聖誕，悠遊歐洲（三）盧塞恩、因特拉肯

DAY5 煙雨朦朧的盧塞恩湖

垂死獅子在湖畔流下了一滴眼

米蘭—盧塞恩

上午10:15分，睡個懶覺起來悠閑的吃了早餐，我們踏上前往盧塞恩的火車。歐洲的城際鐵路真的很方便，就是速度慢了點，如果能像高鐵一樣穩當又快速就好了。沿途的風景變化挺大的，從義大利的鄉村草場到瑞士的雪山湖泊，從一垛一垛收割好的冬草，到小木屋屋頂上積了厚厚一層的皚皚白雪，看看窗外也是樂趣橫生。

瑞士 盧塞恩 0°C—3°C 晴間多雲

盧塞恩，還有個美麗旖旎的名字，叫做琉森。這座小小的、寧靜的城市，也一直是頗受遊人青睞的目的地。

晃悠了三個半小時，快下午兩點的時候，我們抵達了盧塞恩火車站。天公不作美，今天是個陰雨天，到處都陰沉沉濕噠噠的，應該是剛下過雨不久。作為盧塞恩唯一一個火車站，Luzern Bhf儼然成為了一個重要的交通樞紐，來來往往的列車讓火車站從早到晚都熱熱鬧鬧的。火車站旁邊是盧塞恩的旅遊信息中心，裡面有一大堆手冊宣傳冊，在盧塞恩吃喝玩樂住宿出行的一切信息幾乎都能找到，甚至還有少女峰的旅行導覽之類的，蠻有用的，推薦去拿一下。

在盧塞恩，我們預定的是一家公寓，Keyforge City Apartments，就在離火車站兩個路口的地方，非常方便。50平米的大小，一張雙人床一張沙發床，幾乎全是宜家的傢具，風格簡潔明快，很舒服。從一個瑞士小美女手中拿過鑰匙，我們在樓下的超市裡買了些食物，回到公寓里吃了一頓熱乎乎的午餐。收拾收拾，呵著白氣，裹得厚厚地去探索盧塞恩這座安寧的城市。

瑞士 盧塞恩 耶穌會聖方濟各沙勿略教堂 Jesuitenkirche St. Franz Xaver

盧塞恩真的好小，步行大約10來分鐘，就到了盧塞恩湖，基本上好像也是到了市中心了。

在羅伊斯河左岸，與舊市政廳相對而建的，就是耶穌會聖方濟各沙勿略教堂，簡稱耶穌會教堂。這是一座以聖方濟各·沙勿略命名的耶穌會教堂，就位於盧塞恩的市中心，羅伊斯河左岸，與舊市政廳相對而建。教堂得名的聖方濟各·沙勿略（San Francisco Javier）是西班牙籍天主教傳教士，也是耶穌會創始人之一。是他首先將天主教信仰傳播到亞洲的馬六甲和日本，所以天主教會稱之為「歷史上最偉大的傳教士」，是「傳教士的主保」。

這是瑞士第一座大型巴洛克教堂，建於1666年到1677年間。牆面雪白的教堂外有醒目而且極具代表性的兩個拱頂裝飾，18世紀中葉才改建完成，非常漂亮。

教堂內部裝潢也精緻華麗，雖然沒有巨大的穹頂，但挑高的屋檐上也是雕梁畫柱，白底紅紋的大理石裝飾美得令人炫目。精緻的壁畫一路延伸出去，在水晶吊燈折射出的璀璨的光暈中泛著金燦燦的光。尤其是道路盡頭由紅色大理石裝飾的聖壇，鑲金鍍銀，華麗非常。就連門口的雕花大鐵門上都塗著金漆，真是奢華又不失神聖。

偌大的教堂中除了我之外一個人都沒有，安靜的連根針掉在地上都聽得清楚，清脆的快門聲在這空曠的空間里竟然還有回聲，讓我總覺得似乎擾了一方清凈，趕緊就出去了。

瑞士 盧塞恩 斯普洛耶橋 & 卡貝爾廊橋 Spreuerbrücke & Kapellbrückee

冬日的盧塞恩湖湖面很是平靜，偶爾會有一兩隻胖鴨子抖著他們厚厚的羽毛和短短的腳蹼，慢悠悠的划過湖面，帶起一串漣漪。海鷗倒是活力四射，一塊麵包就能逗得一群海鷗到處亂竄。

在盧塞恩湖面上佇立著盧塞恩最著名的兩座橋——西面那座簡單些的是斯普洛耶橋，東側那座雄偉些的則是卡貝爾廊橋。

斯普洛耶橋又稱谷糠橋，其歷史可以追溯到1408年。「Spreuer」一詞在德語中有「穀殼」的意思，因為當時這座橋是唯一能將麥殼傾倒入河裡的地方，因而得名谷糠橋。聖誕時期，橋上也裝起了串串彩燈。正好陰雨天里天色也暗，彩燈也早早點起，讓湖面這略顯單調沉悶的氛圍更添了一份活潑跳躍的亮麗顏色。

旁邊的卡貝爾廊橋是盧塞恩的標誌，也是歐洲最古老的有頂木橋。因為橋的北岸有一座聖彼德教堂（St. Peters-Kirche），所以卡貝爾廊橋也得名「教堂橋」。

1333年出於盧塞恩城的防禦需要，人們在盧塞恩湖上建造了卡貝爾廊橋。這座橫跨羅伊斯河，長達200公尺的木橋有兩個轉折點，橋身近中央的地方有一個八角型的水塔，高達140英尺，由磚建成。這裡曾用作戰時安放戰利品及珠寶之處，也曾用作監獄及行刑室。

木質的橋身是木頭原本的棕色，而橋頂則被漆上了亮眼的紅色。橋的橫眉上則繪有約120幅於17世紀繪製的、關於盧塞恩宗教歷史的油畫，尤其是描述當年黑死病流行景象的「死亡之舞」——1626-1635年間，畫家梅林格（Kaspar Meglinger）以黑死病為主題，在橋上繪製了67幅系列畫，並命名為「死亡之舞蹈」（Dance of Death）。畫中人物無論男女老幼、貴賤貧富，終將難逃死亡的召喚，內容極其震撼。

可惜的是，卡貝爾廊橋在1993年因為一次撞船意外發生的火災而被燒毀，只剩下水塔未被破壞，所幸事後很快得以重建，回復原來的樣貌。雖然現在已經重新修補完整，但新舊痕迹仍可清晰辨認，樑上的圖畫也不及當年那麼色彩鮮艷。

漫步於此，仍可領略盧塞恩那浪漫的中古情懷。站在橋上，平靜無波的湖面、摩登現代的藝術博物館、對岸熙熙攘攘的車水馬龍，都可盡收眼底。現今，卡貝爾廊橋仍是盧塞恩明信片上不可缺少的景色。

下了橋，沿著盧塞恩湖走走，巨大的天鵝很是熱情，伸手去逗結果差點被吃了手機，好險好險。大量的遊船停在廣闊的湖面上，幾乎已經被水鳥海鷗給佔領了。其實盧塞恩湖的遊船是非常出名的，每年都會載著大量的遊客馳騁於廣闊的湖面之上，看看阿爾卑斯雪峰的雄偉，賞賞盧塞恩湖四面的恬靜。喪心病狂的瑞士人當然不會僅僅滿足於看看景而已，他們還開發出了很多別的玩法，比如各國美食主題的遊船、情人節特供的夜遊、家庭野餐游……應有盡有。其中最受歡迎的是一個一小時的遊船（1-hour round-trip cruise），路線囊括了湖上幾乎所有的著名景點。半價15CHF全價25CHF，持有Swiss Travel Pass則是12.5 CHF，性價比相對要更高。出行前可以提前在官網上查時間表和安排，冬季淡季的班次可能會稍微少一些，不過還是有個十幾班的。

瑞士自由行的確是很方便，英語普及率極高，治安也好，社會運行也井然有序。所有需要的信息幾乎都能夠在官網上查到，一條一條清清楚楚，用各種語言列出來，只要在Google里輸入關鍵詞就行了，簡單快捷，比那些要跳轉好多頁面還找不到有效信息的網站方便多了。而且瑞士幾乎所有的時刻表都是準時的，火車時刻表甚至可以用來校準自己的手錶，所以如果能提前在網上查好列車班次和時間，就可以省下很多等待的時間了。

瑞士 盧塞恩 垂死獅子像 L?wendenkmal

盧塞恩真的不大，景點更是集中，步行不會超過10min就能到達目的地。從盧塞恩湖一路向北，我們前往著名的垂死獅子像。這是位於盧塞恩湖附近的一座負傷獅子的雕像，位置還挺偏僻，在一個街頭小公園裡，公園的門也小小的，一不小心就會錯過。如果是夏季的話估計會有很多遊人在這裡進進出出，相對還比較醒目，但是冬季本就是淡季，遊人寥寥，所以還是推薦使用Google Map等導航工具來找路。

垂死獅子像是世界上著名的紀念碑雕塑之一，由丹麥雕塑家巴特爾·托瓦爾森設計，用以紀念在1792年保衛巴黎杜伊勒利王宮的戰鬥中光榮犧牲的約1100名瑞士僱傭兵。瑞士僱傭兵一直在世界上享譽盛名。在瑞士還沒有成為一個發達國家之前，瑞士人的職業之一，就是外出當僱傭兵。驍勇善戰的瑞士僱傭兵直到現在，仍然還擔任著許多重大的安保工作，包括梵蒂岡的守衛等。

在1972年的法國大革命，暴民襲擊法國杜樂麗宮。為了保護法國國王路易十六及瑪麗王后，有大約760名瑞士僱傭兵戰死，僅350名生還。隨後人們立起這座雕像，幾年在戰亂中犧牲的瑞士勇士，同時也意在祈求世界和平。

據說，岩壁上的這個洞是早年為了建教堂，在取石頭的時候留下的。而雕塑家巧妙地利用這個洞，將其重新雕鑿成為一座紀念碑雕塑。在石像的上方刻有拉丁文」HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI」，意為「獻給忠誠和勇敢的瑞士人」。石碑的下方則用文字描述了整件事情的經過。下方刻字的第一行是「DIE X AUGUSTI II ET III SEPTEMBRIS MDCCXCII」，表示慘劇發生的時間：1792年的8月10日和9月2、3日。下面的文字看起來像是犧牲者的名字？而石獅右前爪的兩面盾牌上，則分別刻有象徵瑞士的十字徽章和法國王室的香根鳶尾。

美國著名作家馬克·吐溫一生遊歷了無數的地方，卻唯獨對這座紀念碑雕塑讚賞有加，他稱其為：「世界上最令人難過，最讓人動情的石頭」。

一節斷裂的箭頭直直插入獅子的肋骨，就是它讓獅子如此痛苦。雄獅本應威風凜凜的鬃毛如今有氣無力地耷拉下來，傲氣凜然的百獸之王在傷痛的折磨下眼角下垂，眉頭緊鎖，面部痛苦的扭曲著，看起來真的非常悲傷和無助。石像前有個小小的水潭，平靜的水面將獅子那負傷痛苦的表情清晰地倒映出來。四周的綠草和紅葉，讓這裡變得頗為寧靜。驕傲的雄獅在受傷後頂著自己的錚錚傲骨，找到一處無人打擾的清靜之地，準備長眠於世。在這個清冷的午後，垂死獅子像的蹙眉和悲嘆真是令人動情而難過。

瑞士 盧塞恩 霍夫教堂 Hofkirche

離開垂死獅子像，向南面走一點，路過一些精緻小巧的木屋，感受到濃濃的歐洲風情。當然，如果屋頂能有厚厚的積雪就更夢幻了。結果人家門口才是最令人驚艷的部分，滿滿的裝飾品帶來撲面而來的聖誕氛圍。掛起彩燈的小聖誕樹，門上用松枝製成的花環，還有窗前用木材自己搭建的小木屋和木質聖誕樹，似乎就是複製了自己家，特別溫馨。就像是童話故事裡森林中的小木屋，會有慈祥的老奶奶戴著眼鏡坐在爐火旁織著毛衣，膝蓋上可能還趴著一隻昏昏欲睡的老貓咪。

走不遠，在盧塞恩湖東面的小山坡上，佇立著一座雄偉的雙塔教堂，這就是盧塞恩的霍夫教堂。這座哥特式的建築初建於735年，當時是羅馬式建築，建於古代信仰中心聖里奧狄加的遺址上，可以說是是盧塞恩歷史相當悠久的教堂了。到了14世紀教堂改成了哥特式，1645年的一次火災之後，重建成了現今所呈現文藝復興晚期的建築風格。正立面的大鐘下有各式各樣的浮雕雕塑，尤其是一個抱著聖子的聖母浮雕，帶著皇冠舉著手杖，身披聖光，非常華麗。而門口的小廣場和背後的小花園裡，則大抵是一些噴泉雕塑、墓碑和樹木。雖然冬日裡樹葉子幾乎都掉光了，但從綠化密度來看還是可以想見夏日的鬱鬱蔥蔥。

霍夫教堂是現在盧塞恩最重要的教堂，也是居民的信仰中心。現在這裡也是演出教會音樂的重要場所。一本一本的聖經就放在門口書架上，供來禮拜的市民自行取閱。歐洲的確多靠自覺，這麼多書擺在這裡也沒有人拿，大家都是讀完後自覺地放回原處。

教堂內部的裝修也非常莊嚴肅穆，潔白的大理石牆面和鑲金的祭壇，無處不在的耶穌雕像和畫像，甚至還有松樹和花環的聖誕裝飾。禮拜席上則刻有生動細膩的雕刻圖案，是來自後文藝復興時期的風格。金光燦燦的祭壇，橙紅溫暖的燭光，色彩鮮艷的繪畫，都給這個教堂帶來了極強的宗教神秘感和儀式感。特別值得一提的是，裡面有一台1640制的有4950隻銅管的管風琴，經常不定期有音樂會在此表演。在這個氛圍下演奏的宗教樂曲，相比更顯得莊嚴與隆重。

出來後背對教堂往前看，西面的卡貝爾廊橋筆直地朝這個方向延伸過來，連接了教堂前高高的石階路，就好像是通往教堂的神聖的參拜道一樣。

不過現在路中間立起了巨大的聖誕樹，璀璨的燈光在日暮西垂的時候格外絢麗奪目。當然了，歐洲現在幾乎家家戶戶門前都有著節日的喜慶裝飾。尤其是和德國極有淵源的瑞士，有非常多德國巴伐利亞風格的木筋結構的房屋，顏色的對比非常漂亮。

瑞士 盧塞恩 0°C—3°C 晴間多雲

夕陽已經沉入海底，此時的天空也漸漸暗下。再沿著盧塞恩湖走一走，全部點亮的街燈霓虹讓這個有些清冷的雨夜平添一份溫暖，樹上掛起細碎的彩燈，卡貝爾廊橋也點起一盞盞光亮，在湖面的漣漪里被攪散開來，一片街燈倒影，如夢似幻。連櫥窗里的煙斗都顯得非常溫暖，當然，撇去這個價格就更可愛了。

說起價格，那就要再多說一句了。

瑞士作為鐘錶之都，盛名在外，一直都是中國人「買買買」的好去處。在盧塞恩，我們也逛了幾家鐘錶店，無一例外都有著瑞士鐘錶店標配——中文提示+中文標籤+中國店員。李冰冰、黃曉明等鐘錶品牌的中國代言人出現的頻率出奇的高，滿世界都是他們的海報，看起來居然覺得有點親切哈哈哈哈哈哈。

回到公寓，發生了一個小插曲。下午出門的時候我們發現屋裡的暖氣不發熱，還以為是因為開的時間不夠，結果回來了之後房間里還是冷冰冰的。打電話給公寓房東，發現真的是壞掉了，真是屋漏偏逢連夜雨誒。結果修了老半天，無果，所以給我們免費升級到了隔壁一個70平米，更大更好（當然也更暖和）的公寓，算不算因禍得福呢？

DAY6 雪山、木屋、芝士鍋

厚厚的積雪落在因特拉肯的原野上

盧塞恩—因特拉肯

從盧塞恩到因特拉肯，是瑞士最負盛名的一段鐵路線——黃金列車。當然了，有著全景天窗的Golden Line自然是一票難求，而平日里普通的列車，除了窗子稍微小點（其實還是挺大的），也都是跑著同樣一段路線，經過同樣一些景色，但是票就要好買多了。平均每半小時就會有一班車從Luzern Bhf開往Basel SBB或Interlaken Ost方向，出發前直接在車站的自動售票機上買票就行了，和歐洲其他國家一樣的。

但是！我還是推薦提前買票！雖然靈活性相對要小一點，但是可能會省下不少麻煩。第一，在Bhf買票的時候，那個機器插入信用卡之後，居然只識別帶PIN碼的卡，沒有交易密碼的信用卡是不識別的（這也和歐洲很多國家一樣）。在找車站工作人員尋求幫助之後，他把我的卡放在機器上面用免密快捷支付居然直接就成功了……第二，晚買票會漲價！會！漲！價！這就是靈活性的代價！我大概提前一個月查票價的時候還只要17—20CHF，結果臨到出發當天買票的時候直接翻了倍變成34CHF了，太肉疼了……答應我！提前訂票！好嗎！省點錢拿去吃肉！好嗎！

言歸正傳，我們九點多十點鐘左右來到Luzern Bhf，買了票上車，反正火車是不規定位置的，那就隨便找個靠窗位置坐好，等待車輛前往因特拉肯。沿途可以盡情欣賞黃金路線的美麗風景。

從溫暖明媚的開闊草原小，到白雪皚皚寒意料峭的阿爾卑斯雪峰。雪花落在因特拉肯原野上。如果偶爾有一陣大風刮過，把地面厚厚的積雪颳起一層，那就是雲霧繚繞的朦朧景象。一路大約兩小時的車程，每一分鐘的景色似乎都大不相同，看著非常享受。

時值聖誕假期，很多舉家出遊前去度假、滑雪的瑞士人都會選擇這班車。因特拉肯作為一個重要的交通樞紐，通往周圍的鐵力士山、少女峰、雪朗峰等滑雪勝地都非常方便，所以很多瑞士人甚至歐洲人都會選擇到那裡度假。我們這趟車就是，到處塞滿了滑雪板，大大的滑雪衣和護目鏡也特別酷炫。對於歐洲人來講，滑雪是一項成本並不高昂（相對來說）的運動，而且老少咸宜，下至五歲上至七八十歲都很喜歡，所以普及率真的很高。不過在中國，滑雪的條件就相對沒這麼方便了。

我們因為酒店位置在因特拉肯西站周圍，所以買票要買到Interlaken West。從Luzern Bhf並沒有直達列車，要在Interlaken Ost轉車，兩分鐘就能從東站到西站，月台也只有兩個而已——

因特拉肯真的就是個小鎮，超小。

瑞士 因特拉肯 2°C—8°C 晴

拖著箱子咣當咣當地下了火車，再走個500多米，就到了我們這次住的酒店，Hotel Beausite。瑞士住宿的確不便宜，普遍都是1000+rmb一晚上，但是環境確實真的好。我們依然還是訂的三人間，還有個小陽台，一出去面對著的就是純凈的阿爾卑斯山雪峰，大片的綠地和森林，厚厚的積雪薄薄的霧，特別朦朧，特別夢幻。

辦理入住的同時，酒店也給我們提供了入住期間的免費公交卡，就是三張薄薄的紙，分別打著我們的的名字和有效日期。拿著這張紙可以免費乘坐因特拉肯所有的公交車，上車的時候給司機師傅看一下就行了。

午餐是在酒店外的Bakery匆匆解決的，畢竟外國人快過年了，到處都關門歇業，能找到開門的商家也是不容易了。反正也不怎麼餓，就一人一杯咖啡/茶再加一個麵包簡單墊墊肚子，準備晚上去吃芝士火鍋。一個麵包就讓我體會到了瑞士人「重口味」的飲食（畢竟在盧塞恩都是自己做飯，沒吃本地料理），重油、重糖，麵糰里不曉得放了多少黃油才酥脆成這樣，本身就很甜的麵糰里包裹著甜度更勝一籌的內陷，外面還刷了一層糖漿撒上糖粉和甜杏仁，真的是甜到齁。

吃完午餐，趁著午後陽光燦爛，我們在因特拉肯小鎮里溜達幾圈。深圳東部華僑城建了一個仿造的「茵特拉根小鎮」，現在身處正版的因特拉肯，自然要仔細逛逛。

雖說因特拉肯因其獨特的地理位置而聞名，但它本身也山清水秀綠草如茵，美麗的景色和乾淨的空氣讓這個小鎮本身也成為了一個度假勝地——這兒甚至還建起了賭場給人們打發時間呢！

沿著河流的方向一路向東走，路過鎮上的教堂，在厚厚的積雪上印上一串自己的腳印。人家家窗口上擺放著可愛的盆栽，太陽慷慨地灑下粼粼波光，野鴨和水鳥在清澈的水面上悠閑的游來游去。路旁的咖啡店擺著小巧的松樹，堆起的柴火上都已經積了雪。

偶爾還會聽到火車嘎吱嘎吱的路過，長長的鐵軌筆直的線條延伸出去好遠，整個世界乾淨的像一幅畫，色彩濃郁，一塵不染。

如果抬頭看看天上，會發現一個兩個巨大的降落傘，那是極限運動愛好者在玩滑翔傘。從阿爾卑斯的山峰上一躍而下，將自己毫無保留的交給大自然，隨著風的搖擺緩緩下落，飛過巍峨的雪山之巔，飛過純凈的森林與湖泊，飛過低矮的小木屋，飛過來來往往的人群。酷是很酷，但是……看起來真的好冷……他們真的不會凍僵嗎（黑人問號臉）？？？

在西站旁邊有一家MIGROS，這也是瑞士比較大的連鎖超市，裡面東西還蠻多的，很方便。後面則是他們的鎮公所（Gemeindehaus），大大的庭院可以隨便進，不過辦公區域倒是關上的。

這裡真的是意外之喜，完全沒想到會有這麼棒的地方——

大大的空地厚厚的積雪，一個腳印都沒有，一片白茫茫軟綿綿，像一塊巨大的棉花糖一樣。作為來自南方的崽，要秉承著「見到雪就會很興奮」的南方特質，尤其是在這等景色之前，必須開心的像個180斤的胖子。真叫一個可勁造啊，雪地里反正摔了也不疼，玩得瘋得很。幸好周圍沒人，要不然怕是會嚇到人家哈哈哈哈哈。

從小鎮邊緣向鎮中心走，經過的大概是居民區和小民宿，房子都是小小的矮矮的木屋，很溫馨的那種，沒有絲毫現代化都市那鋼筋水泥的冰冷和疏離感。

尤其是各家各戶門口還凌寒盛開著幾朵小花，掃開了雪架起聖誕樹，真是十分可愛了。

在因特拉肯的街道上，開著很多很多店鋪，大多是賣表的和賣紀念品的。除了店門口用巨大的中文寫著「瑞士名表、瑞士軍刀」之外，還有挺多中國店員的，甚至瑞士人也會用簡單的「你好、謝謝」來招攬生意。

還有比較特別的，是街道上偶爾可以看見的馬車——大概是可以坐著馬車在鎮上逛一圈，看看古時的建築，也聽馬車夫講講風土人情奇聞軼事。不過我看大多是外國人做這個，中國人倒是鮮少出現在馬車后座上。

同時，瑞士作為「瑞士蓮」等許多著名巧克力品牌的發源地，甜品部門自然表現不俗，可可的味道醇厚，瑞士卷也鬆軟甜美。而特立獨行的我們，也就是不買表，反倒拐進了巧克力店。因為不喜歡各種添加了堅果、果乾的甜的不得了的巧克力，讓店員小姐姐給我們找了很多種巧克力，試吃了一大堆推薦的，才最終找到合乎心意的黑巧克力——可可含量75%以上，啥都沒有添加，有點苦有點澀，但卻有著非常濃郁的可可香味。當然了，價格也不便宜，一小板大約100g是5.5CHF，但是真的耐吃，吃到回國還沒吃完hhhhh

旅遊重鎮必須要有巨大的聖誕集市，因特拉肯的集市規模就很可觀。

廣場中央搭起大大的雨棚，烤火的暖爐架起來，長桌木凳上鋪上毛茸茸的（仿）皮草墊子，看起來很是暖和。

周邊的小商鋪，咕嘟嘟煮著熱紅酒熱可可，大鐵鍋里溫著做好的酸菜香腸、芝士義大利面等傳統食物，還有很多小手工藝品正待出售。

最酷的是娛樂項目。因為歐洲的遊樂場相對還是不多，小孩子們的遊樂項目自然也沒有國內這麼方便和豐富（偶爾有個馬戲團巡演就能讓孩子們興奮好久），所以聖誕集市的遊樂項目也是很多孩子們一年中最期待的。大多是集市會搭設旋轉木馬，這屬於比較常規的。

再升級一點的就像中國的廟會日本的祭典一樣，有些套圈、撈金魚之類的小遊戲。

因特拉肯的最酷，直接因地制宜，開出一大片溜冰場，讓孩子們在賽道上盡情享受速度帶來的刺激和興奮——事實證明這個也的確頗受歡迎。

冰場後的一大片空地，則用作滑翔傘的降落區域，時不時就會有大降落傘「嘩啦嘩啦」地落下，五彩斑斕的，和逐漸點亮的霓虹燈一起，把這座平靜的小城烘托得熱鬧非凡。

逛了一圈，回到酒店稍事休息，就到酒店旁的B?ren Grill Stübli這家餐廳吃晚餐。這家餐廳，不僅僅有酒店前台的小哥哥極力推薦，在諸多攻略上，也是因特拉肯的必去餐廳——這家百年老店，據說有著全因特拉肯最美味的芝士火鍋。離我們酒店這麼近，也真是運氣很好了。

這家餐廳在工作日是不做午餐的，只從下午四點半開始提供晚餐。我們大約在18:30左右到達，店內早已有很多顧客，觥籌交錯，很是熱鬧。尤其是蓄著大鬍子、高高壯壯的大叔們，強行要湊在一張小桌周圍，大口吃著烤肉，時不時喝上一口大杯的啤酒，動作豪邁粗獷，但看起來很可愛。

店內的裝潢很溫馨，紅白花紋的桌布，松果松枝的小擺件圍著紅蠟燭，木質的牆面貼滿了充滿回憶的黑白老相片。一陣糾結之後，我們點了必吃的芝士火鍋Fondue，還有當晚推薦的燴牛肉。小姐姐得知我們是第一次嘗試Fondue之後，貼心的為我們講解了吃芝士火鍋的方法，還特別提醒我們小心燙，然後又邁著清脆的小碎步繼續去忙碌了。

食物很快就上來了，噼里啪啦擺了一大桌，從視覺上就要先征服你。

Cheese Fondue，芝士火鍋，也叫熱融乾酪，顧名思義是將硬幹酪放在一口小鐵鍋里，置於酒精爐上加熱融化，然後調以白葡萄酒和香料，最後蘸著麵包片吃。我們的Fondue端上來的時候早已是融化的狀態，不過鍋下面一直放著一個小蠟燭在保持溫度，還撒了一點點辣椒粉提味。傳統的Fondue只有麵包片，不過發展到現在，就和火鍋一樣，想吃啥就放啥，從蔬菜到肉類都能裹上芝士吃。拿一根長長的叉子，戳起一塊小土豆或者麵包，在芝士鍋里攪吧攪吧，等到麵包塊的六面都均勻的裹滿了濃郁的芝士，在提起來，在長長的芝士絲中一口吞下，一邊呵著熱氣嚷嚷著」好燙好燙「，一邊享受乾酪溶化後那綿軟的口感和麵包的勁道，口感真的很不錯。

但是！但是！味道我的確是不習慣……乾酪本就有濃郁的奶香，但在加入了白葡萄酒後，卻有著濃濃的酒精味，有點沖，更有點喧賓奪主。而且因為溫度不夠高，白酒內的酒精並不會揮發，甚至掩蓋掉了乾酪的本味。之前百思不得其解，為什麼偏要在乳酪里放酒，回來一查才知道，是為了幫助乾酪更好的融化，並保持流動的狀態。據說B?ren家已經是全鎮芝士火鍋中白酒比例掌握的最好的一家了，難以想像別家火鍋的酒精味會有多麼突出。

我們的套餐中還有酸黃瓜、西紅柿和腌過的小蔥頭，甚至還有一碟光口吃就能作為飯後甜點的冰糖燉梨……反正都是味道很重的東西，和乳酪味、酒精味混在一起，產生了一種奇妙的化學反應。反正一言難盡，推薦勇士們親自嘗試。

另外那盤燴牛肉是」正常「的味道，番茄打底，辣椒等香料調味，配上外酥里嫩的土豆餅，上面還澆了一勺酸奶油去腥解膩，蠻好吃的。不過反正是嘗鮮，也算圓了我一直以來對芝士火鍋嚮往。

這一頓飯吃的心情複雜，一邊嫌棄酒味怎麼這麼重，一邊彷彿鬼扯手一般根本停不下來，居然還成功完食，花費96CHF（好貴好貴）。直到我們離開，店裡還依然熱熱鬧鬧。人們歡聚的夜晚，也許才剛剛開始呢。

TO BE CONTINUED...