隨園食單——紅燒肉、粉蒸肉、火腿和長江三鮮

上集說到，市長請袁枚吃飯，因為菜做的不好，被袁枚吐了一臉。

人家熱心給他夾菜，又被吐了一臉。

作為資深強迫癌晚期，袁枚的吐槽無遠弗屆，不論什麼人糟蹋食材、擾亂就餐秩序、破壞吃飯氛圍，袁枚一定是要當場爆炸，吐人家一臉的。連前朝已故的美食大咖也不能倖免，袁枚看了前人著作，相當不以為然，從元朝極簡畫宗師倪瓚，一直奚落到晚明「翩然一隻雲間鶴」的陳繼儒和李漁，說他們是low逼——「陋儒」，所著菜譜統統胡扯杜撰，略無可取。

於是以袁枚為中心，美食作家瞧不起前人食譜形成了鄙視鏈，袁枚鄙視倪瓚，若干年後，汪曾祺先生在多部作品裡也狠狠鄙視了一把袁枚，正是風水輪流轉。

拋卻文人相輕，烹飪技法在不斷進步，食材在豐富，炊具在升級，味覺審美自然會越來越挑剔，後人在各自的時代享受著最先進的味道研究成果，視從前美食如暗黑料理，便不奇怪了。

《隨園食單》雖然名頭極大，畢竟敵不過歷史的進步。時隔兩百餘年，今天再度回溯，其中不乏瑕眚。所以本篇只擇善而錄，採摭於今日庖廚有借鏡意義，以及有代表性的部分內容，一窺當年盛世珍饈模樣。

海鮮單

燕窩

《隨園食單》宗旨在於合理搭配食材，發揮食材至味，絕非尚奢求珍，對於燕窩、魚翅、海參、鮑魚這類「海珍」，袁枚並不推崇。

明朝尚不流行吃燕窩，大明光祿寺關於御膳的記載鮮見此物；《本草綱目》森羅天地，能吃不能吃的，包括屎尿姨媽巾在內，但凡人類可以吞下的東西，無不囊括，卻偏偏沒有燕窩。

燕窩確立身價，大致在清代。

袁枚以為，燕窩是「至清之物」，絕不可污以油膩，而且「至文」，忌葷腥重口食材侵暴。時有以肉絲、雞絲混入燕窩者，一口吃進去，滿嘴肉絲，根本辨不出燕窩口感，喧賓奪主，若按這路吃法，不如直接吃肉絲算了，何必加燕窩，糟蹋東西。

但凡吃燕窩，量不能少，否則無物可吃。取天然泉水，燒沸浸泡，銀針細細挑盡黑絲，用嫩雞湯、上好的火腿湯，加新鮮菌類燉，待燕窩色澤如玉而止。若一定要加其他食材，可用蘑菇絲、筍尖絲、冬瓜片、鯽魚肚、野雞嫩片，此皆君子之物——獨善其身，而不會影響其他食材的味道。乾隆爺每天早上起床必喝的冰糖燉燕窩，同樣遵循了燕窩的物性，取其清、柔，輔之冰糖，則細膩爽口。

天下風尚，唯天子是瞻，但另一方面，學奢易，從儉難。道光帝一生清儉，不捨得吃東西，瘦成一道皇家閃電。看看清朝歷代帝王像，道光帝是最乾瘦的一個，天下人不學，卻偏喜歡學乾隆的刁鑽口味，排場鋪張。乾隆吃燕窩，官場富室也跟著吃燕窩，這股子附庸風雅經久不衰，直到今天，把燕窩當成什麼神奇補品大吃而特吃的大有人在，吃下無知，填飽了虛榮。

燕窩魚翅，一向焦不離孟，號稱裝逼雙驕。清末民國名震京華的「譚家菜」，以粵菜北上，尤擅「燕翅席」，正是燕窩魚翅領銜的豪華盛筵。

譚家菜本是官府菜，草創者原籍廣東，同治年間入京師翰林。當時京中貴胄官僚、八旗子弟生活閑散，最好聽戲喝茶，約飯撩妹。操辦家宴，輪番請客，那是官場剛需。譚家父子痴迷治味，不惜重金延攬天下名廚切磋交流，在粵菜基礎上，擷取北菜精華，博攬各地烹法之長，終成一方美食宗師。到了民國時候，譚府家道陵替，但譚家菜的名聲卻越發響亮。譚家保持傳統，接受食客預訂來府上用飯，但絕不接受外出上門烹制。預約長期排到一個月開外，非名流、非重金不能嘗一餐。據說汪精衛曾力請譚家破例上門一次，慘遭拒絕，後來幾經斡旋，譚家才勉強同意做兩道菜著人送過去，而絕不出府。

譚家燕翅席的菜式，在精不在多，選材極其講究，烹飪則重視原味呈現，與《隨園食單》宗旨一致。

首輪先上下酒菜，諸如「紅燒鴨肝」、「蒜蓉乾貝」、「叉燒肉」；

次輪上大菜，「黃燜魚翅」，然後所有人漱一遍口，好清空雜味，專心品嘗接下來極鮮的「清湯燕菜」；

接著便是鮑魚或熊掌，譚家菜鼎盛時，熊掌只用熊的左掌，據說是熊最常舔左掌之故；

此後陸續有烏參、蒸雞、素菜、魚、鴨子、湯，最後上甜點。飯後用果品香茗，功成圓滿。

關於魚翅的做法，《隨園食單》亦有所載，但出於眾所周知的原因，本文拒絕講述，乞請見諒。

海蜒

《隨園食單》著重仍在平實之物，比如寧波「海蜒」[yán]。

味同蝦米，以之蒸蛋甚佳，作小菜亦可。

寥寥一語，輕靈的鮮嫩，隨手成就：

打蛋，等比例兌下涼白開，柔和而均勻打散，投幾尾海蜒，密封蛋液容器，旺火隔水，十分鐘即成。點幾滴頭抽，或者香油略略提鮮，簡簡單單一道海蜒蒸蛋，入口剎那，便喚醒了全部靈魂。

烏魚蛋

去山東沿海一些餐館，有機會吃到一種叫作「烏魚蛋」的東西。

烏魚蛋，雌性烏賊纏卵腺（Nidamental gland）的俗稱，也叫「墨魚蛋」，通常有兩枚，白色，左右對稱。此物鮮固然鮮，卻也鮮極而腥，處置不易，袁枚大約摸索了很久，才打聽到庖製法門，他說：

烏魚蛋最鮮，最難服事，須河水滾透，撤沙去臊，再加雞湯、蘑菇煨爛。

纏卵腺的葉瓣呈書頁狀平行排列，較大的烏魚蛋沖洗、水煮去腥後，可以撕成片狀。按照袁枚的做法，烏魚蛋投進吊煮好的清湯煨煮，撇去浮末，黃酒殺腥，白醋改味，勾薄芡起鍋。從清洗到上席，整個過程耗時匪短，水磨工夫，換來不世奇鮮。雅好此味的老饕，再也顧不得搭話，顧不上燙嘴，呼啦啦收進胃口。這一刻，所有慾望都被滿足了，敝屣榮華，浮雲生死，「觀止矣，若有他樂，吾不敢請已」。

南下，潮汕人的「墨斗卵粿」則簡單許多：烏魚蛋碾成泥，和著雞蛋清、生粉，攤平煎到兩面金黃，外焦內潤，既糯且韌，而鮮美不損。

江鮮單

江者，公也，出物不私。

袁枚一生浪跡江右，見慣蛟龍弄水，巨鰭興波，江上諸鮮，自然如數家珍。

吃江魚，袁枚首推當時不算特別金貴的「長江三鮮」：刀魚、鰣[shí]魚、河魨。

刀魚

春潮迷霧出刀魚，吃刀魚最好趕在早春。每年2、3月份，刀魚從海洋洄遊入江產卵，這時的刀魚，肉鮮骨軟，豐腴肥嫩。

酒釀，也叫「醪糟」、「甜酒」，是糯米和酒麴共同發酵的結晶，簡單易做。養一壇酒釀，夏日冰鎮來吃，清涼消暑，微甜而微醺；愛美的女孩子，有時會選擇用此物豐胸；當然，老饕眼裡酒釀最正經的用處，還在於輔佐蒸葷。

新鮮刀魚，澆淋酒釀、清醬，不添水，直接清蒸，魚肉帶著一種奇異的鮮，入口即化。

刀魚多小刺，清明前的魚骨雖軟，到底有不耐芒刺者，即使軟刺也生嚼不得。這時磨一口快刀，薄薄片了魚肉，細細抽凈魚刺，拿火腿湯，或者雞湯來煨，一般的鮮妙絕倫。

上世紀六七十年代，每值漁汛，一條長江能打到將近4000噸刀魚。近十幾年，過度捕撈、水質污染，刀魚資源嚴重衰減，捕撈量往往難逾百噸。明前刀魚要價飛漲至每斤7000塊，合14元/g，超過純銀，尋常百姓，縱一尾難得。可恨袁枚當年還在書中挑肥揀瘦，豈不知今日萬金一臠，知足吧。

鰣魚

刀魚逐年稀少，畢竟尚有野生者可捕，野生長江鰣魚，則近乎絕跡。

鰣魚同屬洄遊魚類，夏季溯江逆游，至鄱陽、贛江一帶水系產卵。此物生性剛猛，水下橫衝直撞，動輒鱗破而亡，耐氧又極差，出水便死，鮮魚相當難得。於是從明朝起，每值漁汛，驛馬臨江，只等第一網出水，立即冰鎮直送皇城，「六月鰣魚帶雪寒，三千江路到長安」，然後官府富豪們遴選分嘗了，魚市才敢上市。

《隨園食單》給出的鰣魚烹法建議，與刀魚類似，也是蒸。

鰣魚用蜜酒蒸食，或竟用油煎，加清醬、酒釀亦佳。

鰣魚忌斬段燉湯，忌刮鱗，皆恐鮮醇流失之故。魚鱗飽含脂肪，蒸汽一逼，融化入肉，口感更上層樓。後人改良蒸法，鰣魚挖腮剖腹，拎入沸水略汆去腥，火腿片、筍片、香菇片、熟豬油次第排置魚身，佐白糖、鹽、蝦子、酒釀、清湯，覆豬網油、蔥姜，猛火蒸二十分鐘，棄蔥姜網油，取其湯，調以胡椒粉，重複澆淋魚身。上席配姜醋蘸食。

鰣魚能讓兩朝天子惦念不已，卻只有一樣壞處，刺多。

張愛玲說人生三恨事：恨海棠無香，紅樓未完，鰣魚多刺。

可惜，世紀工程龐然水壩攔腰一斬，閹掉了鰣魚洄遊產卵之路，野生鰣魚，從此與我輩無緣，刺多刺少，終究緣慳一辨。今日市面可見者，唯美洲西鯡、真鰶和長尾鰣而已，似是而非，謬之千里矣。

黃魚

古今同名異物一直是讀古籍最讓人頭疼的事情，《隨園食單》的黃魚究竟是什麼，小蟲愚駑，至今都沒搞清楚。一些觀點解釋作大黃魚或小黃魚，但這兩種是海魚，而且不像刀魚、鰣魚一樣會長途洄遊入江產卵。

杜甫有一篇《黃魚》，說：

日見巴東峽，黃魚出浪新。

脂膏兼飼犬，長大不容身。

杜甫在巴東（湖北）見到此魚出水，當地人還拿來喂狗。大黃魚和小黃魚沒有可能游到長江中游，給人喂狗的。

郭璞的《爾雅·釋魚》註疏提供了一條線索：

鱣[zhān]：大魚。似鱘而短鼻，口在頷下，體有邪行甲，無鱗，肉黃，大者長二三丈，江東呼為黃魚。

黃魚有可能指「鱣」——鱘鰉魚。

鱘、鰉是兩種魚，鰉魚只見於東北，鱘魚則棲息長江，那麼杜甫所見當不是鰉魚，而是某種鱘魚了。此番不確，留待高人考證。

特牲單

本單是佩奇專場。

蹄髈（肘子）

袁枚家蹄髈做法非止一門：

不帶蹄爪的蹄髈白水煮到水沸，棄湯不用。蹄髈洗凈，用一斤好酒、一酒杯半清醬（類似醬油）、一錢陳皮、四五個紅棗煨爛，使糯而不膩，充分入味。起鍋時，撒蔥、花椒、黃酒，揀去陳皮、紅棗上席。

第二種，蹄髈先走油，這樣的吃法傳承至今。選後腿蹄髈，仍然先煮一到兩遍去血污斷生，湯水棄掉。蹄膀內側劃開見骨，使肉攤開，添水煮七八分熟，撈起入油鍋，盡量使皮著油，當是時，油花飛濺，聲如裂帛，非戰鬥人員請迅速蓋好鍋蓋，靜靜聆聽珠落玉盤之妙。灼到皮皺發黃，撈起放入肉清湯中，加醬油、糖、黃酒，燒至湯汁濃稠，若得餘暇，略施薄芡則更美。

彼時蘇浙烹飪，擅用燒、燜、煨、蒸，若備得一道上乘醬油，不啻形上之魂，以之渲染提鮮，濃墨重彩，點染升華了整幅味道。

古法醬油，天氣是關鍵。浸過的黃豆煮熟，用麵粉拌了蓋起，麴黴菌開始瘋狂生長蔓延，這個過程叫「上黃」，也就是如今說的制曲。按比例配鹽加水，選在伏天入缸，接下來就是置於日下暴晒。三伏天曬就的醬油質量最好，入秋後，第一批成品，被稱為「秋油」，也叫「母油」，是頭抽中的極品。

袁枚極講究選料，《隨園食單》中，醬油多用秋油，後面有一道「母油船鴨」，秋油將作為主力登場，後面再說。

豬肚

豬肚洗凈，選最厚處（肚尖）切小塊，中等油溫滑油斷生，瀝出備用。鍋里次下佐料、薑絲、青蒜，復投入肚尖爆炒，調味起鍋。

袁枚說這是北人做法，注重肚尖之脆。

南方仍用「煨」，用酒或雞湯煨到極爛，蘸鹽吃，類似「白肚」。

腰子

袁枚吃腰子相當粗獷，他以為炒不如煮，煮足一日，口感才綿。從拂曉開始折騰，打水拾柴，生火架鍋，煮到晚餐時上桌，直接拿來蘸椒鹽吃，有「壯士！賜之彘肩」氣勢。這個鐘點吃腰子，袁枚心裡琢磨什麼，昭然若揭，那是為厲兵秣馬，夜裡提槍上陣，才好批亢搗虛，死戰而不竭。

腰子味重，袁枚也沒說他吃之前有沒有摘去腰臊，此物不除，腥臊難以入口，所以今人吃腰子，通常不會囫圇來做。老浙菜有一道南炒腰子：腰子剖開，去腰臊，花刀剞麥穗狀，鹽和澱粉上漿，筍、火腿、香菇切片，中度油溫滑一下腰花，盛起瀝油；下蔥段煸炒，潑入酒、筍、香菇、肉湯、鹽翻一翻，倒腰花爆炒，勾薄芡起鍋。

話說回來，腰子這種東西，原該吃得有氣勢，畢竟那是腰子。

裡脊

當時人居然不怎麼吃裡脊肉，這讓袁枚很訝異：這肉既精且嫩，你們不吃，偏偏喜歡吃肥膘老肉？神經病！

袁枚本來也不知裡脊滋味，直到五十多歲時，揚州知府、也是棘闈後輩謝啟昆請客，袁枚顛顛來到揚州謝府，吃了一道汆肉片，才知道裡脊之妙，相見恨晚，捋須稱讚不已，鬍子都薅的光了，猶未盡興。經此一役，一個新世界在袁枚面前豁然開啟，他也因此更埋怨周遭的庸廚陋儒們，害他白白錯過裡脊肉五十年，真是痛心疾首。就像一個從小紮根全女子學校讀了十幾年書而守身如玉的大好青年，直到畢業，才曉得什麼是男女之愛、魚水之歡，可是時光已不再。

里肉切片，用纖粉團成小把入蝦湯中，加香蕈、紫菜清煨，一熟便起。

如今，類似的吃法廣泛見於不同菜系，汆、滑、水煮，傳統的、改良的，或鮮或辣，精彩紛呈，再不是私家秘術。

裡脊薄片——倘刀工生疏，不妨凍過再切，水澱粉、鹽、醬油上漿，也有加蛋清的，按摩抓揉，上一層底味。肉片捏得差不多了，逐次下入清湯，待湯沸肉變色立即起鍋，速度要快，謹防久燉肉老。

若用醬來煮，燜些蔬菜，最後撒一層辣子花椒，兜頭澆一遍熱油，庶幾便是水煮肉片雛形。

紅煨肉

各地紅燒肉有各地的燒法，大同小異，關於上色也有所不同，有以醬油為主的，有用紅曲的，最常見炒糖色大法，但《隨園食單》不主張用糖色，原因未詳，或只關個人好惡。

無論用不用糖色，紅燒肉的主材，大抵是五花肉是沒跑了。肉塊清洗，冷水下鍋，煮開，使肉質放鬆，兼進一步去污拔腥。撈起切小方塊，旺火燒熱油，下肉塊，滾至肉皮金黃，加頭抽（醬油）、紹酒、白糖/冰糖/糖色、與肉等比例的水（袁枚建議只用酒，多用酒，戰略性放棄水，據口味自定）、蔥、姜，武火燒開，撇清浮末，轉文火燜。燜制時間需拿捏，以一小時左右為度，太久肉易燉老變柴。燜制全程忌開鍋，袁枚曾專門論及此事，他說：

常啟鍋蓋則油走，而味都在油中矣。

今天燒肉仍然謹記此訓，算好時間，能不開鍋則不開鍋。最後撒鹽收汁，血珀般的肉塊彈然落盤，鋒棱不見，入口即化。肉至此，又是「至矣哉！吾不敢請已」。

脫沙肉

脫沙肉屬於我們之前說過的「簽菜」，簽菜之名流行於兩宋，元代以後鮮見，其實烹法未絕，只是換了名目。現在的蛋皮卷肉，據知友講在某些地方便叫作「卷簽」、「炸簽子」，正是古稱痕迹。

做脫沙肉，取五花肉剁臊子，每斤臊子和三枚雞蛋、半杯秋油（頭抽）、蔥末攪勻作餡兒，裹入豬網油，油鍋中煎到金黃，夾出瀝油，復以酒、清醬（醬油）燜透，切片，佐韭菜、香蕈、筍丁同食。

福建有一種「五香卷」，豆皮為衣，而不用網油，只炸不燜，另具風情滋味。

粉蒸肉

粉蒸肉同樣是多支菜系的公約數，浙江能見到，在湖南、江西、四川也是餐桌上的熟臉孔，袁枚說是江西菜，應該比較權威。

粉蒸肉主要有三大部分，蔬菜、米粉和肉，雷打不動，如同人類骨骼大致相仿，至於皮相長成什麼樣子，各憑本事。

《隨園食單》做法介紹頗簡：

首先炒米粉，米粉主要為沾肉用，不需太多，要炒黃。||今天再炒米粉時，通常要混些花椒、茴香、大料粉末，構建更立體的味道；

米粉拌面醬。||這點又與今天不同，如今更習慣把醬、醬油、鹽用在腌肉上，腌一下肉，沾裹米粉，蒸的時候，油脂自內而外浸潤了腌料和米粉，形成味道交流，肉入味，粉更香；

肥瘦參半的五花肉，滾米粉，碗內鋪白菜，碼好肉片，蒸熟即可。蒸的時間，視肉的厚度、數量，以不少於1小時為度。

粉蒸肉後來多有嬗變，衍生出一道「荷葉粉蒸肉」，與原版各擅勝場，不得不提：

荷葉粉蒸肉

首先還是炒米粉，若有米粉，直接混入八角、丁香、桂皮細末同炒，若沒有米粉，則先如上法炒米，炒到黃而不焦，然後研磨，米粉不宜過細；

帶皮五花肉，每斤約切二三十片或更小些，浸以豆瓣醬、醬油、紹酒、鹽、糖，腌制時間不用太久，生肉吃味能力有限，只上一層底味而已；

米粉肉片拌勻，荷葉劃作小片，每片荷葉裹一枚肉片，蒸1-2小時。

八寶肉

燒肉加茶葉，解膩保嫩，袁枚深諳此道。一斤五花肉，冷水下鍋，煮沸，撈起切柳葉片，同秋油（頭批醬油）、紹酒，燒至五分熟，倒入二兩貽貝（淡菜，也叫海虹）、二兩鮮茶、一兩香蕈、四個核桃、二兩火腿丁、四兩筍片、一兩小磨芝麻油，同燒。待將起鍋時，下二兩海蜇頭。

肉片吸收了貽貝、火腿之鮮，茶葉清香，形成難得一會的奇妙口感。

人道袁子才「通天老狐」，或許不假，沒有千年道行，焉得這等奇味？

八寶肉丸

五花肉、松仁、香蕈、筍尖、荸薺、瓜、姜剁餡兒，和澱粉捏成丸子，若不易成形，可加蛋清。泡在酒釀、秋油（頭抽）里，蒸來吃。

家鄉肉

長江劃界，家鄉肉有南北之分，《隨園食單》提到的屬於南肉，以金華所出最好。早期家鄉肉，用得是火腿剩料。腌制講究用鹽三次，鹽和火硝塗抹豬肉，提味、上色、抑制肉毒梭菌生長繁殖，重物壓實，二十到二十五天，鹹肉腌好，滋味不輸火腿。

鹹肉洗凈切塊，在淘米水裡浸半日，可以取出風乾，做風肉；直接加酒來燜了吃，也是至味。

缸里的鹹肉在默默醞釀，倘若時值初春，空閑下來的老饕，可以進山一趟，為鹹肉尋找一味天作之合。

無數春筍滿林生，柴門密掩斷人行。

春筍切滾刀塊，熱水焯過；

腌好的鹹肉洗凈，斬斷大骨，沒入水中，大火燒開，轉慢火燉半小時，翻一翻繼續燉熟，以皮肉鬆軟為度，撈起去骨斬塊，肉湯保留聽用；

新鮮五花肉冷焯（冷水下鍋煮沸洗凈），切塊，用紹酒煮到八成熟，肉湯保留；

鮮肉、鹹肉、春筍，用一半鹹湯、一半肉湯、少許豬油，用大火燒幾分鐘，湯汁轉白，全部改用砂鍋，轉小火燉，過程不宜加蓋。末了根據口味稍作調整，一道「腌篤鮮」大功告成。

蜜火腿

二十四歲那年，袁枚赴京，殿試傳臚，聖上欽點為二甲第五名（總第八名）。一朝白身釋褐，光耀門楣，袁枚春風得意，同幾位新科進士滿京城溜達著吃好吃的、聽戲、勾搭小狼狗，不想接下來的朝考卻出了岔子。

進士中第後，除狀元、榜眼、探花三位一甲，其餘進士要再考一關，才能著授庶吉士，進翰林院，叫作「朝考」。袁枚前幾日浪過了頭，亢奮兀自未平，筆下放肆，寫了兩句不當言論。閱卷群臣以為語涉不庄，違背基本原則，喪失政治立場，眾口喧謗，就要廢了袁枚。袁枚這才剛畢業三天，哪見過什麼大陣仗，嚇得瑟瑟發抖。當是時，刑部尚書、太子少保尹繼善排眾而出，力保袁枚，彈壓眾議，袁枚才保住了前程，從此便感激涕零的跟著尹繼善混飯吃了。

後來尹繼善調任兩江總督，住的離袁枚不遠，袁枚為報答老師恩情，得空便去老師家蹭飯，還教了老師家的六兒子寫鬼故事，搞得尹六郎一生無心仕途。

《隨園食單》收錄所有尹府珍饈，最讓袁枚留戀的，是蜜火腿。

袁枚一生玩腿無數，左近各種火腿大抵都嘗過，各家的選材、手藝、腌制時間不同，品質良莠，差別很大，即使金華、蘭溪、義烏的火腿，也不乏下品。但尹老師封疆大吏，承辦過乾隆下江南的招待事宜，府上用的火腿自然是最好的，袁枚比不了。

上好的火腿連皮切大方塊，蜜、酒煨到極爛，甘鮮異常，袁枚吃完淚流滿面說，餘生再也吃不到這樣好的東西了！

蜜火腿後來段位再度升級，成了浙菜代表，艷冠東南，美名曰「蜜汁火方」：

干蓮子溫水浸泡不低於1小時，剝膜、去蓮心聽用；

帶皮火腿，皮朝下，切小方塊，但皮不能切斷，水、紹酒、冰糖沒過火腿，旺火蒸一小時，原湯不用，再加紹酒、冰糖、少許水和蓮子，蒸不少於一小時，以蓮子糯軟為度；

第一遍蒸火腿的原湯濾過，加冰糖煮沸，撇去浮末，勾薄芡，濃濃的湯汁澆淋火方，點綴蜜餞櫻桃、松子、糖桂花。

袁枚已經撐圓了。

但是，肚子雖然說著不要，嘴巴卻還是很想吃。

總感覺有什麼重要的東西忘記吃了啊……

沒錯！

是鴨子！

袁枚眼睛又亮起來，抹了把嘴巴，扶著皎然玉樹少年郎艱難站起身來，走，吃鴨子去，住在金陵而不吃鴨子，豈不枉沾了這六朝煙水氣！

關於袁枚與鴨子的戰鬥，請見後續：隨園食單之羽族單。

兩千年志怪、魔幻、美食全收錄，公眾號：古卷傳說