為了證明自己還年輕我跑上了金字塔｜地拉那

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「海內存知己，天涯若比鄰」，本是王勃的詩句，後被毛主席引用到文章里，用以形容中國與阿爾巴尼亞當時的親密關係。

20世紀60年代，與蘇聯和南斯拉夫兩個周邊強國全部交惡的阿爾巴尼亞與中國的關係急劇升溫。阿爾巴尼亞為了防止被蘇聯和南斯拉夫入侵，開始著力打造強大的軍隊。其從中國也獲得了數量龐大的軍援。當然，援助不限於此，阿領導人每次見到周總理與其它訪阿中國領導人都要哭窮，糧食，物資，援建，幾乎是衣來伸手飯來張口，按照他們講話，「你們有的，我們都要有」。自1954年至1978年，中國向阿共提供援款75筆，協議金額為100多億人民幣，包括中國最困難的三年自然災害和唐山大地震期間。

然而霍查政府拿到援助，並不致力於改善國民生活，而是忙於在全國各地修築了約40萬個碉堡，經濟建設停滯不前。中國的大量援助物資被阿揮霍浪費。閉關鎖國的霍查，把阿爾巴尼亞領導成了全歐洲最窮的國家。同時，霍查也並沒有念中國的好，一方面貪慾越來越大，另一方面還干涉中國與其它國家的外交政策（如堅決反對接見尼克松訪華），80年代初，中國終於終止了這項長達幾十年的畸形外交援助政策。

地堡像個倒扣的鋼盔，即使在首都地拉那市中心也四處可見。其中有幾個被改成了博物館，就在市中心坎德培廣場附近。但是對於那個年代的產物，興趣不大，何況地下陰森黑暗，也就沒有下去參觀。

但是入口處天花板還是很絢麗多彩的。

說到顏色，不得不提起一位地拉那市長 － 埃迪·拉馬。拉馬在擔任地拉那市長的時候以城市為畫布，給許多建築塗上頗具藝術感的顏色，讓街道煥然一新。比如下圖這個普通的居民樓，在市長的號召下變成一幅現代派藝術品。

同時他疏浚河流，整治公園，讓這個90年代殘破不堪的首都重拾活力，因而獲選2004年的「世界市長」。拉馬2013年當選阿爾巴尼亞總理，勵志振興經濟，讓祖國脫離貧窮。作為一個在這裡短暫停留幾天的旅行者，我都已經看到了他的努力。

地拉那的改變有目共睹，身處夜晚的Blloku區，會感受到三里屯一樣的夜生活氛圍。

以著名美國德裔作家布科夫斯基命名的酒吧里，除了印在牆上作家自己的一句話，下面這句話瞬間擊中了我，成為我今後的座右銘。

FIND WHAT YOU LOVE AND LET IT KILL YOU.

不知道是否找到，但我想我至少已經在尋找的路上了。

再來看看地拉那的「傳統建築」。我對這種融入社會主義風格的歐式建築非常著迷。

阿爾巴尼亞歷史博物館牆上的壁畫，描述了各個時代阿爾巴尼亞人戰爭的勝利，山鷹之國的子民，驍勇善戰。

坎德培廣場，相當於我們的天安門廣場，廣場上除了國家歷史博物館，還有清真寺，音樂噴泉，美術館和這個阿爾巴尼亞的民族英雄坎德培，曾經帶領人民抵抗土耳其入侵者。

廣場上有很多會定時滲水的管道，在炎炎夏日裡濕潤了地面，給空氣降溫，不失為政府的明智之舉 － 雖然覺得那麼多水還是挺浪費的。

噴泉，是孩子們的最愛。

在地拉那市中心，有座著名的「金字塔」，這不是埃及的法老金字塔，而是霍查政府時期為了彰顯政績修建的。

塔底下等待小夥伴的姑娘。

獨裁政府被推翻後，此塔也遭到廢棄，現在變成了人民戶外活動的場所。年輕人都在上面玩兒起了跑酷。證明自己還年輕，我也必須跑一回嘍～

成功登頂，其實上去不難，但是下來還是有點驚險，就當坐滑梯了。

塔頂風光不錯。鐵絲網的禁忌味道很令人著迷。

地拉那的紅綠燈是從燈泡兒一直亮到燈柱，一到紅燈，通體變紅，非常特別。

其實地拉那還是有很多看起來很破敗的房子，比如青旅的這個樓，從外面真的有點慘。

樓道里也比較破。

在青旅打工的阿爾巴尼亞小哥是學習法語和英語專業的大學生，所以我們能順暢的交流。他說以後想做導遊，或者到國際公司工作。那就祝他夢想成真吧！

發了朋友圈大家都說他帥，那我就分享一下。

從獨裁走向民主，從閉關鎖國走向開放改良，希望這個國家和這裡的人民，有朝一日能與其它歐洲鄰國站在同一水平線上。

謝謝你看到最後，更多關於阿爾巴尼亞的遊記，請到個人公眾號「逆光紀」查看。

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