2017年10月，為白茶來一次正名！

這不是一篇吹捧白茶的文章，恰恰相反，我們是站在一個自媒體的立場上對某些現象提出質疑，因為，它們對於整個行業而言，實在太過危險！

既然是正名，就是針對誤解而言的。根據我們對白茶市場情況的觀察，有低估白茶的，也有捧殺白茶的。這都需要講清楚。2017年10月，我們感覺再不講就會有些晚了。

白茶並非小鮮肉，歷史久著呢

是這個時代小鮮肉很受歡迎所致嗎？又或許比較時髦？總之，好多人認為白茶是茶界小鮮肉。這真的是讓人費解的。因為，白茶只是近些年才火起來而已。

拋開白茶誕生的18、19世紀等確切記載不談，說白茶是小鮮肉，讓那些百年老樹、大幾十年的老茶園情何以堪？

在此，我們要提出一種觀點，或者說是一種假設：當代白茶的主要品類，是白茶工藝經過漫長的歷史時期，與適制性最高的樹種結合而成的。我們認為，白茶工藝的誕生應該是非常久遠的事情了，幾乎可以跟中藥製作的歷史有很大程度的重合，即便是當代白茶，也應該誕生於18世紀左右。

這也意味著，我們對白茶自唐宋時期誕生這一觀點，是持懷疑態度的。關於這個問題，之前的文章里我們寫過，以後還會有專門論述。

其淡如水非白茶，清雅自有真滋味

剛剛接觸白茶的朋友，通常會認為白茶太淡。那麼我們來看一下白茶當中口感最淡的是什麼。首先，老茶的湯感要重於新茶，新茶當中，壽眉的湯感重於牡丹，牡丹重於銀針。

如果以口感濃淡論高低，恐怕壽眉的價格要高於銀針才對。但事實是相反的。最直接的解釋就是：白茶的品飲體系有其自身邏輯，與其他茶不完全相同。這個邏輯，我們的總結就是：其淡如水非白茶，清雅自有真滋味。

白茶，遍地開花的只會是市場，而非產區

之前我們說過，白茶的概念已經包含工藝和適制性樹種兩個要素。這也決定了白茶是講究產區的。現在的市場情況是，福建白茶為主，各大產區都有人在試做白茶，並以白茶的名義推向市場。

那麼我們來數數重要產區：福鼎、政和、建陽、松溪、福安、泰順……很抱歉，我認為其他產區的白茶，若論排名，必然在上述六個地方以後。不僅如此，福建的其他區域，比如蒲城、霞浦等地，也是有白茶分布的，而且品質也是不錯的。

先不說白茶工藝的核心必然在福建，單論一個樹種適制性，白茶遍地開花的也只會是市場而非產區。不是每一個地方的茶樹都適合做白茶。

40年的牡丹、50年的銀針，莫非還有100年的壽眉？

白茶火了以後，各種鑽營的事情就出來了。40年的牡丹、50年的銀針，當然這只是怪現狀里的隱喻。今天這個企業發現了倉庫里被遺忘了幾十年的老白茶，明天又有哪個大佬幾十年之前存了什麼什麼老茶。問問量，不多，幾斤十幾斤，再問問，幾十斤，再稍加誘惑，一兩百斤也能搞得到……

我們不否確實有存量極少的年份很久的老茶，但是這種動不動就幾十年的老白茶，而且保存的還那麼好，不奇怪嗎？讓我們回想一下茶博會上那些論堆算的文革老茶磚、印級茶，就不難理解白茶領域出現的這些現象了。

只要有人願意進坑，100年的老壽眉恐怕也是會出現的。

認為白茶是葯而非茶的，不是身體不適，就是頭腦不適

每一種火遍大江南北的茶，都必然有它獨特之處的。白茶也一樣。在白茶的推廣和傳播過程中，藥用價值或者說養生價值是出現頻率最高的核心論點之一。這也導致了很多茶友認為，白茶就是葯。而投機成性的人也就有控制可鑽了，直接就把白茶跟葯畫了等號。

我們明確表達過觀點：白茶是不是葯不重要，重要的是它能讓你少吃很多葯。說到底，白茶是茶而非葯，所以把白茶跟葯畫了等號的都是忽悠。這樣不僅害人，也會害己。

所以，毫不留情地調侃一句：認為白茶是葯而非茶的，要麼是身體不適，要麼是頭腦不適，別無其他。

在這篇文章里，我們幾乎用盡了能用的刻薄語言，目的只有一個，為火到有點燒糊塗的白茶怪現狀破一桶冷水。白茶行業，缺少的不是趁火打劫的投機者，而是踏踏實實立志做到百年的老實人。