從Gucci到Burberry，誰管你是男是女，好看是真理！

2018年初的倫敦，在炫目的彩虹裝置燈光下，cara delevingne 披著彩虹斗篷，扭跨大步走來。這歡快的颱風這邪魅的微笑，我大概也就來回看了10遍吧。

要知道，卡抽（cara）離開模特圈已經兩年多了。2015的時候，這個被稱作「英國年度最佳模特」、「Kate Moss接班人」的當紅炸子雞忽然宣布離開模特圈，說：「我不需要被救贖，我需要的是找到我自己。」

她覺得模特工作太過任人擺布，於是去了好萊塢當演員，在大熱片《自殺小隊》和《星際特工》中慢慢磨礪演技，尋找自我。

上一次她被熱議，還是在好萊塢大佬韋恩斯坦的「性騷擾事件」中，勇敢地為女性發聲。

而這一次回歸走的秀，是她的伯樂 Christopher Bailey先生在 Burberry工作17年來的最後一場秀，更是一場獻給 LGBTQ+的秀。

彩虹裙、彩虹包、彩虹運動鞋……就連經典格紋款的圍巾和帽子都染上了彩虹色。

滿場絢爛的彩虹元素，男女混合的模特，卡抽放飛自我的表演，是對LGBT的支持，也是對「無性別主義」（unisex）的新探索。

作為近幾年時尚領域的大熱詞，「無性別主義」越來越多地出現在了設計師的理念中。它指的是在打破了男女裝的性別特徵後，對它們進行重組和創新，從而達到的一種性別模糊、雌雄同體的狀態。

然而它到底是怎麼發展的，又為什麼會這麼流行呢？今天我就帶大家探索一下「無性別主義時尚」的發展過程。

part 1 女穿男裝

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1910年代的法國，coco看著情人巴桑先生送來的禮服，白色拖地蕾絲裙上點綴著粉色的花朵，綢緞束腰帶後綁著巨大的蝴蝶結，渾身就像一個甜膩膩的蛋糕娃娃。

她走進巴桑先生的卧室，拿出一件男士襯衫，把領口和袖子剪下來縫到一條素色格子裙上，變成一件中性風的禮服。她穿著這件格子裙走進晚會，享受眾人詫異的目光。

這是電影《時尚先鋒香奈兒》中的一個片段，在那些穿著緊身胸衣，層層裙擺，華麗裝飾的女人眼中，coco的格子裙過於輕便、樸素、男士化，格格不入得就像一個笑話，剛好用來取樂解悶。

然而她們沒想到，短短几年後，coco就在巴黎相繼開了女裝帽店和時裝店。她從情人衣櫃中得到靈感，設計出了寬鬆上衣、針織外套和運動褲裝等創新性的女性單品。

要知道在那不久前女性穿褲裝甚至是違法的，直到30年代，女性仍然不被允許身穿褲裝出現在公共場合。

1930年的時候，Marlene Dietrich在電影《摩洛哥》中穿了黑色亮緞燕尾服，一出場就嚇壞了觀眾

但coco還是堅持了自己的選擇，她用簡潔、舒適又不失優雅的boyish風格，將女性從豐胸、束腰、誇臀的笨拙扭曲中解放出來，創造了全新的性別美學。

boyish是20年代的時髦，30年代的潮流……直到今天，依然都是法式風格的中堅力量，IT Girl 們不費力贏很大的法寶。

男朋友的衣櫃、老爸的衣櫃都是你的，每個單品都是入門款和經典款的結合。當你不知道自己的風格，或者想要尋求改變的時候，boyish這種化繁為簡的風格，就是你的最佳選擇。

剛好前幾天時裝周，我就刷到了不少貌美單品。想要嘗試boyish風格的寶們可以從一件深色丹寧開始，露膚或者搭配淺色單品，隨性又帥氣。

拼接運動服也出現在了各家秀場上，尤其是緞面材質的，垂墜感和光澤度都很好，洒脫和悠閑結合。

老爹鞋更是刷屏了朋友圈，chic得毫不費力。

boyish是一種解放女裝的想法，但是從男朋友衣櫃拿出的西裝總會遇到版型和尺碼不合適的問題，能不能夠真正從女性身體的曲線出發，去創造屬於我們的套裝呢？

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1966年的法國，女星Catherine Deneuve穿了一套無尾版的燕尾服， 修身的西服和隱藏在其中的高跟鞋將她的身姿勾勒得帥氣挺拔，整體輪廓宛如一隻纖長的「L」型香煙。

一旁的ysl先生正在幫她整理領結，時尚界的第一套女版西裝就這麼誕生了。

這種西裝最初是上流社會的男士在晚宴結束後，脫下燕尾服坐在吸煙室里抽煙，換上的黑色輕便裝，簡稱「煙裝」。男士能穿，女性也一樣可以，只是直接穿男士套裝的事，coco和Marlene早就做過了，並不稀奇。

但是如果完全按照女性身體曲線的特徵去裁剪出中性化的套裝，效果會怎麼樣？

帥氣、性感、雌雄莫辯，這就是YSL先生在1966年設計出來的吸煙裝（LeSmoking）。

借用他的好友Pierre Berge的話來說，「Chanel給予女性自由，YSL則給予女性權力。」這權利，就是當時風靡的「 unisex 」（無性別）概念，男裝和女裝的設計融合，真正抹去了性別差異。

攝影師Helmut Newton 曾經在自己家門外為《VOGUE》雜誌拍攝了一組吸煙裝的照片，更是把它變成了經典的時尚符號。

YSL先生也在不斷嘗試。

• 60年代男裝＋女裝打破界限後的重塑，是屬於中性的雌雄莫辨。
• 80年代寬肩線+窄褲腳形成的倒三角輪廓，是女強人的強悍力量；
• 90年代立體剪裁+曳地寬鬆褲腳，是都市女性的優雅閑適。

2002年他的告別展上，吸煙裝作為整體秀的壓軸，重現了誕生以來四十多年的發展過程，也證明了自己的經典力量。

經典當然不會就此停住腳步。

• 當艾瑪穿著白色西服在聯合國做女權主義的演講；
• 當希拉里把「必須穿西服褲裝」制定為競選策略；
• 當賽琳娜穿著黑色西裝為Billboard榜的「Women of the Year 2017」拍攝大片。

吸煙裝是比Dior那句爆款logo「WE SHOULD ALL BE FEMINISTS 」隱形而強悍得多的女權宣言。

在這麼多icon們的帶領下，時尚電商網站 Lyst 公布的「2017 年時尚界用的最多的時尚辭彙」中，排名第一的就是權力（Power），西裝熱也自然從去年繼續蔓延到了今年。

不過和去年大熱的復古格紋相比，今年的西裝無論是在顏色還是材質上都有了更多選擇。

彩色再次回歸，尤其是作為今年潘通色的紫外光色（ultra violet）。覺得顏色不好駕馭的話可以選擇飽和度淺一點的的薰衣草色（Lavender），配上垂墜質感的面料，真的又飄逸又溫柔，夠高夠瘦的妹子們可以盡情嘗試。

收腰的款式一直是最保險的，沒有的話今年很流行這種長款粗腰帶。尤其是面對強勢的的廓形墊肩時，腰帶平衡了不少誇張感，駕馭起來更輕鬆。

或者乾脆把腰包當腰帶，時髦到飛起。

從Coco Chanel 到YSL先生，女裝的「無性別化」緩慢而堅定地進行著。然而相反的是，男裝女性化的探索卻沒有那麼順利。

part 2 男穿女裝

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1970年的美國，David Bowie披著長捲髮，穿著古典印花長裙躺在藍色綢緞上。長裙前的褡扣微微撐開，露出白瘦的胸膛和妖嬈的身段，宛如一個40年代的好萊塢女郎。他的眼神慵懶、魅惑，模糊了性別。

印花長裙是英國設計師 Micheal Fish 設計的 「Man dress」，沒錯，這不是一條女裙，就是男裙。

在YSL讓女性穿上吸煙裝的同時，男士們也在思考者，為什麼我們只能穿正裝西裝？為什麼我們只有黑白灰深藍？為什麼我們不能有裝飾？

要知道，高跟鞋當初可是發明給男人穿的。路易十四時期，男人戴著假髮耳環，穿著蕾絲花邊，活得比女人還要精緻華麗。

於是他們發起了「孔雀革命」（Peacock Revolution），從色彩、裝飾到版型，方方面面都對男裝進行改革。

男士開始穿艷麗明亮的西裝，可以是絲綢的也可以是天鵝絨的，上面裝飾著褶邊、印花、流蘇這些陰柔的女性元素，衣服變得越來越雌雄同體。

舞台上的icon們更是大膽表達著自我。貓王的眼線和睫毛比女人還精緻，他甚至有自己的化妝品系列。

披頭士和女友們在同一家精品店裡買了印花衫，走在街上可以隨時換著穿。

大衛鮑伊更是集合了大家的勇氣，紅髮、濃妝、厚水台高跟鞋，無所不穿。

舞台下的迷弟迷妹們被深深震撼住了,後來他們當了設計師，也在不斷推動著男裝發展的新變革。

Jean-Paul Gaultier在1984的秀「And God Created Man」上讓男模穿起了裙子。

還讓他們穿上充滿挑釁的「尖錐」緊身胸衣，麥當娜後來在演出中也致敬過，來表達女性力量。

然而數千年的權利體系不是那麼好破壞的，女人強勢一點還可以接受，男人陰柔卻彷彿暗示著對權利的放棄，男穿女裝的嘗試比女穿男裝的嘗試要艱難得多。少數先鋒偶像們在狂歡的同時，普通男人衣櫃的變化並不是太大。

但先鋒偶像的力量就在於，他們對下一代，乃至下下一代設計師們都能產生強有力的影響，也就是我接下來要描述的這一位。

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2015年的米蘭，在迷朦空靈的音樂聲中，一個留著金色長髮，穿猩紅色絲綢襯衣的男模特走上了T台。之後上場的男模們和他穿得差不多，有穿貼身蕾絲上衣的，也有穿無袖印花雪紡的。

奇怪的是，在這場男裝秀中，還混合著穿西裝拿公文包的女模特們，性別的模糊瞬間把我們帶回了自由而瘋狂的的六七十年代。

這是設計師Alessandro Michele接任Gucci後的第一場秀，秀的名字叫「The Comtemporary is Untimely」（不合時宜的當代精神）。他想以「脫離當下」來探索世界，卻恰恰反應了當代生活的需求。

如果說孔雀革命的成果，只有先鋒名人們在用力詮釋。那麼Gucci秀後的一夜，全世界的時髦人士都革新了自己的衣櫥。

無論是流量明星，大眾名人，還是時尚愛好者，紛紛成為了gucci的野生代言人，把爆款帶到大街小巷。

Michele也沒有讓人失望，從眼花繚亂的色彩到柔媚的女性元素，每年都在持續發力。

使用男女模特共同走秀根本不過癮，去年開始他乾脆直接合併了男女秀，廣告大片也由兩性共同出鏡。

和他的偶像大衛鮑伊比起來，他不算非常先鋒，卻像是那場孔雀革命餘熱的升溫，把男裝改革真正帶進了普通人的衣櫃里。

尤其是在這個互聯網時代，充滿爭議的嘗試變得輕鬆平常。

你覺得gucci太花哨？一件單品網上有n多個版本的演繹，他們跨越地域、年齡和性別的限制，實力演繹著同一件gucci同一個世界。

你覺得gucci太陰柔？對於習慣發言的千禧一代來說，自我表達變得空前重要，勇氣強大到讓傳統媒體也改變了自己的口味。

就這樣，一場由gucci領銜的「無性別化」趨勢爆發了新的高潮，其他品牌紛紛跟上，這是一個史無前例的時代。

最 後

其實無論是女穿男裝還是男穿女裝，都是一種模糊性別的探索。

弗洛伊德曾說：「當你遇到一個人的時候，你所做的第一個區別是男性還是女性？ 你習慣於以毫不猶豫的確定性來區分。」

然而到了今天，當你看見一件衣服的時候，你可能真的已經無法區分出它的穿著者究竟會是一個男人還是一個女人。

但那又怎麼樣呢？真正左右我們的不應該是習慣，而是本能。時尚的先鋒性就在於它帶領我們拋開那些外在的枷鎖：地域、年齡、性別乃至物種。

是的，就在前兩天Gucci的秋冬大秀上，Michele在打破傳統文化、性別的界限後，又開始探索物種的差異。

秀場上有和蜥蜴、珊瑚蛇、小飛龍和諧共處的人類；也有半人半羊、雙生頭、三隻眼的「後人類」。時尚的先鋒力量在這一刻體現得淋漓盡致。

你得去認識和接受真正的自己。你的本質是什麼，才是你要穿什麼的關鍵。

而最美好的是，在Coco Chanel、YSL、David Bowie到Christopher Bailey、Alessandro Michele的艱難探索中，過去屬於先鋒者的輝煌，如今人人都能享受。

只要我們像卡抽（cara）那樣，願意去探索真實的自我，穿自己想穿的，愛自己所愛的。

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