從行業的角度看，李寧這是在忙啥呢？

02-12

如果我沒有記錯，這是專欄創建到現在，第一次聊李寧，嗯，至少是我第一次聊。

其實最近這段時間，關於國產運動品牌的各類動態和新聞已經比前幾年有了大幅的提升。尤其是，大家關注的內容不再是「模仿」和「抄襲」，而是有了一些全新的討論內容。不久之前 @阿Nel 寫了一個關於安踏的回答，點贊量和評論量都非常高。阿Nel：安踏新出的老爹鞋，群眾的反應是否表現出當今社會人們的虛榮面？而討論的內容，也和之前全然不同。

而在安踏之後，李寧最近走上 NYFW 的事件更是成為了爆點話題。所有的潮流媒體，球鞋公眾號，KOL，都要說上幾句。和大部分的熱點話題一樣，到最後這演變成了一場「價值觀輸出」以及「媒體約稿」的綜合大戲，李寧到底做了什麼或者得到了什麼，反而不重要了。

如果你看過李寧在 NYFW 上呈現的產品，並且自己平時對潮流和球鞋有所關心的話，一般來說都能得出這樣一個結論：李寧用具有自身特色的設計元素，跟上了現在的潮流趨勢。展開說的話，所有產品的大方向並沒有脫離目前的流行框架，甚至有點一鍋端大雜燴的味道；但在細節和元素的處理上，確實加入了屬於李寧自己的東西，無論是配色，Logo，還是李寧先生。我就不配合著圖片一張張解讀了。

然而就是這樣一個簡單直觀的事實，幾乎沒有一家媒體說出口。要不是過於強調李寧本身沒有實質的突破，從而否認這次 NYFW 的一切；要不就是只關注李寧元素和中國設計的露出，給予過高的評價和肯定。有意思的是，這種「一葉障目」或者說「偏執一隅」，背後的原因也各不相同。有的是出於利益的驅使（這並不是貶義），有的則是常見的嘩眾取寵，而更多的，其實是本能地在輸出自身的價值觀（並不是一件錯事）。

對大部分人而言，這次的李寧走秀並不是一次行業事件，更像是一則茶餘飯後可以聊的娛樂新聞。聊完之後還是各干各的，真的想買的人早就第一時間買完了。再過幾天，這個話題消費得差不過了，該過年過年，該休假休假。

如果回到這個專欄的宗旨，從行業的角度來審視這次的 NYFW，或者國產品牌最近一系列的動作，也許會找到更多有意思的內容。從 2014 年開始的行業繁榮期，已經經歷了三年的時間。就國內來看，過去三年是各大品牌跑馬圈地的黃金時代。耐克阿迪彪馬始終保持著國內營收的高增長，Under Armour 藉助地區經銷商迅速擴張地盤，安踏年營收已經突破 100 億，包括 Reebok， Umbro，Joma 在內的小品牌，也藉助各種形式重返中國，開店簽明星搶生意。

通常來說，三年周期的轉換期，消費者開始需要新的口味刺激，而品牌和零售商都需要開始調整和轉型。對國產品牌而言，從前他們並沒有主動去適應和配合這樣的趨勢變化，更多地是跟在國際品牌之後，做更「安全」的「模仿」。比如「Court」類鞋款最火熱的時代。

而這一次，安踏和李寧的品牌成熟度和眼光顯然已經有了提高和改變。雖然動因有所不同：安踏是在營收能力上已經遙遙領先，現在需要通過品牌組合和調整來擴大自身的目標消費者；而李寧則是始終沒有辦法擺脫溫吞水的局面，這一次在行業調整期他們不能錯過新的機會。所以，這次大家會看到兩家國產品牌非常積極主動的出擊，無論是產品設計，還是營銷推廣。

如果能在這一次用優秀的產品把握住行業的新方向，那在渠道的管理上也會輕鬆很多。這是對國產品牌而言重要的一次機會（同時也是挑戰）。如果這個三年周期依然只能甘居人後做抄襲，也許營收依然會漲（畢竟中國這麼大），但品牌建設就永遠會是天方夜譚。

回過頭看，李寧和安踏所做的，其實都在情理之中（如果不做反而才是奇怪的）。2018 年另一個目前行業都認可的趨勢是「籃球」。雖說籃球從未熄滅，但過去三年的熱度確實下降很明顯（尤其是 performance 鞋款）。而現在，籃球的熱潮很快又會回來（如果你現在並沒有感受到請不要急著下結論，不然兩年後的你會覺得自己很蠢）。對李寧和安踏而言，這也是施展身手的搭好舞台。

以上。