走，走到小鎮的頂端，也是聖托里尼的最北面，就是Santorini Sunset所在的位置。如果聖托里尼是希臘和愛琴海的王冠，那伊亞就是王冠上的明珠。

山坡上層層相連的雪白房屋依火山斷崖而建，高低錯落，形成一種獨特的景觀。除了山頂上牆面樸實的威尼斯城堡，還有傳統的希臘式風車，在柔和的陽光照耀下令人陶醉。

沿著小山坡一路可以走到海邊去，但是台階的高度不一，鋪著鵝卵石，走起來還挺費勁的，更別提這變本加厲的風了，簡直是要直接把人吹到水裡去。

值得注意的是，在聖托里尼，大部分的台階上都會標有數字，註明這是第幾級台階，累得半死的時候就靠數這個支撐自己一路爬回去了。

希臘 聖托里尼 費拉

Φηρ / Fira

踩著點回到伊亞的巴士站，再顛顛半小時回到費拉的酒店，辦好退房手續，回到小鎮中央。經過昨天全城休息之後，今天陸陸續續有一些餐廳和紀念品商店開門了。費拉小鎮的主幹道25 Martiou貫穿南北，就在我們酒店的後面。街上的Plateria Theotokopoulo廣場更是絕對的鎮中心。這條街上集中了巴士站、銀行、藥店、郵局和大量餐廳與紀念品店，尤其是代收船票、組織旅行團和提供住宿的旅行社特別多。而費拉最熱鬧的商店街，就在我們酒店右轉出去（可見酒店地理位置多好）。這裡的小巷如迷宮般複雜，和上海的里弄簡直有的一拼。雖然大部分店鋪還是大門緊閉，但從他們沒有收進去的招牌中，依然可以看到平日這裡餐廳、酒吧、咖啡館林立的景象。費拉大部分的遊客大概都集中在這裡了，為數不多的開了門的餐廳那叫一個門庭若市，等位吃飯的隊伍排了老長。

我們找到一家咖啡廳，吃了一個簡單的午餐。一份簡單的披薩，放著火腿、蘑菇、番茄和芝士，還有一份鹹味的可麗餅，叫做「Crepe Santorini」——橄欖、黃瓜、番茄、芝士……都是由聖托里尼特產的食材組合而成。希臘盛產的橄欖自不必說，聖托里尼獨特的番茄真的是不得不嘗——濃郁的番茄香味隨著豐富的汁液充滿口腔，真的是非常驚艷的味道，來到這裡一定要嘗一嘗。

吃飽喝足，坐大巴去到機場，還是熟悉的1.8歐/人。聖托里尼的機場真的很小，一共只能停6架小型飛機而已。辦理值機的櫃檯大概也就是四五個，候機廳就更小了，人多的時候大概連站的位置都會很緊張。

希臘 雅典

8°C—16°C 晴

下午17:20起飛，18:00在一片夕陽餘暉中還提前了幾分鐘降落。熟門熟路地坐上X95回到憲法廣場之後，到Divani Palace Acropolis拿上行李，再轉移陣地到NJV Athens Plaza Athens。

我們換酒店主要是因為後天要趕飛機，從衛城腳下鑽出來需要的時間太長，也不方便，索性就在憲法廣場邊上找了一家新酒店住。價格幾乎一樣，但是趕飛機卻要方便不少。

在廣場附近吃了簡單的晚餐，發現憲法廣場這個大聖誕樹還真是明晃晃亮晶晶啊，隔著好遠都能晃瞎眼睛。廣場上還有很多賣氫氣球的小販，賣的都是那種透明的、帶有一圈小小的彩色LED燈的氣球，大概是5歐左右一個——擱在中國同款才賣10塊錢不到。但是我發現這些人賣氣球的生意還真的挺好的，果然歐洲的消費習慣我難以理解hhh

TO BE CONTINUED...