我在非洲遭遇了「錦衣衛」

大清真寺是喀土穆市區的標誌性建築，我幾乎每天都會來，但並不是為了看穆斯林做禮拜，也不是為了聆聽他們對安拉的禱告。我來這裡只是一個目的——換錢。此處是喀土穆盡人皆知的黑市交易場所。像埃及一樣，蘇丹的黑市匯率和官方匯率差別很大，在黑市能換到比銀行更多的錢。

但在黑市換錢會有風險。比如，黑市小販有可能會在鈔票中夾帶一些假鈔；比如，在換錢的時候被security guy抓個正著；更慘的情況是你剛把美金遞給他們，本來沒有security guy，黑市小販們串通一氣，上演一出賊喊捉賊，「security guy來了, security guy來了！」然後假裝慌亂地拿著錢就開跑。當然，這種會下地獄的行為，我還一次都沒遇到過。

Security guy是蘇丹的安全警察，他們潛藏在喀土穆的大街小巷，看到違規越矩行為就會突然出現，如同錦衣衛一般。他們除了盯著非法的黑市貨幣交易，還會抓捕街上隨便拍照的人——這是我跟「蘇丹錦衣衛」有過一次正面接觸後才知道的。

我幾乎每天都要到那裡換錢。雖然蘇丹消費水平不算太高，但我花錢如流水。除了吃飯、住宿外，打車、簽證費、機票都在消耗著我本來不多的美金。每次我不敢兌換太多，擔心遇到假鈔，小額兌換則能分散風險。

每次去黑市，我都表現得跟老手一般，跟小販們「眉來眼去」，配合他們躲開security guy。一筆交易談妥後，彼此就開始點錢，我鎮定自若。一來二去，我也有了「熟人」。我的「熟人」每天都會在相同的地方等我，我們相視一笑，不多言語。他知道我要兌換的金額，我知道約定的匯率，他把蘇丹鎊先給我，我再把美金遞給他。一舉一動全靠默契，如同黑社會成員碰頭一般。

大清真寺附近有很多金店，售賣耳環、項鏈等金銀製品，私下裡也做貨幣兌換的生意。如果把黑市交易比喻成一場戰役，在大清真寺外面遊盪的小販採用的就是游擊戰術，金店老闆則有打陣地戰的天時地利。大門一關，客官您要多少我都可以給您，慢慢數，不著急。

當我決定去葉門的第二天，就打車到了葉門航空辦事處。那時臨近傍晚，葉門航空辦事處已經關門。門口走廊上坐著兩個中年人，正在喝茶聊天。他們告訴我這裡四點鐘就關了，讓我明天早點來。我讓他們用英文和阿拉伯文幫我寫下了這條街的地址。那天我還特意帶了相機，準備記錄喀土穆的風土人情。當我舉起相機對著葉門航空的招牌，正要按動快門時，就聽到有人沖我叫喊。

是一個黑黑瘦瘦的小個子。他氣勢洶洶地朝我撲來，揚言要帶我去警察局，因為我在街上隨便拍照。他自稱是security guy。說著，他就拖著我的手往前走。

他穿得跟常人無異。我沒有慌張，讓他出示證件。他不知是沒聽懂還是不願意，或者急於邀功，只顧拖著我走。我極力解釋自己只是無辜的遊客，但他並不理會我。

我掙脫他，走向走廊上閑聊的兩個中年人，希望得到他們幫助。他們幫著我跟security guy解釋了半天，security guy才終於把我放了。

「在喀土穆任何地方都不能拍照！」security guy揮舞著右手以加強語氣，「拍照是絕對禁止的！」。

還好我沒有被他帶到警察局去。那天我的護照還在吉布地使館裡，沒有任何身份證明。如果被抓去了警察局，懷疑我在從事間諜活動什麼的，真是百口莫辯。即使不吃苦頭，也會耽擱行程。

第二天，我順利買到了喀土穆飛葉門的機票。回旅店的路上，我走進一家餐館，點了一份烤雞腿，這是我在蘇丹最後的晚餐。一會兒工夫，服務員給了我拿來了一個雞腿，雞腿下面是一盤白米飯。同桌的一個黑人大哥沖服務員喊了幾句話，見沒回應，就離開座位幫我拿來了兩塊麵包，然後自顧自地埋頭吃飯。

在喀土穆的街頭閑逛，不時會有蘇丹人熱情地用中文或者阿拉伯文跟我打招呼。我能感受到他們言語中的真誠。在喀土穆，偶爾有些計程車司機、街邊小販或者隨便閑聊的路人，會問我「My country is good？」並渴望得到肯定的答覆。無論處於馬斯洛的哪個需求層次，他們都希望自己的國家是能引以為豪的。

城市跟人一樣，有著各種各樣的氣質，當你到達的第一天，就浸潤在了它的氛圍里。有的城市溫柔如母親，居於其間，可把他鄉認故鄉；有的城市只把你當作客人，刻意保持著禮貌，很難與之親近；有的城市視你如敵，空氣里都充斥著濃濃的火藥味，不得不趕緊離開。喀土穆就是給人故鄉溫暖的城市。

自從遭遇過安全警察之後，我就從來沒有動過拍照的念頭，雖然我迫切想要記錄喀土穆的風土人情。如今，我只能靠我那不太靠譜的記憶約略回想起這些。那坑坑窪窪的並不整潔的街道，街道上賣甘蔗的小女孩、賣芒果汁的年輕人，禮拜時在路邊席地而拜的虔誠信徒，紛紛躥入我的腦海。

青、白尼羅河交匯的城市，世界火爐的烈火聲中，每一個人都在努力生活。