My 100 Personal Essentials Part 1: 1-50

02-21

「永遠買高質量的東西，它們經久耐用，更能保持價值。」————吉姆·羅傑斯

此去經年，物是人非，只留下一些使用過的物品依然相伴，就像老照片一樣。以此文僅為記錄和分享一些這十餘年陪伴過我的高品質物品和品牌，整理生活過往，也許以後有機會還會寫寫到過的地方或者吃過的東西。物來順應，未來不迎，當時不雜，既過不戀。

以下排名不分先後。

#1. YSL logo tee：在1961年離開Christian Dior後，Yves Saint Laurent創立了同名品牌。兩年後，他委託法國藝術家A. M. Cassandre設計了品牌logo，這種字母本身勾勒出的線條之美也在不同時代受到了眾多藝術家的推崇。群鳥款是個人認為最好看的衍生款式，也是這個logo tee系列的最後一款產品。隨著2012年Hedi Slimane回歸YSL並對品牌定位進行大幅調整（現再次離任），這個系列成為了絕唱。

#2. Givenchy Star tee：1952年Hubert de Givenchy創立了同名品牌，同年，他結識了奧黛麗赫本並開始為她設計戲服，《羅馬假日》、《蒂凡尼早餐》等影片將赫本和雞煩洗定義為優雅的代名詞。而從2010年春夏季開始，創意總監Riccardo Tisci重新定義了這個老牌時裝屋，五芒星也成為雞煩洗最經典的設計之一。值得一提的是，肩膀處的74代表了Riccardo Tisci生於1974年。雞煩洗的衣服質量真的很好，不像要射了的tee，洗一次就壞。p.s.郭德綱老師不光「德藝雙馨」，對於品味的理解在當今中國男藝人中絕對是領先其他人至少一個時代的，就像王菲對於其他中國女藝人一樣。在雞煩洗還沒紅遍大江南北的時候，郭老師就當季入手金屬五芒星這種全國能有幾人有的殿堂級單品。郭老師就是相聲界的陳冠希，總是能提前發現註定會流行的物品。

#3. Montblanc Meisterstück Grand & Lamy 2000：萬寶龍於1906年成立於德國漢堡，白色六芒星logo象徵著阿爾卑斯山最高峰勃朗峰。萬寶龍最具標誌性的書寫工具是Meisterstück大班系列的鋼筆，18K金筆尖刻有「4810」印記，寓意勃朗峰的海拔高度。個人用的是簽字筆，除筆尖、筆芯外，其他配置與鋼筆相同。樹脂材質外殼官方標稱很耐磨，但實際使用中並沒有發現。筆芯按字體的粗細分為不同型號，其中的M和F號也沒發現任何區別，書寫感覺倒很流暢。與萬寶龍相同，Lamy最好的也是鋼筆。2000型號是由設計師A.米勒格爾德在1966年設計的，個人用的是圓珠筆，筆身材質同為模克隆，質量很輕非常耐用。國外網站有人評論稱用了幾十年也沒有壞，可謂德國工藝的典範，唯一的缺點是700塊的價格對於圓珠筆來說太貴了。相比之下，Lamy最暢銷的Safari系列和三菱的Uni-ball系列才是性價比之選。

#4. RIMOWA Classic Flight 976.52：RIMOWA於1898成立於德國科隆，最經典的鋁製款旅行箱誕生於1937年，使用了約200個配件和90道工序生產，具有極佳的加工精度和質感。但以現代標準來看，實用性欠佳，自重很大並且沒有廣告里渲染的那麼結實，密碼鎖也普遍存在偶爾打不開的情況。但還是要說，如果想尋找一隻能陪伴走遍世界並記錄下沿途風光的箱子，Rimowa依然是首選。正常情況下，52型號是大部分航空公司隨機行李所允許的最大尺寸。此外，四輪的Topas系列也值得推薦。

#5. Dunhill Rollagas & BIC：登喜路在1893年在英國倫敦創立，早年靠經營煙草起家，對於煙草和雪茄用具有很深的造詣。Rollagas誕生於上世紀五十年代中期，是世界上最早的丁烷打火機。在許多影視作品中均有出現，並受到眾多歷史名人的喜愛。作為打火機史上的經典之作，Rollagas開蓋聲音非常清脆悅耳，質感無敵，質量出眾，注意保養的話可以用一輩子（但是全球只有四家Dunhill Home可以提供當場維修）。缺點是費油，不防風，配件不易替換且大修需返廠，同時5000多的售價對打火機來說貴了點。相比之下，1950成立的法國品牌BIC出品的一次性打火機只要3塊錢，一隻能打火7000次輕鬆用半年。BIC堅持在法國或西班牙生產，每隻打火機出廠前需經過60道檢查，降低了普通一次性火存在的嚴重安全隱患，絕對是市面上最好的一次性打火機，還有很多聯名款式可供選擇。打火機的世界真的不止有Zippo和溫州塑料火。

#6. 一澤信三郎：1905年開業的日本老字號，匠人精神的卓越體現。一澤信三郎只專註於生產各類基本款式的帆布包和小物，經久耐用終生保修，面料、染色、車線、五金甚至是製作工具都很講究。每一件產品都由2名職人手制，師傅負責打板走線，徒弟負責縫製五金。價格童叟無欺，但購買途徑只有日本京都百年老店這唯一一個渠道，每逢黃道吉日還會閉門休息，似乎並不以賺錢為主要目的。此外，在1953年於東京淺草創業的犬印鞄製作所也很值得一提，產品同樣是經久耐用與終生保修，與一澤信三郎本店一樣，生產工坊與店鋪也連在一起。拋開歷史政治因素，值得我們學習和敬佩的是，日本的匠人精神並不僅存在於手工業這一很小的領域當中，在廣泛的行業中皆有體現。

#7. Louis Vuitton x 村上隆 Monogramouflage & fragment design 限定：LV所有聯名當中公認最佳的系列就是這個2008年由日本國寶級藝術家村上隆（Takashi Murakami）設計的Monogramouflage了（三彩和櫻花等系列也是由他設計的），這可能也是LV影響力最大、最持久的一個聯名。這個綠迷彩系列的單品發售價都不高但炒價驚人，時至今日依然有大量人追捧並使用這個系列的單品，甚至超過了2001年開創先河的Stephen Sprouse系列以及後續的草間彌生、川久保玲的聯名系列。此外，2016年LV與藤原浩主理的fragment design的聯名系列同樣影響力驚人，非常精彩。updates：2017年秋冬季Supreme的聯名系列進一步展示了Kim Jones的設計天賦和人脈關係（不排除藤原浩的幫助，兩人私交多年），他可能是目前業界最善於blur時裝和街頭潮流界限的老牌時裝屋設計師，他在LV的成就有可能會超過Marc Jacobs。p.s. 1930年Keepall的出現是里程碑式的，容量大且輕便易攜帶，可謂是名符其實的Keepall。作為LV最經典、最實用的旅行包，Keepall在尺寸和材質上有很多種選擇。老花其實一點都不土，用著土的絕大部分是人的問題。

#8. Moleskine：擁有兩個多世紀歷史的傳奇筆記本品牌，梵谷、海明威、畢加索和亨利馬蒂斯等眾多大師都使用過。採用油布封面和義大利制的紙張製成，輕微防水並可完全平放掃描，此外還有封底小袋可供存放便條的貼心功能。Moleskine也與時俱進，與Star Wars、LEGO、CLOT、Maison Martin Margiela和MARVEL等品牌推出了很多限量款。當然，這一切在如今的移動智能設備面前都是浮雲。不過如果當晚年坐下回憶人生之時，你是願意拿出一本略顯破舊卻一筆一划寫滿零星記錄的小本子，還是幾十年前頂級配置的智能手機？此外，德國品牌LEUCHTTURM 1917也是不錯的選擇。

#9. Tiffany money clip & 單層卡夾：看著銀器隨著使用而慢慢變化是一件很有意思的事情。這枚由一位重要友人贈與。Tiffany的這款錢夾感覺放十五張紙幣已是極限了，但配合卡夾使用其實用性和便攜程度仍然很高，BV、Chrome Hearts和Jam Home Made等其他品牌的錢夾也是很不錯的選擇。個人使用過LV、愛馬仕和Goyard的卡夾，最好用的是Goyard，這種單層卡夾一般可以裝四五張卡，非常適合卡不多或者不喜歡拿東西的人，放在褲兜里不會引起任何不適。BV的卡夾屬於市面上能裝比較多卡片的款式，而且這幾年的工藝質量明顯提升了，編織部分不再像以前那麼脆弱，是個很值得考慮的選擇。p.s. 其實這幾年用的最多的還是兩折錢包（Bifold），提到的這些牌子也都做的不錯，關鍵是方便、皮實。或者，找個手工皮具匠人定製一個屬於自己的財布也是個很獨特的選擇，畢竟手工花費更多時間精力比機器更為走心。一般手縫1個包的時間機器可以縫30-50個，以縫線工序為例，在奢侈品牌中只有愛馬仕等少數品牌的價格可以無視成本和產量，使用類似馬鞍針法這類牢固、美觀的頂級手工針法。國內頂級手工皮具匠人在工藝上已經較為成熟了，但設計上基本還是以復刻Redmoon、Goros、鷲見太郎和土屋鞄這些日本品牌的素麵設計為主，形成自己風格的師傅較少，這也是由市場因素導致的。平心而論，公認的國內頂尖匠人裡面，對於製作日本新喜馬臀皮兩折錢包開價1500+、美國Horween馬臀皮開價2500+的師傅，其作品在原料、輔料的選擇使用和縫線、封邊等工藝的把握處理上，是超過Redmoon或Goros的原版產品的，甚至有資格與愛馬仕檔次的手工奢侈品牌的產品媲美。但儘管如此，拋開非常小眾的極奢品牌和頂級先鋒品牌，愛馬仕的短吻鱷皮具仍是皮具界無爭議的登頂之作。附上關於國內手工職人和全球最好的馬臀皮供應商Horween的更多介紹，值得一看：中國皮具職人專訪之一：8 哥，中國皮具職人專訪之四：沈勇， Horween Leather Co. & Shell Cordovan 和嘆為觀止的皮革藝術——Horween Leather Company 。

#10. Rolex Submariner & Daytona：已故著名腕錶大師鍾泳麟先生的一句話廣為流傳：「一個男人必須要有三塊手錶：日常佩戴的用品表、運動款表和一塊適合正式場合的華麗腕錶」，這一說法也被衍生為「鋼帶表、膠帶表和皮帶表」。提到鋼帶表跨不過勞力士，提到勞力士跨不過Submariner和Daytona這兩個經典型號。言不贅述，故事太多。

#11. 腰帶：市面上高品質且價格合理的腰帶還是比較多的，分享幾條個人使用過的，基本都屬於各個品牌相對經典的款式，適合日常使用，例如Bottega Veneta編織、愛馬仕 H扣（雙色皮雙面可用）、LV棋盤格、LV x 村上隆 Monogramouflage、Dior Homme D-point、Gucci monogram和Gucci紅綠雙環等。像Dunhill、Salvatore Ferragamo、Ermenegildo Zegna和Prada這類牌子雖然沒有什麼經典款式，但設計一般相對簡單，品牌認知度也高，適合商務，值得備選考慮。鞍革腰帶也是一個很好的選擇，採用傳統植物染料鞣製的原色皮革會隨著使用而產生顏色變化，並且在過程中皮革也會變得更加柔軟貼合，是養牛的最佳伴侶（最下三圖分為全新、使用3個月和使用1年的顏色變化）。日本栃木縣TOCHIGI LEATHER廠出產的栃木鞍革具有光澤好、油脂足、變色快、後期顏色漂亮等特點，是公認的植鞣革中極品。高性價比的美國品牌Filson、Tanner Goods和日本品牌Sugar Cane，細節豐富、品質更佳的Redmoon、Momotaro Jeans、The Flat Head、IRON HEART、Studio D』Artisan、SAMURAI JEANS和UES等日牛（日本牛仔褲）和Amekaji（阿美咔嘰）品牌都出品過非常優秀的鞍革腰帶，或找手工皮具職人打造一條也是很有特色的選擇。此外，愛馬仕短吻鱷、Chrome Hearts、Goros、Stefano Ricci和Goyard也出品過非常優秀和有特色的腰帶，但價格都在20000+，非常昂貴，不太適合作為大眾消費和日常佩戴。p.s.日本TOCHIGI LEATHER栃木鞍革的更多介紹請參閱：一張日本櫪木皮革的前世今生。

#12. 手鏈：手鏈是一種具有相當悠久歷史的配飾物，手鏈在不同的文化當中具有眾多含義，例如圖騰崇拜、力量的象徵、財富的象徵、愛情的象徵和護身符等等。時至今日，手鏈成為一種流行的配飾，BV、Cartier、Chrome Hearts、Goros和Hermes這幾個品牌的經（da）典（su）款都很有特色，相對易於搭配手錶並適合大部分場合。

#13. mastermind JAPAN x Dior customize 限定：mastermind JAPAN也就是俗稱的MMJ，是日本定價最貴（發售價二十萬日元起跳、部分款式售價超過一百萬日元）、限定數量最少（全球個位或十位數限量）、用料最奢華（海島棉、貂皮、兔毛和松阪牛皮等）、聯名合作最多最廣（聯名品牌數量過百，甚至出現過高達、海賊王、秀拉麵、賓士G55 AMG和東京mastermind JUBAN公寓等匪夷所思的聯名）、設計最浮誇和辨識度最高的品牌，坊間多將其與濱中三郎的Roar和高原啟的Roen並稱為所謂的日本三大Hi-end品牌。主理人本間正章在1997年創業時比較坎坷，品牌早期走親民定價路線，在參加了兩年巴黎時裝周的Showroom無人問津後，本間決定劍走偏鋒，以全線日本生產的「奢華風格的高級成衣」作為品牌理念來大幅提升售價。這時的本間已經燒光了多年積蓄並欠下了不少債務，但這次轉型賭對了，當時市面上還沒有敢以奢侈品定價銷售產品的非奢侈品牌，全球頂級買手店Maxfield（位於洛杉磯Beverly Hills，面向客群不言而喻）看上了MMJ並下了巨額訂單，MMJ從此一步登天。品牌標誌性的骷髏頭logo由本間手繪，象徵了「愛與和平」的含義，同時也承載著「至死也別放棄夢想」這樣的信念。但後期導致品牌毀譽參半的毫無節操的運營策略，吃相比資本市場還難看，可謂是「至死也別放棄圈錢」。作為曾經非常不可一世並被過度神話的品牌，MMJ於2013年春夏季正式結業，目前處於一種靠聯名形式延續的狀態。這件Dior customize發售於2007年品牌十周年前夕，是全球1件限定的極罕單品。值得一提的是，此件為非官方聯名（採用類似模式的還有與Hermes、Chanel的款式），是主理人本間的玩票之作。標誌性的骷髏logo由Dior monogram絲巾剪裁而成，非常精細，可見當年本間正章也是有用心做設計的。我的這件是用同款Dior絲巾加John Smedley素色海島棉tee製作，也算全球1件的限定了。後來紅遍大江南北的大面積Swarovski（施華洛世奇）水鑽、閃粉和刺繡設計固然搶眼，但擁有一些之後也覺得越發無趣，這種以高識別度圖案為依託的品牌缺乏內涵，遲早會有審美疲勞的一天。志村昌洋擁有的Pherrows雖然是Amekaji品牌，但他在一次訪談中的話卻可謂是說給所有品牌聽的：「有些品牌或許會把一些去年賣得不錯的款式換換布料，改改外觀就當作新款推出，無錯，把往年能賣的改頭換面再推出是節省成本和精力的經營方法，但有否想過你的fans是看得出的,他們在期待你的新做的同時又有何感受」。此外，受MMJ的啟發，後來還做過一件vintage CHANEL tee，從設計到選材到找師傅製作共計有半年。期間試驗過很多類型的純棉tee做底板，例如埃及棉和辛巴威棉等，最終選定Supima綿做底板，袖口和下擺用了一條vintage的CHANEL絲巾做拼接並加裝瑞士RiRi拉鏈。

#14. Alexander McQueen skull tee：Alexander McQueen去世後，骷髏tee成為了品牌的定番產品，個人最喜歡的一件是由裸女組成的骷髏圖案，也是McQueen本人生前最後一季的產品。值得一提的是，裸女骷髏tee的靈感源自達利的經典作品in Voluptas Mors，該作由達利與攝影師菲利普·哈爾斯曼於1951年聯合創作，現藏於倫敦薩奇畫廊。附上該作拍攝花絮，很值得一看： >攝影名作誕生記：《In Voluptas Mors》。McQueen離世後Sarah Burton團隊所設計的模仿電影紅龍和蝴蝶效應的兩件也很好看。比較遺憾的是McQueen的tee質量都不太好，很容易縮水、起球和翻領，而且質量似乎還和衣服顏色有關係，最好的是黑色，最差的是白色。

#15. John Smedley：成立於1784年的英國針織衫品牌，堅持英國本土製造，專註於生產海島棉、Merino和Cashmere產品。Bill Gates和Steve Jobs等商界大哥穿著出席各種場合，Daniel Craig和Jude Law等明星日常著用，Alexander McQueen生前愛用品牌，藤原浩稱其為無法超越的針織衫。John Smedley的產品用料做工上乘，價格合理，款式以基本款為主非常實穿，聯名限量款式也很多。

#16. Loopwheeler x Harris Tweed & Monocle 限定：1926年義大利發明家Guiseppe Negra為Loopwheel技術申請了專利，採用這種工藝的紡紗機每分鐘只能轉24次，一天生產的布料只夠做8件衛衣。如此生產的布料可以保持棉線原有的張力，具有穿著多年依舊舒適的卓越品質。這種工藝雖然很好，但在50年代由於生產效率而被現代紡織機淘汰。目前全世界還保有約200台Loopwheel機器，只有極少數工廠仍堅持使用這種古法紡織工藝，最著名的是日本和歌山的Loopwheeler和德國施瓦本的Merz b.Schwanen兩家。Harris Tweed限定款與Loopwheeler的定番型號LW01相同，屬於腰線很高的50年代復古剪裁，面料厚重，在肘部和胸前加入魚骨紋、細格紋或經典Royal Stewart花紋的蘇格蘭Harris Tweed粗花呢面料。Monocle限定款則使用與另一款定番產品LW250相同的輕質面料，適合穿著的季節更廣，版型也更修身更符合現代剪裁，同時衣服下擺處有一個拉鏈口袋供存放小物，個人認為可以說是迄今為止最完美的Loopwheeler衛衣。雖然Momotaro Jeans、Real McCoy、Studio D』Artisan和SAMURAI JEANS等一些日牛或Amekaji品牌也在和歌山使用loopwheel工藝生產衛衣，但與Loopwheeler相比還不夠專註。推薦好友寫的關於Loopwheeler的系列文章：LOOPWHEELER-編織夢想；同時推薦這篇介紹蘇格蘭格紋的普及文章：蘇格蘭Tartan的故事。p.s. 值得一提的是，Loopwheeler使用的機器是從日本頂級日牛品牌The Flat Head購買的。The Flat Head自家出品的經典產品雪柄衛衣同樣採用Loopwheel工藝，拉鎖採用已經停產的復古黃銅BITEZ，同時還加入了獨創的「三本針」技法。「三本針」是將領口三次卷邊後用0號棉線縫製，解決了棉織品領口易變形的問題，讓領口固型效果更持久，堅固耐用程度更佳。

#17. Supreme Box Logo tee：Supreme於1994年誕生於紐約，現已成長為全世界影響力最大的街頭品牌之一。Box Logo的靈感源自美國概念派藝術家Barbara Kruger的拼貼畫作品，她利用在圖片中加入紅底白字的「box text」形式，表達出各種立場鮮明或富含寓意的態度和觀點，Supreme則借鑒了這個形式並將其作為品牌標識。Box Logo產品以數量稀少、款式眾多而著稱，是Supreme最廣為人知但也最難入手、炒價最高的單品之一。根據Supreme Book的記載，Box Logo tee最早誕生於1997或98年，至今已有上百款。其中最經典的是紅白款和純黑款，但是惡搞LV、Gucci和Burberry等奢侈品牌的Box Logo款式也很有意思。p.s. 附上由國外收藏家整理的Supreme Box Logo一覽（1997-2010）： http://t.cn/zjBqcNX

#18. Supreme 限定配件：Supreme每季發布的配件產品五花八門，從煙灰缸、雙截棍、狗食盆、滋水槍、浴巾到板磚應有盡有，其中的聯名款更是重頭戲。Superme在合作單位的挑選上特別講究，都是各行各業的領軍企業，比如Everlast, Buck, Bicycle, Moleskine, Zippo, Maglite和Spalding等等。在聯名款式買不到或價格太高的時候，轉而購買原型款式也是很不錯的選擇。此外，這篇Highsnobiety的專題頁值得一讀：http://www.highsnobiety.com/2016/10/20/supreme-accessories/ p.s.說到Bicycle要插一下，它創立於1885，是世界上最大的撲克牌公司。它的牌身由三層紙壓制並採用一種叫air-cushion的技術處理表面，讓其觸感和耐用度不是姚記什麼能比的，居家旅行聚眾賭博之必備。出品過眾多聯名限量版，和Rilakkuma的聯名必須是公司百年歷史上的最佳。

#19. Givenchy Obsedia Keychain & BVLGARI key holder：Obsedia鑰匙鏈在2012年春夏季推出後即成為定番，名為Obsedia的鎖扣設計融合了單詞Obsession和希臘女神Dia的寓意。值得一提的是，Riccardo Tisci在設計出自家產品前一直使用美國工裝品牌Carhartt的鑰匙鏈。寶格麗的這枚鑰匙鏈採用了與品牌著名的B.Zero1戒指相同的設計，簡約而經典，義大利制的925銀也是做工用料十足。官方產品定名是key holder，但總覺得與其說是鑰匙鏈不如說只是鑰匙鏈上的一個環，況且250美元的價格對一個環來說是名副其實的奢侈了。

#20. YSL vintage pin：很遺憾，要射了的這枚別針很久之前就停產了，市面上的存貨大多是九十年代初生產的vintage。材質選擇很多，這枚是18K金，可以別在鞋上、衣服上、包上或者任何地方作為點睛之筆。此外，日本品牌Vanquish出品的FXXKING RABBITS別針也是個很有趣的選擇。

#21. Versace 杯子 & IRON HEART Coaster：與如今Versace Home的大部分產品不同，這幾款與德國Rosenthal合作的酒杯是1996年由Gianni Versace親手設計的，而隨後一年他的遇刺身亡也讓這些體現著品牌巴洛克風格精髓的器皿成了絕唱。威士忌杯在德國手工製造，材質是無鉛水晶，杯型適合純飲，加冰或雞尾酒。杯底有美杜莎浮雕，杯口鍍有金色希臘迴文，但鍍金非常容易磨損，想長期使用的話還是推薦普通版本。Versace紅酒塞也是不錯的產品，同樣為無鉛水晶，塞口的橡膠增強了密封性，同樣值得推薦。專註於製作重磅牛仔褲的日牛品牌IRON HEART出品的杯墊十分有趣，正面材質為與定番產品IH-634S相同的21oz denim布，背面材質則為7oz chambray布。因為會和牛仔褲一樣產生色落，英國的官方論壇甚至還舉辦了「養杯墊」大賽。p.s. 還有三款威士忌杯也值得一提，Glencairn生產的水晶威士忌杯被許多蘇格蘭single malt酒廠作為品鑒杯或聞香杯所使用，性價比和專業度極高，是純飲首選，但杯壁較薄容量有限，不適宜加冰或雞尾酒。葡萄酒杯大廠Riedel生產的威士忌杯是傳統杯型，水晶材質，適合純飲或加冰，不講究的話也可用來喝白蘭地。水晶大廠Baccarat生產的威士忌杯，做工精良，用途廣泛，但價格較貴，適合觀賞和品鑒。

#22. THERMOS x Starbucks x fragment design 表參道限定：此款為保溫杯始祖品牌膳魔師（THERMOS）與星巴克以及藤原浩的fragment design聯名的款式，只在星巴克日本東京表參道店發售。400ML容量，雙重真空隔層和超輕量不鏽鋼設計，對熱飲和冷飲都有很好的保溫效果，缺點是內部不易清洗。

#23. Air Jordan：可能許多人在生命中的某個階段都曾追逐過這個23號和他的小飛人，雖然當初的激情已不再有，但也還有些念想。個人最喜歡的款式是Air Jordan 1 Royal Blue。AJ 1 Royal Blue在1985年首次發售時的價格是65美元，2013年的復刻價格是140美元，這28年間美國的平均通脹率約3%，即1985年65美元的購買力等同於2013年的150美元，考慮到隱性成本和目前運動品利潤率較低等因素，Nike在復刻產品上的定價策略也不算過分。如今喬丹正統鞋已經超過30代，衍生品更是出了上百雙，反正我是從第23代以後就分不清了，你能認全嗎？

#24. Hermes 書籤：現在喜歡看書的人已經很少了，喜歡看紙質書的人就更少了。之所以分享這個物品，是因為1000塊對於一個書籤來說絕對是天價了，但1000塊在愛馬仕的世界裡基本只能買到香水，連一件入門級的單品都買不到，愛馬仕在這個書籤上很好的定義了什麼叫奢侈品。p.s.愛馬仕除了皮具，陶瓷製品水準同樣很高，這個法國產的紅底色騎士駿馬煙灰缸值得擁有（Hermes Red和橙色一樣都是一種特殊顏色）。

#25. retaW & The Laundress & SAMURAI JEANS雷石鹼 & Jason Markk：這幾個品牌的產品屬於那種能顯著提升生活質量的產品，用過的都說好。藤原浩主理的日本家居生活品牌retaW，產品線豐富，潤唇膏、室內香氛、洗髮水和衣服護理劑都是非常好用的產品。與所有藤原浩參與過的品牌一樣，聯名限量款式也很多。來自紐約的The Laundress是由兩位前奢侈品行業的從業女士創立的服裝清潔品牌，專為不喜乾洗、更願意自己來洗滌保養衣物的人們服務，日常洗劑和衣物去異味噴霧都是非常優秀的產品，一直受到業內好評。SAMURAI JEANS是著名日牛牌，專註於製作重磅牛仔褲，它與本宮石鹼工業所合作的雷石鹼是牛仔褲專用洗滌粉，使用純天然99.9%純度的大豆提煉物製作而成。普通洗衣粉含有的熒光劑和漂白劑會對牛仔褲造成傷害，使用雷石鹼則可避免這個問題並讓牛仔褲的色落更自然，是養牛的最佳伴侶。Momotaro Jeans、Sugar Cane、Studio D』Artisan等日牛品牌也出品過一些專業牛仔褲洗劑，但雷石鹼性價比公認最佳。鞋類清理方面Jason Markk是首選品牌，Shoe Cleaning Kit清理套裝效果出眾，Repel噴霧噴到鞋上則可形成一層納米保護膜起到防水防污的功能。此外，Tide to Go汰漬便攜衣物去污筆是美國銷量第一的即刻型去污劑，對於茶酒咖啡飲料等污漬效果良好，值得購買一些以備不時之需。p.s.如果新手的話不建議隨意使用馬鞍皂、貂油等專業皮具清潔護理用品，不然可能會對皮具產生難以修復的損傷。

#26. Dior Homme bomber & Saint Laurent Paris classic teddy & Rick Owens MA-1: 棒球外套和MA-1由於極其方便穿著和易於搭配的特性，而成為一類廣受歡迎的外套款式。許多老牌時裝屋或設計師品牌都曾對這種外套類型做過改造，例如Balenciaga的Oversized、Raf Simons的Pyramid和Helmut Lang的Strap款式都非常有特色和代表性，但實穿性相對較低。作為一個一摟走外套愛好者，個人使用過很多品牌，而Dior Homme、Saint Laurent Paris（同為Hedi Slimane時期）和Rick Owens的這三件在搭配性、功能性、耐用程度、識別度等各個方面非常出眾，可謂一摟走外套界的登頂之作。比較遺憾的是，當年錯過了Dior Homme拿破崙宮廷夾克的黑色版本，據傳黑色版本全球10件限量，基本上一個號碼1-2件。雖然Hedi Slimane在Saint Laurent時期也有過極其類似的設計，但僅是從話題性和獲取的難度上講就已經完全沒有當年那種樂趣了。

#27. Burberry Trench Coat：這些年使用過的大部分卜卜力後來不是賣掉就是送人了，留下的很少，這是其中之一。Trench的歷史可追溯到1901年布爾戰爭時期，第一款Trench由卜卜力的創始人Thomas Burberry設計，由於機能性良好，在一戰和二戰中被英軍廣泛採用，並逐漸成為一個經典。至今仍堅持在英格蘭手工製作，最初設計時的風格、版型和細節也一直沿用下來。不同於博松（Prorsum）的時裝款Trench，London線的Trench才是最正宗的（品牌調整後現已被合併）。Trench的防水性較好，尤其適合類似於英國這樣的陰雨天氣。此外，童裝很有愛。p.s. 關於更詳細的歷史介紹，可參考這篇文章或卜卜力官網： Burberry TRENCH風衣的歷史與手工藝。

#28. Dior Homme 2007F/W Peacoat：Peacoat也是一個歷史悠久的男裝款式，於18世紀初英國皇家海軍見習船員身上首次出現，之後在19世紀末被美國海軍作為官方海軍裝備。經過漫長時間的發展，現今而言一件卓越的peacoat應具備很多要素，比如品牌、設計、產地和做工物料等。Hedi Slimane在Dior Homme任創意總監的最後一季所設計的這件peacoat雖然沒有patch pocket細節，但也基本滿足了我認為一件好的peacoat應該具備的一切。Dior Homme 05F/W的peacoat雖然用了patch pocket，但整體較為普通；而07年F/W的另一件4拉鎖，雖然不屬於peacoat，但絕對是一件masterpiece，Hedi後來在SLP時期甚至還做過一個La Smoking的版本，足見此設計的經典程度。此外，Balmain的軍裝設計一直很有特點，在peacoat上有很好的體現，也是不可多得的精品。Karl Lagerfeld說過一句話「I follow the designer, not brand」，Coco Chanel則說過「Fashion fades, only style remains the same」。這兩句話我認為說的都很有道理，我們選擇消費的標的不是在下一年就會過氣的單品，而應是某個設計師在某一季所設計的作品。

#29. Balmain "Badge" hoodie：創意總監Christophe Decarnin通過引入機車和軍裝元素，對Balmain進行品牌形象改造，成功地將這個曾經最重要的法國老牌時裝屋帶入了一個新的發展時期。這件hoodie是市面上水準最高的純色帽衫之一，盾章和兩側的拉鎖設計很有特點，配上Balmain的褲子會使造型更加完整。p.s.說實話，每次看到侃爺穿這件衣服的時候才會意識到丫特么曾經也有過會穿衣服的時候。

#30. Maison Martin Margiela 5-Zips Biker Jacket：Whats that jacket， Margiela？Martin Margiela和比利時著名的安特衛普六君子同為安特衛普皇家藝術學院的學生，他於1988年成立的同名品牌MMM（前Dior創意總監約翰加利亞諾入主後改名MM了）可以說是設計史上最具個性的品牌之一，以解構和數字布標而聞名。他本人也從不公開露面，只接受過極少次數的採訪，非常神秘。5-Zips是這家時裝屋最具代表性的設計之一，也是這家時裝屋個人最喜歡的設計。1999年由Martin Margiela本人設計，衣襟+袖口+口袋一共五條拉鎖，故名5-Zips。這件機車夾克的材質使用廣泛，皮質每季都有，有時還會出羊毛、棉和單寧布等限量版。

#31. Moncler Maya：1952年在法國創立的Moncler曾是一個專註於帳篷、睡袋和功能性羽絨服等專業探險產品生產的品牌，其產品性能可以滿足攀登喜馬拉雅、喬戈里等攀登難度高的山峰。2003年被義大利商人收購後，轉型成為世界上最為知名的羽絨服公司之一，至於現在為何在國內這麼火就不多評論了。和Canada Goose、DUVETICA等專業羽絨服品牌相比，Moncler的產品確實算是綜合實力最強的。此外，還有很多和Thom Browne、Visivim、White Mountaineering、mastermind JAPAN、OFF-WHITE等品牌合作的產品線或聯名產品。Maya是Moncler最經典的型號（女款是Bady），設計簡潔，非常實穿，同時又具備了品牌幾乎所有的標誌性要素。

#32. Dior Homme Peak Lapel 「劍領」： 在男裝範疇里，西裝是最為複雜的，Savile Row（薩維爾街）裁縫店或Brioni、Kiton這類品牌在剪裁、面料、工藝等方面可以探究的地方非常多，價格也十分昂貴。而在價格適中的西裝當中，劍領絕對是出眾的，甚至可以說是2004年秋冬季至今所有時裝屋的男裝成衣設計中最卓越的一件西裝。它是Hedi Slimane的代表作之一，讓Karl Lagerfeld減重40公斤的一件衣服。此外，2005年春夏季的三狼刺繡也是Dior Homme西裝的一大經典。

#33. Dior Homme Bee：Hedi Slimane對於Dior男裝的意義就像Tom Ford之於Gucci，帶領了一個品牌的重新崛起，同時對後來者影響深遠。普遍說法是Hedi Slimane選擇蜜蜂作為logo是因為拿破崙的法蘭西第一帝國國徽上的蜜蜂圖案（但其實國徽上的主體圖案是一隻雄鷹），藉此隱喻對Dior時裝屋男裝的復興（Dior的男裝線原本名為Christian Dior monsieur，發展一直不甚理想，Hedi在2001年成為創意總監後將其改名為Dior Homme，Homme是法語中男性的意思）。2002年秋冬季「Reflection」第一次出現了蜜蜂刺繡logo，Bee logo系列的產品個人使用過很多，從tee到外套，從領帶到腰帶，不一而足。Dior Homme的re-issue產品策略造成只要一個產品賣的好，會很快衍生出一整條產品線。坊間一度謠傳Dior Homme很挑身材，必須瘦成桿兒才能穿。其實不然，除了個別款式或prototype極度偏碼外，大部分款式的尺碼都還是很正常的。看看Jay-Z的bee shirt+原牛+踢不爛（Timberland）的妖嬈工裝組合就知道了。

#34. Marcelo Burlon County of Milan 2012 F/W T-Shirt Collection：在2012年之前估計沒有幾個人聽說過Marcelo Burlon這個名字，但在他同名品牌的第一個collection中確實出現了很多非常有特點的設計，從此一炮而紅。第一個collection由Marcelo與平面設計師Giorgio Di Salvo聯手打造，整個collection只有tee類產品，這一季的圖形設計和美學風格也延續到此後的系列中，奠定了品牌的DNA。作為雞煩洗的前PR和品牌顧問，他在圖形設計上對雞煩洗創意總監Riccardo Tisci做了很多借鑒。憑藉高識別度的設計和良好的人脈關係，品牌在一眾icon和明星中得到廣泛認可，巴喬右邊的即為Marcelo本人。此外，這種圖騰類型的設計，Versace的希臘迴文美杜莎和Kenzo的虎頭、眼睛系列也都有很強的設計特點，十分具有標誌性。

#35. Religion graphic tee：威廉·布格羅（William-Adolphe Bouguereau）是19世紀法國最重要的學院派畫家，善於運用現實主義技巧。他獲得了一個畫家在那個時代能獲得的幾乎所有榮譽，他的作品備受歡迎並取得了巨大的商業成功，但去世後卻迅速被歷史遺忘，直到近幾十年才又重新受到追捧。他有約700-800幅作品，內容和題材涉獵廣泛，其中宗教題材的作品多源自其個人偏好。雞煩洗的2013年春夏季，Riccardo Tisci利用品牌標誌性的五芒星和幾何線條等元素對布格羅宗教題材作品中的聖母形象進行再創作，創造出新的圖形設計，成為雞煩洗的又一標誌性風格並迅速得到市場認可。同一時期，Kanye West的好友Virgil Abloh以巴洛克畫派的重要畫家卡拉瓦喬（Caravaggio）的作品《The Entombment of Christ》為靈感來源，背面印上致敬Michael Jordan的23號碼，開展了名為PYREX VISION的企劃。得益於良好的人脈關係，這個設計得到JAY-Z、碧昂斯和Kanye West等對流行文化有重要影響的名人好友穿著，開始迅速風靡。Virgil在結束企劃後，創立了OFF-WHITE品牌，意圖引入更多的設計元素和更優質的原料及做工，但是以卡拉瓦喬宗教題材油畫為靈感的設計仍然最為暢銷，採用過的作品包括《The Seven Works of Mercy》，《Annunciation》和《San Gerolamo》等。

#36. Slogan tee：標語tee是一種宣洩，展示出自己既想和大眾不一樣，又想獲得社會群體的認同。在成為時尚單品之前，slogan tee曾是政治立場的表達工具。最著名的事件是八十年代設計師Katharine出席唐寧街十號舉辦的時尚從業者晚宴，Katharine一直把標語tee藏在外套下面，直到見到時任英國首相撒切爾夫人時才露出，「58% DONT WANT PERSHING」，引用公眾反對在英國部署潘興導彈的民調結果。當時撒切爾低頭看了眼Katharine胸前的字，臉色十分難看，抬起頭對她說「我們這裡可沒有導彈，可能你來錯宴會了」。此外，Dior Homme（Hedi Slimane時期）、Moschino（Jeremy Scott時期）、SSUR、Gosha Rubchinskiy以及倉石一樹與Cali Thornhill DeWittd共同主理的BEAT的這幾件也是個人比較喜歡的。

#37. Balmain tee pack：無數設計師、icon和雜誌把純色tee作為男性衣櫥中的essential piece。不考慮超過300歐的誇張售價，義大利產的Balmain tee pack絕對是完美之選。黑白灰的基礎配色，100%純棉和適中的厚度，下擺略長、寬鬆但依舊修身的剪裁，讓它可與任何衣物搭配。此外，Merz b.Schwanen、John Elliott、Alexander Wang、J Crew和Hanes x Supreme等注重純色tee設計的品牌或單品也是不錯的備選。

#38. Momotaro Jeans x Denimio DE003 限定 & Levis LVC 47501-0188：牛仔褲看日本岡山，岡山牛仔褲看Momotaro Jeans。不同於擁有悠久歷史的其他日牛品牌，創立於2006年的Momotaro十分年輕。但是得益於同隸屬於Japan Blue集團旗下的在業內享有極高聲望的Collect布料廠和Rampuya藍染工坊（其生產的丹寧面料和染料被LV、Gucci和Visvim最高端的藍染系列所使用，Collect甚至幫助大阪五虎之一的Fullcount完成了世界上首條全辛巴威棉牛仔褲的生產），Momotaro成為世界範圍內為數不多的即擁有面料廠又擁有染料廠的牛仔褲品牌之一，在短時間內得以迅速崛起並發展成為頂級的牛仔褲品牌。品牌以「決不妥協的日本最高手造」作為品牌理念，一條褲子的生產周期大約3個月，以大量使用辛巴威棉作為產品特點。辛巴威棉具有長纖維特質，可使牛仔褲具有獨特的舒適性和優美的色落對比，因此成為紡織丹寧布的最佳棉花之一。其他以辛巴威棉為特點的優秀日牛或Amekaji品牌還有Fullcount、Real Japan Blue和UES。絕大多數日牛或Amekaji品牌熱衷於完全復刻美國上世紀60年代以前的寬大剪裁，並不符合現代審美標準和亞洲人的身材，而Momotaro專門銷往歐洲市場的0305型號的出現打破了這一狀況，是一種接近Saint Laurent、Balmain和歐洲牛仔褲品牌的修身剪裁。與Denimio聯名的DE003採用了0305的剪裁，同時選用了與定番型號0705相同的15.7oz辛巴威棉粉紅赤耳邊單寧面料和天然特濃藍染，輔以鹿皮皮牌和優質純銅五金，整體細節眾多，可謂是Momotaro的集大成之作。值得一提的是，Momotaro出陣系列後褲袋上的江戶時代出陣家紋的刷色一般是白色，DE003則為黑色，在褲子全新狀態下家紋刷色並不明顯，但會隨著使用造成的丹寧布色落而逐漸顯現，很有心的設計。關於Momotaro和岡山牛仔褲的更多細節請參閱：JAPAN BLUE V.S. MOMOTARO JEANS ，探訪牛仔 | 日本岡山牛仔褲，高級牛仔布兒島製造和 MOMOTARO DE003。此外，The Flat Head、老款DENIME、Studio D』Artisan、The REAL McCOY、SAMURAI JEANS和Warehouse等也都是很優秀的日牛或Amekaji品牌。雖然和歐洲牌子走的是不同路線，但對比原牛的話，其質量和工藝的水準之高非G-star、DIESEL、CK Jeans、Armani Jeans這類量產品牌可以比肩，與APC、Nudie Jeans乃至PRPS、RRL相比也有過之而無不及。在高端牛仔褲範疇，日本絕對是整體上最好的，這主要是由於日本優秀的牛仔褲品牌或工廠多採用小規模甚至是作坊式生產，對於細節和質量有狂熱的追求。但是追根溯源，提到牛仔褲就不能不提Levis和501。LVC是Levis Vintage Clothing的縮寫，Levis的高端產品線，這條線的產品以Levis檔案庫里的老褲子為藍本，強調完全的細節復刻，例如大E紅旗標和Cone Mills赤耳丹寧布。LVC分為美產、日產、土耳其產和新美產，最受追捧的是555廠的美產。555的意思就是此件產品是由Valencia Street廠生產的，該廠位於舊金山，存於1906-2002，也是舊金山這個牛仔褲發源地當地最後一家大型牛仔褲工廠。那個時期的LVC布料基本都來自於Cone Mills的White Oak，可以說是最原汁原味的牛仔褲。很遺憾，隨著Cone Mills正式宣布關閉美國最後一間製造selvedge denim的White Oak紡織廠，Levis與Cone Mills超過100年的合作歷史畫上了句號，使用White Oak布料的Levis也成為絕唱。日產LVC系列以對刷色和破壞的處理作為最大特點，將LVC提升到一個相當高的製作水準，但可惜的是，隨著日本工廠關停，日產LVC系列現已不復存在。日產LVC 0188型號是LVC公認的巔峰水準之一，有著非常漂亮和自然的側面水洗效果。0188共分47501、55501和66501三個褲型，其中47501與Levis目前最暢銷的08501剪裁接近，最符合現代審美。余文樂的長期著用導致0188的價格一度居高不下。p.s. 作為將日牛文化推廣到全世界的功臣，大阪五虎之首的Evisu和Levis一樣幾乎影響了上述所有日牛品牌，但後來過度的商業化將品牌原有的匠人精神破壞殆盡，令人唏噓。有興趣的朋友可以閱讀這篇Osaka 5的歷史：The History Of The Osaka 5 。

#39. Waxed denim：很多現今習以為常的東西都來自於先人的經驗和智慧。油蠟塗層的全棉布料作為一種兼備防水、透氣和輕量耐用於一體的面料，歷史最早可以追溯到文藝復興時期的航海用途。大約在20世紀30年代，Barbour等3家英國公司製作出了現代服裝和箱包依舊在使用的塗蠟工藝。Dior Homme 2003年秋冬季「Luster」，Hedi Slimane將一種特殊的塗蠟工藝使用在牛仔褲上，產生出一種獨特的視覺效果，並從此成為牛仔褲的一個備受歡迎的重要分支。Balmain的塗蠟Biker Jeans與"Badge" hoodie一樣，是前Balmian創意總監Christophe Decarnin所設計的最具代表性的單品之一。16cm褲腳的褲型非常修身，上身效果出眾，按產地分為日本和義大利，質量和細節以日本產為最佳。Balenciaga的則為啞光塗層，剪裁適中容易搭配，腰間白色封邊也是不錯的細節。而Dior Homme的Wax Jeans多年過去依舊是經典之選，Dior Homme每隔一段時間仍然會re-issue這個系列的產品，但細節上會有不同，例如塗層的薄厚和視覺效果。

#40. Visvim Fluxus 03/04 chino：中村世紀於2000年成立的Visvim是日本著名品牌，強調材質和工藝的運用，比如Horween馬臀皮、海島棉、GORE-TEX、CORDURA、Harris Tweed、印第安手工織法和岡山藍染等。Chino是VV的招牌單品之一，但大部分型號的剪裁不夠修身，連slim型號也不例外，大腿處依然很寬鬆。也許中村世紀認識到了這點所以推出了基於Fluxus 03/04褲型的修身款chino，性感的仿蛇皮皮牌代替了古老的巴黎扣，個人心中超過了最熱賣型號Highwater的chino巔峰之作。

#41. KITH Mercer jogger pants：Ronnie Fieg從一名球鞋店店員開始，自學成才，成長為一位在業界具有相當影響力的球鞋設計師。尤其在復古跑鞋的設計上，幾乎他的每一款聯名作品都能成為現象級的熱銷款。後來Ronnie成立了KITH作為自己的店鋪和品牌，KITH也發展成為美國當地最受歡迎的球鞋店鋪和品牌。為了迎合近年慢跑運動的興起，他憑藉對球鞋設計的深厚理解，設計出了KITH Mercer。據他所說，這是世界上第一條jogger pants。Jogger pants也就是慢跑褲或束腳褲，在褲型設計上相當特別，臀圍和大腿部位一般為寬鬆剪裁，而在小腿至褲腳部分則慢慢收窄，最大特點便是褲腳處採用束腳設計，束腳設計有助穩固褲型、增強運動機能性，同時能利落的展現鞋子，即使不跑步平日穿著也是不錯的選擇。Jogger pants現在大行其道，而最卓越的無疑還是KITH Mercer，採用20盎司棉花製成，斜紋布面料設計防水、防染色，同時還有皮牌和D-Ring等細節。此外，jogger pants品牌Publish也值得推薦，由於出色的機能和性價比，Legacy和Sprinter型號也是市場上最暢銷的jogger pants之一。

#42. Black sneakers：人人都應該有一雙小黑鞋，all black everything。Christian Louboutin，Balenciaga，Lanvin，Saint Laurent，Common Project，Buscemi，Giuseppe Zanotti和Gucci的這幾雙基本上是市面上小黑鞋領域的登頂之作了，價格範圍在2000-9000元之間，搭配性、品牌標識度、舒適性和耐用性（只有Giuseppe Zanotti的耐用性較差）在同檔次、價位的sneaker里絕對鶴立雞群。此外，Raf Simons x adidas Stan Smith、Converse Addict Chuck Taylor All Star和Jack Purcell HTM也是非常經典的選擇。

#43. German Army Trainer：上世紀70年代誕生的German Army Trainers（GAT）作為德軍的室內訓練鞋，最初被命名為Bundeswehr Sportschuhe，其設計原型已不可追溯，業內普遍認為是來自於adidas或PUMA的代工產品。因為外型和設計理念出眾，後來受到很多設計師和品牌的追捧，Hedi Slimane設計的Dior Homme B01經典程度無需贅述，陳冠希老師、余文樂等眾多名人都曾力挺過；Maison Martin Margiela 22 Replica除了元年配色之外，還出過潑墨、金屬色等特殊設計款式，配色和材質上的選擇非常豐富，並且有女款；adidas GAT則是物美價廉的代表。

#44. Red Wing 9111：Red Wing成立於1905年， 9111型號是在1919年的特定文化和歷史背景下專門為美國農民設計的。純手工縫製的牛巴革皮結合Good Year鞋底，極其結實耐用，因此在美國工人階層中也很風靡，並逐漸拓展到更多階層。現在這雙鞋不再是工農階層的象徵，而受到貝克漢姆、木村拓哉等眾多名人的喜愛，以另一種方式繼續延續著自己的傳奇。值得一提的是，Good Year鞋底在用舊磨損後可以完美更換義大利Vibram鞋底，讓鞋重獲新生。此外，Alden和Guidi等品牌的靴子雖不屬於同類風格，但在價格允許的情況下，也非常值得推崇。

#45. Valentino Rockrunner： 除了創意總監Maria和Pierpaolo，可能誰也想不到他們在2013年春夏季設計的迷彩和柳釘元素將這個沉寂多年的老牌時裝屋發展成為行業的重要變革者，而Rockrunner這雙慢跑鞋也成為了公司業績支柱。義大利製造，舒適易於搭配，標誌性的復古跑鞋輪廓，色彩亮麗的迷彩帆布和皮革鞋身，還有麂皮後跟、橡膠柳釘、復古的泛黃中底和黑色緩震外底等細節，很好的定義了一雙優秀的高端慢跑鞋。如果面對Rockrunner五花八門的材質顏色或者高昂的價格無法下手的話，機能性更佳的New Balance經典型號996、997和998也是非常不錯的選擇。

#46. A BATHING APE Camo & Shark：第一次知道Bape是2003年在雜誌上看到倉石一樹設計的Bape x adidas的聯名系列。作為日本潮流文化的主要締造者，Bape可能是世界範圍內識別度最高、最早受到市場認可、影響力最大的日本品牌之一。至2011年時，主理人Nigo（長尾智明）至少犯了三個決定性錯誤導致Bape被I.T收購：低水平的財務管理和高負債率、產品風格單一、忽視消費者隨品牌共同成長。十幾年前在專賣店門口排隊等待限量產品發售的追風少年，如今可能已經組建了家庭、成為各行各業的精英了。鯊魚帽衫是Bape最知名的單品，誕生於2004年，和猿人頭logo一樣，由里原宿傳奇設計師Sk8thing（中村晉一郎）設計，靈感來自二戰時期美軍飛虎隊P40戰鬥機頭部的鯊魚圖案。鯊魚帽衫是國內最早的一個現象級單品，當年發售價合一千多人民幣，最瘋狂的時候價格炒到10倍以上。想想2004年一萬多一件衣服是什麼概念，跟2015年5178點以前40元一股的中國神車一樣。也許這幫當年炒衣服的孩子們長大後進入了資本市場，這樣就從側面解釋了為什麼美林時鐘在國內被玩成美林風扇了。

#47. Neighborhood 2004 M-65 「Regalia」：瀧澤伸介於1994年在里原宿成立的Neighborhood是日本潮流文化的締造者之一，2004年的十周年系列是NBHD公認成就最高的一季。在網路還不太發達的2004年，由於大量知名藝人的著用，這一季迅速走紅。其中最知名的單品除了Ripper刀割和Metal貼布牛仔褲外，就當屬「十年我戰」M-65了。M-65野戰夾克最初由Alpha Industries設計，首次出現於越戰期間，用於迭代美軍的M-1951夾克。M-65因其設計簡潔、結實耐用、功能性強而廣受歡迎，在史泰龍《第一滴血》、羅伯特德尼羅《計程車司機》、艾爾帕西諾《衝突》等經典影視作品中也大量出現過。至今，Alpha已經生產並交付了數百萬件M-65夾克，M-65也發展成為一個專門的服裝分類。「十年我戰」M-65一共發售了黑色和迷彩兩個顏色，按照有無臂章區分為直營店和非直營店版本，使用的WINDSTOPPER科技+內膽的配置在NBHD所有的M65里堪稱頂級，走紅和陳冠希老師的力捧有一定關係，但其素質之高也是史無前例。可惜的是，2014年的品牌二十周年紀念系列輝煌不在，沒有再現當年與藤原浩主理的Levis Fenom、Nigo的Bape、中村世紀的Visvim、本間正章的mastermind Japan等品牌共同創下日本潮流文化在中國最瘋狂的一段時期。p.s. M-65作為一款曾經服役過的軍裝款式，Amekaji品牌對其也非常熱衷，Buzz Rickson和The Real McCoy都曾對M-65做過非常優秀的復刻，超過了Alpha的原版。

#48. Number (N)ine 06F/W Noir 雙排扣MA-1：宮下貴裕創立的Number (N)ine和高橋盾創立的Undercover是繼川久保玲和山本耀司之後，為數不多的能夠在巴黎時裝周產生巨大影響並走向國際的日本品牌。Number (N)ine的名字源於Beatles1968年所發行專輯中歌曲Revolution 9的一句歌詞，品牌的設計也一直與音樂密不可分，曾在不同季中多次借鑒過Kurt Cobain、George Harrison和Axl Rose等人的Grunge或Rock風格。2006年秋冬季「Noir」可謂宮下貴裕自我突破的一季，同時也是Number (N)ine歷史上最叫好又叫座的一季。Noir在法語里意為黑色，這場秀除了黑色幾乎沒有使用其他顏色，這也是我印象里將黑色做的最好的一場秀。宮下貴裕將西裝和軍裝(例如M-65、MA-1和N3-b)拼接並加入凱爾特紋飾的手法非常精彩，這一季最經典的單品雙排扣外套的靈感來源就是美軍MA-1。遺憾的是，在2009秋冬季發布之後，宮下貴裕離開了親手創立的Number (N)ine並成立了新的個人品牌The Soloist，傳奇就此告一段落。

#49. Undercover 名古屋店鋪12周年限定：作為日本潮流文化的締造者之一，高橋盾在1993與Nigo在里原宿成立了NOWHERE，1994年又聯同藤原浩共同創辦AFFA，隨後正式成立Undercover。Undercover 2004春夏季「LANGUID」是巴黎時裝周史上非常值得回味的一季，主理人高橋盾選用孿生模特走秀，一個模特穿正常尺碼，另一個則穿同款的溶解版本。如果兩個版本都買，隔天換著穿一定很有喜感。這件名古屋限定不僅融入了「LANGUID」系列的NYC溶解字體元素，還加入了高橋盾手臂上的GIZ紋身，很有設計感、很實穿的一件單品。此外，蒙眼熊(90年代初日本原宿品牌的圖形設計多模仿自美國街頭始祖品牌FUCT，此圖案和Neighborhood的骷髏兔頭、Bape的將軍猿等圖案均源於此)、大U和SCAB等也都是很經典的單品。

#50. KAWS Companion：KAWS可能是除了Banksy以外，在世界範圍內影響力最大、作品價格最高的街頭藝術家。他最初在街頭的各大品牌廣告和海報上進行塗鴉，激怒了不少廣告商和品牌。但很快，KAWS的作品得到越來越多人的賞識，如今他的作品極具觀賞和收藏價值，許多世界頂級畫廊都陳列著他的作品。他繪製的Companion已經成為了世界上最著名的形象之一，首款Companion在1999年推出，由於近些年KAWS身價飆升和其作品從不再版（2016年10月已被打破），讓收藏KAWS的作品變得越來越有難度。因此，轉而購買Original Fake品牌或者優衣庫的UT合作系列都是很好的選擇。p.s. Original Fake由KAWS於2006年和MEDICOM TOY聯合成立，後於2013年結業。MEDICOM TOY是日本著名玩具生產商，以BE@RBRICK（積木熊）系列而聞名，市面上能買到的大部分KAWS產品基本都由它代工生產。

後記：藤原浩的《Personal Effects》、倉石一樹的《Odds and Ends》以及GQ、Monocle、Complex和Hypebeast的Essential欄目都曾分享過很多高品質、歷久彌新的經典物品和設計。從2002年開始，作為一項興趣愛好我接觸這方面的年數甚至超過了大部分從業人員的從業時間。但我畢竟閱歷尚淺能力有限，有很多更為卓越的東西肯定是我做夢都沒見識過的。為避免濫竽充數，先完成Pt1，Pt2幾年後再說。

The end, thanks all.