里加：北方的巴黎

被冠以「北方巴黎」的稱呼，也許是對一個城市建築、藝術、文化等領域的最大褒獎。里加，拉脫維亞的首都，波羅的海三國中最大的城市，就有這樣的美譽。

作為一個東歐城市，里加的歷史算得上悠久。1201年阿爾伯特主教建立了里加大教堂，隨之成立了里加這個城鎮，20多年後，里加獲得了城市地位。此後的幾百年間，里加成為波羅的海重要的貿易、貨物轉運和工業中心。因為其重要的地理位置，里加歷經了波蘭、瑞典 和俄國的統治佔領。第一次世界大戰期間，德國佔領了里加，戰後拉脫維亞獨立；二戰期間，又被德國佔領，二戰後併入蘇聯，一直到蘇聯解體。1991年，拉脫維亞重獲獨立。

曾經在意識形態的相似，讓很多人對前蘇聯國家有著莫名親近感。我也不例外。從小我就是歷史老師和地理老師眼中的好學生。蘇聯解體後分離出來的15個國家，我更是倒背如流，其中波羅的海三國的名字不論是中文還是英文翻譯名字，我都覺得很飄逸很美。然而對於拉脫維亞，對於里加的信息，除了那裡可能很冷，除了那裡盛產琥珀，其餘基本是一片空白。在某個早春四月的復活節假期，到達里加48小時之後，這個城市在我的印象漸漸地鮮活起來。

里加的行程，是從聖彼得教堂那70多米高的觀景台（St Peters Church）開始的。有歷史的建築都有故事，而故事又多是悲情的。聖彼得教堂也不例外，幾個世紀以來，經歷了無數次的毀壞，重建，再毀壞的循環。教堂始建於1209年，130多米高的鐘塔建成於15世紀末，曾經是哥特式建築的典範，可惜在1666年就坍塌了；在1690年，一個新的巴洛克風格鐘樓建成，這曾經是當時世界上最高的木質建築，可惜在1721年，遭遇雷劈，又燒毀了；再後來，在俄國沙皇彼得一世的命令下，教堂翻修；二戰中，聖彼得教堂也不能倖免，1941年整體毀於戰火。最後一次重建是1973年，這次重建的一大特色就是有了觀光電梯，可以直達鐘塔的第二層，也是就72米高的觀景台，360度鳥瞰整個裡加。一眼望去，寬闊寧靜的道加瓦河在流淌了1000多公里之後，從里加灣匯入波羅的海，也將里加城市一分為二，一面是紅色房頂交錯的老里加城，一面是鋼筋混凝土的新里加。

聖彼得教堂尖頂上的風向標，也就是金色的公雞——風信雞，也隨著教堂的興衰而歷經換代。相傳從13世界末，里加當地居民就把風信雞作為辟邪之物，高高地架在屋頂上，後來人們又把公雞兩側分別塗上金色和黑色，來辨別風向。從15世紀開始一直到1941年，一共有6隻金公雞在這體會到了高處不勝寒：第一隻公雞是被暴風雨吹彎了，第二隻則是直接被吹下了尖頂，第三隻也同樣毀於波羅的海凜冽的寒風，第四隻被暴風雨直接吹落到教堂的院子里，第五隻是自己破損了，第六隻則是隨著教堂和鐘樓一起倒塌了，直到1973年，為了紀念教堂成立800周年，一隻新的鍍金銅公雞被豎立在123米高的鐘樓頂上。

出了教堂，不禁被一個巨大的紅色木馬吸引，走進才發現，原來這是一家名叫Baltu Rotas的小小珠寶店，裡面的設計多是複製了6到12世紀考古遺迹中發現的古代拉脫維亞珠寶複製品，看似粗狂的線條里不乏細節的雕琢，這也許是這個民族的寫照。

距聖彼得教堂幾步之遙，就是在各種風景明信片上出鏡率極高的里加黑頭宮。黑頭宮建於1334年，是為黑頭兄弟會成員舉行會議和宴會而建的。在中世紀時，里加是繁榮發達的港口，也是漢薩聯盟（這是波羅地海地區和德國北部海岸的一個商業聯盟）的正式成員。到了14世紀末的時候，里加城裡出現了一個特別的組織——黑頭兄弟會，成員是來自外國的年輕未婚商人，大多是日耳曼人和他們的後裔。黑頭會聯合城裡的商人和手工藝人，保護進出口貿易往來的船和大篷車不受海盜和強盜的侵略。黑頭會選擇聖毛里斯作為他們的守護神，聖毛里斯的形象是一個黑人血統的騎士，這也就是「黑頭」名字的由來。黑頭兄弟會的成員後來漸漸成為里加貴族精英的一部分，許多人都成了議員和各大商業行會的領袖。這座精緻的哥特建築，融合了荷蘭文藝復興特色的外觀，色彩鮮艷明快，裝飾精美不俗，真的很難相信是這是自從1941年在二戰中被炮彈炸毀，1948年蘇聯接管徹底摧毀了它的廢墟，在1999年完全重建的。這也應了曾經在大門入口處的那句拉脫維亞諺語「若我消失殆盡，我必浴火重生」。

黑頭宮正前方的市政廣場，和黑頭宮是同時期修建的，一直到1877年的500多年間，一直是里加的行政中心，曾是熙熙攘攘的市場，節日集會處，還是處決犯人的刑場。市政廳和里加大教堂、里加城堡，並成為里加權利的三根支柱。市政廣場中心的羅蘭雕像，是非常著名的中世紀人物，是查理的騎士之一，後來成為了城市獨立的象徵。

作為一個中度咖啡和甜品愛好者，我的一個愛好就是尋找有當地特色的各式咖啡館，巧克力店和甜點屋。從市政廣場拐入開爾庫大街（Ka??u iela），我走進一家名叫黑色魔法（Black Magic）的店，不對，應該說我推開了時空穿梭機的大門，一腳邁進了幾百年前的里加小酒館。木質的櫃檯里排放著各色的自製巧克力和甜品，各式飲料和酒杯也都有序地放置著。不經修飾的磚牆面，幽暗的蠟燭火光，甚至是衛生間的水龍頭，都讓人恍惚了，不知身處何時何地。據說，1752年，藥劑師就是在這家店的地下室里發明了里加黑鳳仙花酒（Riga Black Balsam），在當地的地位就相當於中國的茅台。這種烈酒是調和雞尾酒的好基料。

里加老城是建築愛好者的立體圖書館，也是攝影愛好者的靜態模特。在馬扎皮爾斯街（Maza Pils iela）的三兄弟建築師里加城裡最古老的中世紀住宅，同行的某位攝影大哥拉著我在兩天之內拍攝了三次三兄弟。三兄弟中的大哥，是一座白色方形的石屋，帶著階梯式的山牆屋頂和哥特式的壁龕。「大哥」出生於大約1490年，當時的里加與荷蘭商人有著密切的貿易往來，所以這座建築也體現了荷蘭文藝復興式的特色。建於1646年的「二哥」則是三兄弟中財力最豐厚的，淺黃色的門面真氣派。「三弟」建於17世紀後期，是三個兄弟中最窄小的一個，薄荷綠的巴洛克外表很是顯眼，而且更有趣的是，幾個窗戶正好組成了眼睛鼻子嘴，活脫脫的一個面具，據說是當年屋主為了辟邪而特意設計的。三兄弟建築群親密無間，一起歷經歲月變遷，現在已經成為拉脫維亞建築博物館和國家文物保護監督局。

和許多的歐洲老城一樣，里加曾經有完整的城牆和8個城門，如今僅存一個瑞典門。這個城門建於1698年，當時正是出於瑞典統治時期，因此而得名。傳說是一個富有的商人自己私下建的，為的是便於直接進入儲物的庫房。新婚夫婦來里加遊覽的時候，一定要從門中走過，據說會帶來好運氣。雖然不知道這個風俗為何而起，但是我還是很認真地走了一遍。

喜歡一個城市，不需要太複雜的理由和太久的時間，也許就是因為每個轉角遇到不同的風景，也許就是一杯咖啡的時間。里加老城不大，兜兜轉轉，漫步在鵝卵石鋪就的小路上，隨處可見居民在窗檯外面放置的花花草草，輕輕撫摸小店鋪門口或傳統或可愛的飾品，我想我真的是在24小時之內喜歡上了里加。