愛是一場未知旅行，肯亞日記

• 出發時間/2017-06-21
• 出行天數/11 天
• 人物/情侶/夫妻
• 人均費用/20000RMB

這是我已知的25年里最嚮往的目的地。

它是童年記憶里趙忠祥老師的聲音，

是《獅子王》里歷經艱險的小辛巴；

是兇殘的鱷魚、悲鳴的角馬；

是冉冉升起的紅日、撲朔迷離的光。

是原始，是野性，是天然，

是，自由。

它被我藏在心裡，希望送給那個未來的自己。

在不遠的未來，或者很遠的未來。

而今天，我恰好抵達了。

Jambo，肯亞。

未知肯亞，愛讓旅行不可思議

關於這次旅行，我有好多好多想要分享給你的東西。

在內羅畢，遇見愛意滿滿的Brandy bus

興緻勃勃，騎上郊外茶園裡的駿馬

再兇猛的動物，都有溫情的時刻

越來越少了，乞力馬扎羅的雪

越來越多了，浩浩蕩蕩的動物大遷徙

凝視著，在安博塞利的象鳴聲中感慨萬物

我愛每一隻稱霸納瓦沙上空的吼海雕

愛這裡萬萬千千的生靈，去完成和長頸鹿的靈魂kiss

愛這裡日日夜夜的風景，去等候瞬息萬變的光影

這般神秘，像是觸碰完全未知的文明

這般奇幻，如行走在史前地貌里

怎能不愛？怎能不愛？

怎能不愛，這藏在遠方的未知的愛

怎能不愛？怎能不愛？

怎能不愛，這般不可思議的肯亞

行程一覽

DAY1：廣州出發

DAY2：凌晨抵達內羅畢——入住The Brandy bus——小屋休整加莊園探索——長頸鹿保育中心——超市

DAY3：The Brandy bus——內羅畢郊外騎馬，茶園觀光

DAY4：The Brandy bus——安博塞利——下午safari

DAY5：安博塞利上午safari——食肉動物餐廳午餐——納瓦沙湖划船

DAY6：納庫魯湖全天safari

DAY7：納庫魯湖——馬賽馬拉——下午safari

DAY8：馬賽馬拉上午safari、下午safari

DAY9：馬賽馬拉全天safari，看動物大遷徙和去河邊看角馬過河都在這天

DAY10：馬賽馬拉——地獄之門徒步——內羅畢

DAY11：內羅畢——超市購物——回國

6.21 愛是一場夢想的迸發

6.21 廣州 陣雨

窗外是一場剛剛平息的夏日暴雨。白雲機場的窗口中滾動著最新的航班信息。KQ887，正點，有驚無險。

終於，終於要踏上這夢想中的航班，我不自覺捏緊了手中的機票。這一切發生得太快，13個小時後，我就要到達自己旅行清單上排名第一的目的地——肯亞。

我一直知道自己會到達這裡。

這片土地，是我關於旅行的終極夢想。

我的血液深處，總隱藏著對原始，野性，血性的隱隱渴望。我渴望領略獵豹狩獵的速度，渴望看到長頸鹿長長脖頸間的繾綣，渴望親身處在那片廣袤的土地上，看一看，曾經只在紀錄片中才存在的場景…我想看到那些動物們，想知道它們在自己的土地上是如何生活的，而不是在城市中那四面封閉的鐵籠里。

我一定會去，或早或晚。

或是年輕氣盛，或是時值中年，抑或雙鬢斑白。

我一定會去，無論是否有人陪伴。

或是獨自一人，或是攜著伴侶，或是帶著孩子。

而現在，我怎能用言語形容我的興奮——這片土地，終作為我的畢業旅行閃耀登場。

出發前房東Karen發消息說已幫我訂好了接機的司機。這讓一直對內羅畢治安有些擔心的我踏實了許多。Karen是一位熱愛旅行的28歲女生，長大於內羅畢，曾旅居在愛爾蘭、英國、紐西蘭、莫三比克、烏干達等國家。她在內羅畢的家是一個大大的莊園。在莊園的一個安靜的角落裡，Karen將一個舊巴士改裝後用來接待客人。而我，正好被這奇特的巴士所吸引。還未出發，我便感嘆於Karen的貼心——她整理了一篇長長的pdf來介紹她的小小巴士，細緻到諸如用電、烹飪、沐浴、洗衣等等，甚至連周邊景點和餐廳都竭盡全力地介紹和推薦。

我有些期待，有些期待這樣的房主會改造出一個怎樣的家。我不禁想，那坐落在莊園深處的小巴士，深夜裡會不會像龍貓的車那樣跑走呢？

窗外，又一次下起了淅淅瀝瀝的雨。打在逐漸滑出的機翼上，隱入漆黑的夜裡。

晚安了，廣州。

晚安了，忐忑又好奇的心。

6.22 愛是雙層巴士的家

6.22 內羅畢 晴

一出飛機，便被清晨的寒冷驚呆了。身穿單衣的我瑟瑟發抖，這哪裡是固有印象中那個水深火熱的非洲，簡直是20度的春天吧……

從機場出來，Karen介紹的司機小哥已經舉著牌子等我們了。The brandy bus坐落的凱倫區位於內羅畢的郊外，離機場大約1小時車程。和城市中心相比，凱倫區相對靜謐，家家戶戶都由兩人高的綠色籬笆圍合起來，形成了一團團更加私密的區域。我在Airbnb愛彼迎里找民宿時發現了這個巴士。它本來是Karen朋友的爺爺留下的，閑置超過了30年。去年，這位老人去世了，在這輛巴士被拖走絞成廢鐵之前，Karen將它帶回了自己的家，並通過她的重新改造，又一次使這個巴士煥發了新生。

據Karen提供的照片，曾經剛剛清理出來時這個巴士長下面這樣

而現在，它長這樣：

所以說，看起來再廢舊的物品都有無限的潛能，「設計改變生活「」真真是不變的真理。

初次見到brandy bus，覺得如同隱匿在城市深處的意外場景。僅僅一牆之隔，所有的喧囂都像是完全不在。

這白綠間隔的巴士清新可人，室內陳設更一應俱全——一個餐具齊全的廚房，兩座寬如床鋪的沙發，茶、咖啡儲備充足，當然，還有時時刻刻水量巨大的熱水。這讓被非洲寒冷侵襲的我倍感驚喜。窗外，是休閑躺椅和遮陽傘；室內，應季鮮花正待開放。沿著樓梯向上，是兩個溫馨迷人的小卧室。床飾簡潔又具地域特色，燭台在復古梳妝台前搖曳，夜晚降臨後還有星星點點的小燈光。從這一車的裝飾來看，Karen骨子裡應該是個浪漫至極的人吧。

一樓廚房和餐廳

二樓卧室。共可住6人，我和蠟筆兩人住有些奢侈了。

巴士外遮陽亭和木桌椅

巴士外的花花草草們

The brandy bus 精緻的鑰匙

超級嚴密的安保，進出都需要保安開大門

一進入這莊園，耳畔便充斥著不知名小鳥的啼叫和小狗們的嬉鬧。莊園里一共有四隻狗，平時都呆在主屋裡，偶爾出來時總被我碰到。這看起來凶凶的狗狗實際十分友好，總是招牌式地搖著它那細細長長的尾巴，在你身上蹭來蹭去。

我們的管家叫做Rhoda，是一位慈眉善目的黑人女性。從在莊園門口接到我們開始，她就忙裡忙外跑上跑下，硬是一個人拖著行李將我們送進了巴士里，接著又細細給我們講解每一個電器的使用方法。

Rhoda有兩個孩子，其中，兒子還在上學，已經獲得了在肯亞學一年，再轉去中國進修兩年的機會。提起這個，她明顯興奮了許多。

"我在學校的時候也常常看到來自非洲的留學生。"我說道。

"是的，他們都愛去中國留學。"

"那你的孩子呢？兩年學成後他打算留在中國還是，回來？"

"留下來。"Rhoda斬釘截鐵地說。"他是我的驕傲。"

"那很棒啊，說不定有一天你也能去中國看他呢。"

她沉默了一會。

"不可能的。"Rhoda頓了頓，"太貴了。"

蠟筆一住進這巴士就倒在躺椅上看書，他說這是他一直嚮往的旅行感覺。而我，有了Rhoda陪我聊天，便將這一天的大多時間留在了莊園里。斷斷續續和Rhoda聊了很多，最讓我吃驚的是她對我是獨生子女的第一反應。

"你家就你一個孩子？！"談到這個話題時，Rhoda嘴都快張成了O字型。

"額…是呀。"

"我的天，這也太悲傷了吧。"她的嘴都還沒有合上，"那你離開家外出工作時，父母該多悲傷啊…"

這個話題讓我無言以對。

"你以後一定要生兩個孩子！"她接著說道。想了想，她又說，"最好一個男孩一個女孩，再帶回來看我。"

我連連答好——原來，縱使距離中國一萬公里，這裡的人民也有著對於兒女雙全的執著。

"你喜歡肯亞嗎？"這似乎是我遇到的每一個肯亞人都會問的問題。

"喜歡。自然環境很棒，人也很好。就是交通差了點兒。"

"唉，是啊，這個交通…太多的車，太多太多的車了…到處都是灰……"她使勁搖著頭。

「你知道中國前段時間在肯亞修的那條從內羅畢開往蒙巴薩的鐵路么？」我找了個機會轉移話題。

「沒有人不知道吧。要是，要是有更多的建築師和規劃師願意來肯亞就好了。」

一邊閑扯著，我一邊翻著Karen留下的周邊推薦。最終在無窮多的選擇里選擇了長頸鹿保育中心（The Giraffe Center）和一個名叫Talisman的餐廳作為下午的目的地。在做下決定的那一刻，Rhoda就迅速為我訂了計程車。

由此，我又認識了一位肯亞司機，Liwes——一位超級愛用手機拍照的非洲男人。

Talisman離The brandy bus大約15分鐘車程,位於某個小巷的盡頭——這麼隱蔽的地方，若不是karen推薦我怎麼可能找得到！Tailsman是凱倫區餐廳的標杆和優雅的代表，被紐約時報列為內羅畢最棒的餐廳。它的菜單跨越大陸，從日本菜到蒙巴薩海鮮應有盡有。此外，它還定期展覽非洲當地的藝術。請看我們在內羅畢的第一頓正餐！

飯後前往長頸鹿保育中心，距離The brandy bus大約10分鐘左右的車程，遊客全票1000先令，學生證半價。其創始人Jock Leslie-Melville是一位蘇格蘭伯爵的肯亞孫子。一個世紀以前，Rothschild長頸鹿（只產於東非草原的長頸鹿亞種） 失去了它們位於肯亞西部的棲息地，只剩下130隻被分散在被開墾農場的各個區域。Jock 在發現了這一的悲慘處境後，從1919年開始和他的妻子Betty一起飼養了小長頸鹿Daisy I，並最終形成了今天這個自然教育中心。

在這個中心裡，遊客被允許從兩層高的木結構建築中觀察、餵食甚至親吻其中的長頸鹿。當然，有一頭脾氣暴躁的長頸鹿工作人員是不會讓你靠近它的。

手捧半個拇指大小的飼料餵食長頸鹿是一種很好的體驗——它們就像一群嗷嗷待哺的小朋友，伸長了脖子，果斷又回味地席捲著你手中的食物。它們的舌頭顆粒感很強，粗粗糙糙的，並沒有給人臟髒的感覺，更像是塑料從皮膚上掃過一般。

親吻長頸鹿則是一項需要勇氣的活動。我在工作人員的慫恿下成為了親吻的其中一員。只需要在嘴裡叼上一枚飼料，自有貪杯的長頸鹿送上香吻。這各中感受嘛，每個人都評價不同，相同的是每一個親吻完的遊人都滿臉興奮，各種驚呼，各種大笑，所以……你要試試么？

這個中心有一批接一批的小朋友在這裡參觀活動，人氣超級旺

老師在上課

Liwes是跟隨我們一起進入的，他真的是一位很棒的人，不僅全程細緻地為我們講解，更帶我們通過層層安檢進入了凱倫區最大的家樂福超市。我因此買了一堆食材，回巴士好好做了一頓晚餐，感覺總算賢惠了一把。

第一天，我因為Air?b?n?b愛彼迎上充滿設計感的the brandy bus認識了Karen，因為Karen認識了Rhoda，因為Rhoda認識了Liwes，吃到了好吃的餐廳，見到了不期而遇的孩子們，感受到每個人濃濃的善意。我似乎在第一時間成為了這個城市的一份子。在如此陌生的地方，這種感覺讓我覺得溫暖。

離開brandy bus那天我在柜子上翻到了Karen留下的冊子，裡面記載著每一個客人寫下的話。

有人說，Explore，Dream，Discover；

有人說，All life is a series of adventures.The more adventures,the better。

我也分享了我最愛的一句話和兩首詩，留下了本子上的第一份中文記錄。在這裡也分享給大家。

1.The world has kissed my soul with its pain,asking for its return in songs.（世界以痛吻我，要我回報以歌）——出自Rabindanth Tagore.

2.

如此幸福的一天

霧一早就散了，我在花園裡幹活

蜂鳥停在忍冬花上

這世上沒有一樣東西我想佔有

我知道沒有一個人值得我羨慕

任何我曾遭受的不幸，我都已經忘記

想到故我今我同為一人並不使我難為情

在我身上沒有痛苦

直起腰來，我看到藍色的大海和帆影

——出自Czestav Mitosz

3.

如果有來生，要做一棵樹

站成永恆，沒有悲歡的姿勢

一半在塵土裡安詳，一半在風裡飛揚

一半灑落陰涼，一半沐浴陽光

非常沉默，非常驕傲

從不依靠，從不尋找

如果有來生，要化成一陣風

一瞬間也能成為永恆

沒有善感的情懷，沒有多情的眼睛

一半在雨里洒脫，一半在春風裡旅行

寂寞了，孤身去遠行，把淡淡的思念統統帶走

從不思念，從不愛戀

如果有來生，要做一隻鳥

飛越永恆，沒有迷途的苦惱

東方有火紅的希望，南方有溫暖的巢床

向西逐退夕陽，向北喚醒芬芳

——出自姜岩或三毛

我在最後寫道，Have a nice day in the bus,wish you love it too.

6.23 愛是內羅畢郊外茶園裡歡快的馬

6.23 內羅畢 晴

今天我只有一個計劃，那就是騎馬——騎著那高大的馬兒穿過肯亞的茶園山間，做一次新的嘗試。

Cynthia是我們這次騎馬的嚮導和陪同人，現在在Airbnb愛彼迎上為前往內羅畢的盆友提供與眾不同的騎馬體驗。她91年生，已經是內羅畢七間民宿的主人（感覺是個人生贏家有木有…)。英姿颯爽的她熱情開朗，喜歡攝影，還做得一手好便餐。其中，紅蘿蔔拌沙拉是我的最愛——這似乎是肯亞當地特有的做法，有點四川泡菜的感覺，Cynthia帶的便當盒見下圖。

在國內時，我經常用whatsapp和Cynthia交流。聽說肯亞航空已經有了從廣州直飛內羅畢的飛機，她對兩個國家日益增進的聯繫表示驚訝。也積極鼓勵我在未來可能的情況下考慮開個有自己風格的民宿。

「說不定有一天我會去成都，希望你那時能成為我的host.」

「如果能那樣，那簡直太棒了！」

今天騎馬的地方在內羅畢北部的Limuru, Kiambu County，一個茶鄉，距離內羅畢大約70分鐘的車程。從內羅畢往北開，交通逐漸變得通暢，風景，也越發的清新起來。一片接一片的茶園漸漸出現，掩映著遠處一棟棟精緻的小房子。採茶人穿梭其中，自成一副天人合一的畫卷。這一幕場景是我完全沒有意料到的屬於肯亞的鄉村景色。

進入茶鄉後的景色，簡直是歐洲鄉下的感覺……

大片大片的茶園

採茶的人們

帶領我們在這條風景線上馳騁的是 Cynthia為我們安排的司機，名叫Peter，車開得相當穩。一聽到別人說他nice driver，他臉上就要笑出花來，如果你再加上個very，他就能笑出聲來。即使找錯了路，他也自得其樂，一句有些誇張的「Oh，I missed away」總讓車廂里笑聲不斷。一路上他都在吐槽內羅畢的交通，順便詢問中國的情況。

「這邊實在太堵了！不能更堵了！中國也堵車么？」

「堵啊，特定時間段到處都堵。」蠟筆不假思索地答道。

我通過後視鏡看了看Peter的表情，感覺他終於得到了安慰……

然而，最最震驚我的，是蠟筆隨後的發現。

到達目的地後，蠟筆悄悄告訴我他發現Peter是個獨臂司機。

「什麼？那他怎麼開車的呢？」這回輪到我如Rhoda一般張成了O字型。

「你又怎麼認定獨臂就不能開車呢？」蠟筆反問我。

我不知道該說什麼好。這世上哪有什麼不可能，約定俗成的看法破壞了多少可能尋求突破的人生。我不知道若是離開了肯亞，Peter還能不能如此樂觀的開車，我只是為自己的第一反應有些慚愧。

整理了一會兒自己的情緒，「Peter，我能和你合影么？」

只見他迅速起身，利落地抖了抖自己的領子，「快過來，快過來。」

我拿著剛剛拍好的照片給他看，他又笑出了聲，迅速把手機塞給蠟筆，也要自己留念一張，「你知道么，我有個女兒，我要把這張照片發給她看，說你是我的中國女兒。」

You are my chinese daughter。這句話或許別人說出來我覺得滑稽又搞笑，但從Peter嘴中飄出我竟心中一動，有些說不清道不明的情緒。

在錯綜複雜的茶園周圍穿來穿去，待到達目的地時已接近正午，Cynthia已經在等我們了，一見面就送上了她招牌式的大笑容。取馬的地方是當地的一個農場，馬圈周圍自然環境很好，房屋的周圍各類花朵盛開，有些別緻的美感。

農場里的鸚鵡

農場主的家

進入馬圈後才發現這邊的馬比我想像中更加高大，威風凜凜。Cynthia介紹說這些挑選出來的馬匹都是溫和的，和人很親近，不用太過害怕。和國內不同的是，這邊的騎馬項目不會有在前面牽馬的人，只有一匹頭馬在最前方指引道路。你需要自己控制自己的小馬兒，拉緊韁繩，坐上馬鞍，踩緊馬鐙，而剩下的，你需要完全信任你的座騎。

騎馬前需要簽訂一份賠償表格哦，以防損傷物品

我鼓起勇氣坐了上去，小馬兒安靜地吃著自己的草，對於自己的負重毫不介意。蠟筆身下的馬兒就沒那麼幸運了，只見他一坐上去馬都矮了三分，地向下陷了陷，小馬兒發出了一聲嘶吼。

我硬是憋住沒有笑出聲來……

因為蠟筆的坐騎完美地承載了他的體重，我們將它叫做大壯，以彰顯其彪悍的負重能力。而我的坐騎叫做小撞，因為它走路喜歡走道路邊角，總是讓我在各種樹枝間撞來撞去。

友情提示：原則上體重超過90kg的朋友是不被推薦參加這個項目的哦，主要還是考慮到小馬兒的身心健康吧……所以說，為了騎馬溜一圈大家也要積極控制體重啊！！！

另外，據Cynthia的要求，參加這個騎馬項目一定要穿長褲，最好能穿有輕微後跟的靴子（露趾鞋和高跟鞋是不被允許的）。如果你以前有過任何的騎馬經歷，那就更好啦！

在頭馬的帶領下，我們穿行在茶鄉的角角落落里，騎過樹葉繁茂的森林，聽過山頂留下的溪水，駐足在茶園的小徑里，也時不時穿進灌木叢或加速在紅土地里。景色一變再變，小撞都完美適應。根據我的經驗，上坡的時候身子要向前傾，下坡的時候身子向後仰，會更加穩定。

可以帶相機上馬，但等自己和馬兒熟悉後再開始拍照吧，畢竟安全第一哦。馬匹上手持相機相當顛簸，最好調快快門速度或直接設置高速連拍等模式，不然真的很容易跑焦哦。

這一天在如此具有地域性的地方度過，以這種瀟洒自由的方式，實在是一種旅行的饋贈。如果不是這次騎馬，我或許永遠不會知道非洲還有這樣清新的景緻。這裡幾乎沒有旅遊開發，原住民大多是茶農，民風淳樸，雖離內羅畢不遠，但完全像是換了一個天地。

願這篇遊記能讓大家知道屬於肯亞的這麼個特別的地方。我想起Cynthia對自己的介紹了，「An adventurer with a passion for travel and horseback riding, I love the outdoors and take any opportunity to explore and photograph my beautiful country.」

抓住一切的機會去探索我美麗的國家——這般赤誠的愛，應該每一個人都能感受到吧。

6.24 愛是乞力馬扎羅式的遠方

6.24 安博塞利 晴

從內羅畢郊外駛出，Joseph和Muli Muema接到了我們。

城市向荒野過渡，交通依舊不算暢通。這應該是唯一的缺陷了吧——在這擁有極致景緻的地方卻不能縱情馳騁，讓人騷動的心無處安放。

網路時有時無，少了些音樂。這漫長的車程正好是我寫些什麼的好時候。此刻我一邊看著窗外的景，一邊吹著小風，然後寫著這篇文章，偶爾有幾隻鴕鳥高昂著脖子在視線的遠方游弋，自由自在的，感覺它們很快樂。

這樣放空的感覺，像極了三年前獨自一人從拉薩坐大巴去加德滿都的狀態。一樣的不知道遠方有多遠，一樣的不知道歸途在何處，一樣的無所事事，一樣的只能任思緒蔓延。

這種的心境，是很久沒有過的旅行的感覺。

也是奇怪，記不清是從什麼時候開始我已經可以順利在顛簸的車裡看書碼字了，小時侯那個極易暈車的姑娘似乎從不是我。如今越走越遠，適應環境的能力越來越強。我在不知不覺中改變，強迫的或自覺的，成了現在這個更加隨性的我。

前兩天在內羅畢郊區活動，覺得這個國家竟有些靈秀。今天慢慢進入東非草原腹地，又開始覺得無所拘束的自在才是它的本質。你看窗邊那奔跑的羊，那移動的速度馳騁的姿態，激起漫漫黃沙一片，哪有半分圈養羊兒痴呆的模樣。若單論沿途風景，或是比大中國西北地區稍遜一籌，但是，勝在自由啊。

Deep in Africa.

路邊閑閑散散地走著三五成群的路人，龍舌蘭科的植物也多了起來，規格是國內的好幾倍。偶爾有些抽出了花穗，一飛衝天到兩層樓的高度，讓我連連發出驚嘆的聲音。不禁又想起家中那些小巧的多肉，有種虐待了它們的感覺。其實想想肆意生長也是生命追求之一，單單追求極端的季相有些本末倒置。由此想起病梅一說，倒也生出些許認同感。

什麼是美?

自然美和人為美到底又該怎麼交融?

這卻卻是一種想不透的問題。

扯遠了。

這一路上司機專心於開車，蠟筆專心在讀書。而我，只能任由自己思維發散了。

遠處，一座帶著雲帽的大山映入眼帘，仔細一看，山頂似乎有些許積雪。

「乞力馬扎羅」，司機指著它說道，「一年比一年少的雪。」

只稍稍露出了一會兒的面龐，它就又一次躲進雲層里，驚鴻一瞥——這是我與這非洲第一高山的初見，比想像中更加高大。尤其與這平坦的地勢一比較，更生出直衝雲天的感覺。想起國內五嶽之首的泰山，不也是因為地處平原更顯雄偉么。

車駛離瀝青路面，開始向荒野進發。這個國家似乎只有國道、省道之內的道路才會是瀝青水泥大道，稍稍偏離一些，就是碎石壓實的土路。以安博塞利為代表的國家公園和自然保護區更是如此。道路是壓出來的，服務站極為少見，沒有人為干預，呈現出完完全全的生態。

在這難以找到衛生間的荒野里，男生們都約定俗成地選擇了就地解決，而女生們，則只能毫無選擇。上廁所成為了一件需要思考的工作，恰到好處的飲水更具有值得挑戰的技術難度。

汽車從黃沙漫漫向水清草綠過渡。斑馬三兩出現，各類羚也陸續出現，初次見到光是一兩隻就引得人驚呼。

斑馬，花紋實在是吸睛利器。

常常和斑馬聚在一起的是臉黑黑的角馬。它也是這個公園厚愛的物種，走到哪兒哪兒的草都會短上一截，可謂是草原的大胃王。

非洲斑鬣狗。這貨長得凶凶的，實際也真的凶凶的。據說它敢和豹子獅子之類的猛獸搶吃的……看起來就很聰明的樣子。

東非冕鶴。這是我認為的此行看到的所有鳥兒里最美的物種。

黃嘴?鸛。這貨貌似只有在安博塞利才能看到哦。

提及動物不能不提非洲五霸：水牛、獅子、豹子、大象、犀牛。

而在安博塞利最易看到的五霸物種是象和水牛。安博塞利的非洲象應該說是整個行程里最有韻味的象群。它們常常聚集在水草豐盛之處，或爭鬥或嬉戲，和綠油油的水草很是搭配。這些象以家族為單位，首領是雌象，成年雄象負責保衛家庭安全。

很欣慰的是，這邊的象都有著長長的象牙，要使勁給肯亞的野生動物保護工作點個大讚！

非洲水牛應該是五霸中最最普通的物種了，但是它真的體型巨大啊！尤其和一路上在鄉間看到的馴化牛相比，簡直有種牛中帝王的既視感。別看它最常見，脾氣可比大象大多了，性格暴躁易怒，容易傷人。蠟筆說這非洲水牛的模樣簡直就是牛魔王的原型，你別說，還真越看越像…

螞蟻巢……一腳踩下去會怎麼樣？反正我是不敢想……

兩個game drive看下來，覺得安博塞利每一處的風景都不同，青黃相接的草原里或水草豐盛或黃草漫地，或椰影搖曳或紅土蓋地——地貌變化相當大，植被種類也很豐富。由此孕育出各種各樣的物種，應該是除了馬賽馬拉以外此行看到動物豐富性最多的地區了。

afternoon game drive是一個非常好的安排。當夕陽西下的時候，雲層會開始降低，這使我們在快要出公園時再次見到了乞力馬扎羅。這座位於坦尚尼亞的雪山格外神秘，每天似乎只有清晨或傍晚在某些特定的角度才能看清它的全貌。所以說非洲各種宣傳片里「乞力馬扎羅+草原+象群」的標準照是不容易拍到的，如果錯過了也隨遇而安就好。

我們今天住在公園門口大約7公里的地方。這是我平生第一次住在這一應俱全的帳篷基地里。環境很好，時不時能看到野生動物跑來跑去。我第一次看到了條紋貓鼬，這貨成群結隊在白天出沒，跑路的樣子很是蠢萌。還有黑臉長尾葉猴，黃昏時總愛呆在灌木叢中，一點都不怕生人靠近。管家說出入都需繫緊拉鏈，猴或狒狒愛闖進房間里翻東西，可謂是非常的原生態了。

條紋貓鼬們一起玩耍或覓食時，站起來的是注意周邊環境的放哨兵

黑臉長尾葉猴

晚飯後在房前的小路上閑逛，偶然間抬頭看天，竟發現銀河就當頭掛在天間。肉眼可見，清晰明了，明了到連我古老得已被淘汰的D3100都能拍下來。

人人都說燦若星辰，燦若星辰，什麼才是真正的燦若星辰，直到現在我才知道了。

突然想起很早之前有人對肯亞的描述。

他說，沒有人是來享樂的，每個人都帶著對自然和生命的最大崇敬來到這裡。

而我，僅僅是進入草原的第一天，卻生出一種出來了很久的感覺。可能是因為一直在車上的原因？還是因車窗外景色的荒渺？告別或遇見的這些紅色的土地，黃色或綠色的草，和數不清的乞力馬扎羅式的遠方，對我，到底意味著什麼呢？

那是目之所及卻觸手難及的遠方。

晚安吧。晚安吧，安博塞利。

6.25 愛是納瓦沙湖漫天飛舞的鳥

6.25 納瓦沙湖 陣雨

今天是車程漫長的一天。早上從安博塞利出發，耗時5小時返回內羅畢。午餐後再向北近，最終到達目的地納瓦沙湖。

肯亞的各個國家公園和自然保護區相距都有一定距離，路途稍顯奔波。但只要一想到那數不盡的生物，讓人又彷彿點燃了戰鬥的激情。

你們有沒有一種感覺，覺得在兩地往返時，總是回程比去程更為快速？

我今天也有這樣的感覺。

去程的時候不清楚什麼是遠方，只覺得很遠很遠，有些憧憬有些忐忑難以具象地想像。回程時知道了什麼是終點，有了清晰的時間概念，焦躁的心情也趨於平靜，便顯得時間過得快了起來。

所以我想，有些時候我們是不是把遠方想得太遠了呢？

就像朋友們聽說我要去非洲，都覺得路途漫漫，行程波折，不知道我為什麼會選擇它。而真正抵達，卻覺得內羅畢與中國之間13個小時的航行時間不過爾爾。不過是一個夜晚的時間，你就站在了離昨天的自己1萬公里的地方，故土反而成為了遠方。

所以，我們為什麼要恐懼遠方呢？

因為未知么？

因為事情似乎不再被自己控制？

因為風險增加了？

因為逃離了自己的舒適圈？

如果只是這些懦弱的理由，又怎麼能，說服只有這一世的自己。

思索間，午飯的地方到了。要知道，這頓午飯是個重頭戲，我們要去感受傳說中的食肉動物餐廳。這家餐廳位於內羅畢南部郊外，兩度被權威美食雜誌「restaurant」的評為「世界最佳50個餐廳」之一。一進入餐廳便看到一個極具衝擊力的大型環形烤架——紅色的燈光、升騰的熱氣、炙熱的溫度、布滿烤架的各類肉食，感覺自己的胃開始蠢蠢欲動了。

就餐區，木製的古樸風格

入座後稍微等待，服務員就陸續開始上菜了。麵包、湯類是第一撥，接著又端上來雙層的旋轉大圓架。上層擺放著6種佐料，不同的佐料搭配不同的肉類，服務員會一一進行說明；下層擺放著三四種不同口味的沙拉，是不錯的開胃菜。最最上層立著一個小旗子，這可不僅僅是裝飾物。如果旗子立著，說明你還有食慾吃，服務員會持續不斷地為你上各類肉食；如果你已經吃飽了，記得將旗子取下倒在一旁，會有侍者來幫你端走所有的餐具。

上肉食的過程是這樣的，簡單粗暴……我個人最喜歡它家烤的排骨，其它感覺一般

餐具收走後又有服務員給你甜點的菜單。注意看上面的介紹，有些是包括在自助餐費里的，有些需要額外付費。免費的有各類麵包、巧克力、冰淇淋球等等。等解決了甜點，整個用餐就算結束啦。總的來說，適合廣大的肉食愛好者。值得一試。

飯畢，Joseph繼續帶著我們前往納瓦沙。途中經歷了從東非大裂谷兩側山崖下到谷內的過程。東非大裂谷並不是想像中窄深的懸崖，它從觀景台望出去是個望不到邊界的谷地。作為世界上最大的斷裂帶，它的尺度更適合從空中進行觀望，才能產生「地球傷痕」的感覺。而當你成為大裂谷內的一份子時，這感覺就完全消失了，只能說這條斷裂帶也太寬了！

從內羅畢驅車1個半小時便可到納瓦沙湖。位於非洲大裂谷內的它是肯亞唯一的淡水湖，也因此，納瓦沙湖擁有了一些和別處不一樣的景觀。

湖心島叫做新月島。小島上有著別緻的建築，想來住在裡面是一種不錯的感受。

第一眼看納瓦沙，即被天空中高高飛翔的大鳥吸引了眼球。這種鳥叫做非洲禿鸛，喜愛在樹頂築巢。這鳥體型碩大，完全霸佔了納瓦沙湖岸的大樹，目視距離挺近的，並不怎麼怕人。

可以站到這麼近！

第二眼看納瓦沙，見湖邊枯木成片。據我們的小船嚮導Jack說，這些樹都是湖面漲水時被淹沒的，樹木在水中逐漸失去生命力，形成了這形同末日的景觀。

樹上懸掛著各種動物的頭顱，是當地人從野外撿回來的，這些頭顱的主人生前應該經歷了一番惡鬥。

我們坐上了小船，向湖的更深處探尋。天陰陰的，讓這場景更顯蒼涼。

「快看，河馬！」Jack指了指前方。

我順著他的手勢看過去，只見枯樹的下方，聚集了一大堆浮於水面的河馬。它們算是納瓦沙湖體型最大的動物了。看起來懶懶的，倦倦的，偶爾挪動一下自己的身子，就能引起整個種群的騷動。在它們的上方，密密麻麻地布滿了整樹整樹的水鳥，嘰嘰喳喳著，撲騰叫囂著。

停留在河馬上方的鳥兒多是鸕鶿。這種生物如果加以馴化可以成為捕魚的好幫手。

划船的時候就是坐的這種船啦

除了河馬，這裡更是觀賞飛禽的天堂。

吼海雕（又名非洲海雕）是我非常喜歡的動物之一。當地人常稱它們為魚鷹。它們捕魚的速度極快，身姿優美，像是這方水域上空的霸主。你看這健碩的翅膀，簡直是自由翱翔的利器啊！！

值得一提的是，吼海雕的配偶方式是終生制的，儼然是忠貞不渝的象徵物種。

我此行也有幸看到了一對吼海雕couple，成雙成對地高高呆在樹梢之巔，任下方長尾鸕鶿如何叫囂，這對夫婦巋然不動，這讓我彷彿看到了食物鏈的頂端。

粉背鵜鶘是一類挺有趣的生物。因為嘴巴和喉囊巨大，這傢伙走路的樣子蠢萌蠢萌的。生育了小鵜鶘後，父母將自己半消化後的食物嘔吐至自己的巢穴里，供小傢伙們進食。等他們稍微大了一些，小鵜鶘就會直接將頭伸進父母的嘴巴里進食——所以，如果你正好看到這一幕，千萬不要認為大鵜鶘正在吞食幼崽哦~

蒼鷺，它的羽冠由四根細長的黑色羽毛組成，像個小辮子一樣搭在腦後。

一隻正準備衝進水裡捕食的斑魚狗。當然，它既不是魚，也不是狗，而是翠鳥科魚狗屬的生物。下圖中的它應該是剛剛發現了魚群，準備向下撲了。這個動作的下一步就是收緊雙翅，如導彈般扎進水中，捕獲小魚後再極速飛出。

與這一方鳥兒相伴的，是在湖裡張網捕魚的當地人。見我鏡頭掃過來，都熱情奔放地對著鏡頭來了一段尬舞。非洲人民真是天生有活力，天生有激情，那律動的身體和暢快的笑顏，真是讓人神清氣爽地開心。

心情爽朗，但天卻更陰了。不多一會兒，就下起了瓢潑大雨。

那一粒粒的雨滴落在身上真是生疼生疼的，感覺老天爺的無數小粉拳都扎紮實實地錘在了身上。

小船在動蕩的水面上逐漸加速，呼嘯的水汽席捲飄過。船一靠岸，三個人就跳到陸地上落荒而逃。這便是我們與納瓦沙湖的匆匆告別，連一個回眸都沒有。不過我一定要告訴你們的是：如果，如果你對飛禽感興趣，這裡是肯亞旅遊必須要去的地方。

6.26 愛是納庫魯湖的粉紅世界

6.26 納庫魯湖 晴

今天是我們的第一次full day drive。從早上出發，一直找動物看動物，直到下午。

這一路上從安博塞利到納瓦沙再到納庫魯，多多少少的動物看下來，找動物的心情也逐漸有了些變化。

一開始只是想看到動物，後來想更近距離地看到動物，再後來想看到種群足夠龐大的動物…然後，又再次不滿足了，開始希望動物們不只是傻傻地站著，還能有一定的行為——餵食，飛翔，爭鬥，狩獵抑或交配。精彩的定義逐漸提高，慾壑難填。

這幾天里，這雙眼睛逐漸得到滿足，又愈來愈不滿足。

但是，

轉念再想：如果，如果連這塊大陸都不能滿足這些願望，試問又還有哪塊土地能夠做到？

納庫魯湖盛名於其火烈鳥和白犀牛。

納庫魯的火烈鳥乍一看其實是白色的，它那如烈火般的羽毛位於翅膀的內側，只有張開翅膀的時候才能清晰看到。我們全程看到了兩撥火烈鳥飛翔的樣子，一片粉紅，在空中隨風向迅速變換著方向，如一張鋪天蓋地的大毯子。

觀看火烈鳥是一項考驗人品的事情。為了保護動物，納庫魯內遊人可完全親水的湖岸不多。如果運氣爆棚，火烈鳥有可能就停在你身邊的湖邊。我們運氣稍微差了些，最大的火烈鳥群停在離我們下車處大約幾百米的岸邊。Joseph說那邊不允許車輛駛入…所以，我們只好遠遠望著那一灣粉紅的湖水惆悵。200的頭在這樣的距離下沒能記錄下這群鳥兒的flanmingo之舞，讓我心裡也遺憾許久。

兩隻翩翩起舞的flamingo

我愛火烈鳥如彈簧般的脖子，勝過它粉紅絢麗的羽

白犀牛是納庫魯湖另一種區別於其它公園的物種。

作為現存體積最大的犀牛，它被稱為犀牛之王。我們看到的這隻慵懶地躺在一個水坑邊，如同一尊石灰岩雕塑。

之前看過一篇15年新聞報道說，世界上的北方白犀牛隻剩下了一隻雄性，名叫蘇丹，被40位持槍護林員晝夜守衛在肯亞的自然保護區內。為了防止被偷獵者覬覦，政府已提前將它的犀牛角切去。但它已經43歲了，這一物種的平均壽命是50歲。如果，如果7年內它還沒能留下火種的話，北方白犀牛這一物種將徹底在地球上消失。

如今，已經又過去兩年了，還剩下5年的時間，好想知道蘇丹現在可好？

除了兩個特有的觀賞物種，納庫魯也是除馬賽馬拉外各種羚最多的區域，水鈴羊，葦羚，黑斑羚…應有盡有。其中，黑斑羚是最為常見的一類。

打架鬥毆的者有

身姿矯健，目不轉睛，極為上相的格蘭特瞪羚

納庫魯的生靈給人一種怡然自得的感受。像是從不擔心被捕食，像是從不擔心會挨餓。食草動物數量相當多，氣氛那是相當的和諧。

我們此行和野生長頸鹿距離最近的一次。這個物種顏值太高，舉手投足太過優雅，應該沒有人不愛吧？

雌水羚羊是我認為天生具有萌感的生物

感覺可以把這五隻水牛當做原型做成景觀小品……

這種和諧的氛圍甚至出現在了我一貫討厭的狒狒身上。雖然這個物種在我印象中一貫凶凶的，狠狠的，撅著一個永遠髒兮兮的通紅屁股，但當它背負自己孩子的時候還是很有愛的哈！

狒狒一家三口的全家福

納庫魯可以下車的地方較其它公園多了很多。一是在幾個特定的營地里，二是在一片非常開闊的湖岸邊。

我和Joseph唯一的一張合照就誕生在這裡。

Joseph是我們這7天6晚safari全程的司機兼嚮導，由他帶領我們去發現隱匿在角角落落的動物。他似乎比我們對動物有著更直覺的敏銳度。我們的日常對話常常是這樣的：

「快看，右邊，那棵樹的後面」Joseph興奮地說道，「獅子！」

「哪兒？哪棵樹的後面？」我瞪大眼睛朝他手指的方向搜尋著。

「哪兒啊，哪兒？」蠟筆飛速轉身舉起相機，準備拍攝。

「那邊呀，那棵歪脖子樹後面。」Joseph已經從自己相機包里取出相機進行拍攝了。一般情況下他的相機都被裝在密封嚴實的相機包里，不會輕易拿出來記錄。想來是這一路的景色看過太多次，攝影的慾望就會少了許多。所以，只要Joseph拿起相機，大多就是平時不容易見到的景色。

我讓蠟筆把焦段調到最大，朝那個方向攝過去，終於在取景框里看到了那隻準備捕食的獅子。只是，我不太明白，在200mm的鏡頭中依舊小如米粒的獅子，Joseph是怎麼通過肉眼發現的……

難道我們的世界和他的世界真的是不同的么？

因為Joseph這般火眼金睛，又對我們的需求非常上心，這幾天我小費也是給得心甘情願的，覺得他的付出值得這一切。

說實話，我挺感慨於這邊的服務業的。

也不知道是不是資本主義實在太剝削了，將他們的一部分收入轉換成了小費進行支付，由此迫使著他們必須和顏悅色竭盡所能進行服務？還是說，這裡的人本身就洋溢著熱情，充滿著激情，認為服務就應該是這樣的，習慣性做一個讓別人得到滿足的人？

我還是更願意相信後者的。

不只是只能在湖邊遊覽。作為這個公園的制高點，狒狒懸崖山崖高聳，是眺望納庫魯的絕佳地。

湖水是藍色的，湖岸是黑灰色的枯樹，再往裡走，鬱鬱蔥蔥的疏林草原就出現了。這裡是行程中第三個難得的可以下車放鬆遊覽的地方，俯瞰非洲草原的感覺是壯闊的，值得好好品味和珍惜。

攀爬在岩石上的小蜥蜴

這個長得像超級大老鼠但沒有尾巴，長得像灰兔沒有長耳朵的物種叫做非洲蹄兔。在狒狒懸崖的岩石角落裡常常能看到它慵懶的身影。

我們今晚的住所是個讓人驚喜的地方，一個lodge，不是camp.

有wifi+不斷電=回到現代社會

Lodge倚納庫魯湖而建，出門走兩步便到湖邊。湖風大作，湖水拍岸，打出一層層白白的鹽花——是個能夠讓你梳妝打扮好好拍拍人像的地方。

與lodge里超大的仙人掌合個影

驚濤拍岸，捲起千堆雪

連蠟筆都忍不住出鏡了！

瀟洒走一回！

這是我們開始這段旅程的第六天了。

除了一開始在內羅畢郊外的寂靜日子，後面都只有一個目標：找動物。

每一天，即使只出現了一個新物種也足夠讓我倆開心一整天。蠟筆甚至開始按大小給這些羚兒們排號：最大的是大角斑羚，絕對的1號種子選手；2號是水羚羊，一有車駛過就絕對看鏡頭的演員；3號是轉角牛羚，它的腿如同一個烤焦的羊腿；4號是黑斑羚，它比格蘭特瞪羚多一團後蹄的黑毛，又比湯姆森瞪羚少一條黑色的腰帶；5號是格蘭特瞪羚，它是黑色毛最少的羚兒了；6號是我最愛的湯姆森瞪羚，腰間一條黑色的長帶，群體出動時最愛搖起自己萌萌噠的尾巴。

明天，我就要出發前往馬賽馬拉了，那個地球上我最嚮往的地方。

我還沒有看到我最愛的獵豹，還不知道大遷移是怎樣的視覺場景。我有些期待，更已做好準備。

今晚我準備早早入睡，用最好的精神狀態去迎接它！

馬賽馬拉，我終於要來了！

6.27 愛是馬賽馬拉的寬廣

6.27 馬賽馬拉 晴

每一個來肯亞的人都是抱著什麼心情呢？

這一路上我看到了穿著沙麗的印度女人，也遇到了帶著頭巾的穆斯林教徒；看到了金髮碧眼的歐洲小帥哥，也清清楚楚地聽到鄰桌傳來的韓語。我們都被安放在一個接一個的車子里，一輛接一輛駛向廣袤無垠的草原里。

還是毛主席說的好，我們都是來自五湖四海,為了一個共同的革命目標,走到一起來了。

從納庫魯到馬賽馬拉大約6個小時車程，路況算是此行最差的了。整段路坑坑窪窪，只要有車輛駛過必定捲起遮蔽視線的黃沙。整個人都灰頭土臉。全車封閉地行駛在接近正午的烈日下，如同感受了一場全身按摩+spa。

我們在馬賽馬拉要呆三天，足足有四次機會讓我好好記錄喜歡的動物們。我們在馬賽馬拉的酒店位於保護區內部，每天safari都不用出保護區大門，節約了好多時間。但手機信號很微弱，基本上處於失聯的狀態。房間依舊是永久帳篷，外帶一個面向叢林的小陽台，閑暇時我總喜歡窩在陽台上的軟軟凳子里看書。

說回這天的safari。

馬賽馬拉，在一片黃沙漫天中我終於見到了它。

和之前的國家公園相比，它明顯更加荒蕪一些。除了非洲五霸，其它的動物們似乎不再需要刻意尋找了。隨處可見，比比皆是，說的就是這裡。沿路遇見的幾個湯姆森瞪羚的族群都比之前的龐大了太多，讓人止不住感嘆造物的神奇。

之前一次都沒見過的新物種開始陸續出現。論物種之豐富，種群之龐大，怕是整個肯亞沒有哪裡能夠媲美馬賽馬拉吧！

短尾雕。鳥如其名，尾巴極短，每一窩只產一卵。

蛇鷲。別看這貨顏值高，它也算是一隻猛禽，喜歡將獵物直接摔死後整個吞掉……因為頭上有20根黑色冠羽，又被稱為秘書鳥（長得像羽毛筆）。

肉垂禿鷲。每一次見到它，它都在高高的樹頂俯瞰眾生。據說，它是唯一能撕開獵物毛皮的禿鷲。

非洲鴕鳥。作為世界上最大的鳥類，非洲鴕鳥的蛋也超乎尋常的大，相當於30多枚雞蛋，可以供24人食用。

藪貓。耳朵比臉還大，全身布滿了如獵豹般的斑點。讓我一開始還以為是只小獵豹。能看到這傢伙全靠Joseph的火眼金睛。Joseph一發現它連連說「野生的太難得了，太難看到了……」所以，這應該是此次行程中最難見到的動物了。還好我們拍清楚了一張……

大角斑羚。這是非洲現存最大的羚羊。

轉角牛羚。它的前額到鼻尖有一條黑色條帶，和黑面閻王似的，總讓我以為它有兩雙眼睛。

某棵結著碩大果子的樹，就是不知叫什麼名字。

下面依次給大家介紹下除大象和水牛之外的另外三霸吧。

這剩下的三個沒那麼容易看到，分別是犀牛、獅子和豹子。

黑犀牛，它的體型比白犀牛要小很多，成年後一般獨自生活。2011年，國際自然保護聯盟宣布野生西非黑犀牛全部滅絕。看到這貨還是需要運氣的，整個行程里我們只看到了這一隻。

獅子，萬獸之王，群居動物。總體而言，雄獅比雌獅更難見到。而雌獅，總生活在馬賽馬拉的幾個特定樹叢里，似乎從不會挪窩。

雌獅

萌萌噠的小獅子，有它的地方就有母獅陪伴

獵豹，我最愛的猛獸，沒有之一。雖然它是世界上速度最快的動物（時速可達110km/h），常常在1分鐘之內就能補到獵物，但其實它算是所有大型貓科動物中最溫順的一種，一般不主動攻擊（除了狩獵）。

每天6點左右，所有的車輛就要返程了，因為公園內禁止晚上車輛駛過。

這日我們返程時正值夕陽西下，太陽被掩在厚厚的雲層中，陽光透過縫隙射下來，形成了丁達爾效應。

天光萬丈。非洲草原如同被籠罩進一場夢幻之中，歪脖子的樹，吃草的馬，通通淪為這一景色的配景。

只有這個時候，才發覺自然之力量足以讓每一個人都熱淚盈眶。

原來，每一個關於非洲的夢都是起源於這樣的場景。是它了，是它了。

我在心裡反覆說道。

在這霞光萬丈中返程，沿途見到的每一個人都站起來往後張望著。

光線變幻，牛馬嘶鳴。我所能拍出的，不到實景的萬萬分之一。

詞窮，語無倫次，欣喜若狂。

如果，如果連這片土地都不能滿足你那無盡的願望，怎麼可能還有土地可以做到。

蠟筆有感而發，寫了一首詩，便用來作今日的總結吧！

搖下車窗

伴著口哨

哼起了歌

隨口而唱的是眼前的景色

那是一片望不到盡頭的荒漠

漫天飛舞的是風吹過的平靜

不知名的土地在向後方駛去

遠處的飛禽走獸正繁衍生息

沒有喧囂，沒有爭吵

更沒有看似苦口婆心的敦敦教導

那是令人迷失的自我

盼著遠方車輛帶來的音訊

繼續背著雪山沿著裂谷尋找下一個草原

那是一片看不清遠方的荒漠

隨處是被雲遮住的茂密叢林

萬物間彼此敬畏的相互依存

遷徙之後留下的一排排腳印

路過羊群，路過孩童

也路過參天的古樹和峭壁的木屋

那是用愛壘砌的小窩

從不敢奢求也未預設期待

在顛簸中奔往指示牌標識的下一個目標

這是一首即興而作的歌

隨口而唱的是我嚮往的生活

關上車窗

踏上旅途

去遇見未知

去遇見自己

去遇見那個同行的你

不再有一絲眷戀

也不再懷有恐懼

6.28 愛是草叢的微盪，脖頸的繾綣

6.28 馬賽馬拉 晴

我現在剛剛safari回來，想就今天看到的叨叨兩句。

今天一路上我看到了太多的族群，這讓我突然想到，或許東非草原讓人心動的原因並不僅僅是生靈的自由。

我們在動物園觀賞動物時，大型猛獸常常一隻獨處，小動物們雖群居生活，但也少真實的互動。而在馬賽馬拉，它們自然而然地棲息生存，個體與個體之間，種群與種群之間，常常能產生最原始的交融。

於是，有了大象陪伴小象，母獅陪伴雄獅，一匹斑馬接著一匹斑馬，一片瞪羚連著一片瞪羚。這些場景容易讓人產生溫情柔和的印象，遊覽的心也常常跟著就鬆了、軟了下來。

但不知是為什麼，這一次在馬賽馬拉的廣袤草原上，我很難見到殺戮。

我想像中的獅子捕殺斑馬，獵豹捕殺瞪羚，猛雕捕殺野兔——通通沒有發生。唯一一次見到的血腥場景是一隻雌獅在吃角馬，可它害羞似的帶著獵物躲在密密實實的灌木從里，讓人難以一窺究竟。似乎，這片土地只想讓我感受草叢的微盪，脖頸的繾綣。它只把最最美好的一面展示給我，像是怕傷害我脆弱的心靈。

其實，出發前我已做好了十二分心理建設來面對這一切，不管是善意的還是惡意的，我都準備去遇見了。

要知道，溫情的，殘酷的，那都是明明白白的生存啊。

當然，我不是嚮往這些血腥暴力。

我只是疑惑，疑惑這似乎不是印象中那個生存機會險峻的非洲。

這一場溫情的旅途從織巢鳥滿樹的鳥窩開始。

這小小的生物在樹間飛上飛下，每飛一次便叼起一隻它精心挑選的草莖。選草莖並不是一份草率的工作，要細細掂量重量、長度、柔韌性和顏色。最後也不知需往返多久，終能搭成樹梢上那一個橢圓形的小小鳥巢。

這滿樹的鳥巢少說也有幾十上百個，讓人瞠目結舌。想來如此小鳥，也對家有著這麼深的執念，絕不輕易將就，真是讓人聯想太多了。

雌織巢鳥

論起種群數量，怕是沒有幾個能比得過湯姆森瞪羚了。從幾頭到過百頭都只能被稱作小族群，當種群內同時有多頭瞪羚來領導時，其數量可以達到 400 多頭……

所以，幾乎沒有可能看到它們獨自在草原遊盪。

類似的情況也發生在斑馬、角馬以及各種其它的羚類身上……

這一定律，同樣適用於猛獸。

這一天里，我們看到了很多次獅群。

每一次，它們都在曬太陽，做遊戲，脖頸繾綣，竊竊私語。

不發威的它們如同一隻只大貓，柔柔的、軟軟的，讓人想伸手摸上一模。

整個草原的動物都在自行其事，自得其樂。一片和諧。

我們不得不轉換自己的固有看法，去接受：

東洲大草原上，每天發生更多的不是弱肉強食，而是繁衍生息。

在一片和諧中載歌載舞的是馬賽人。

對，就是那個傳說中人人身高兩米，小孩兒就敢赤手空拳和獅子搏鬥的馬賽人。

當然，這是傳說啦……

不過，縱使傳說有些誇張，馬賽人依舊保持著傳統的生活方式，實行一夫多妻制。現在，馬賽村裡的小孩兒也有出去上學的了，穿著校服的他們和別的非洲人看起來也並無兩樣。而村裡的大人們，妥妥地趕上了旅遊發展的大好浪潮，從清晨到傍晚接待著一批又一批好奇的遊客，體驗他們那古老的生活。

這也算是一種與時俱進的生存方式了吧。

迎接遊客時唱歌跳舞各種high的馬賽男人們

唱歌的馬賽女人

展示鑽木取火中……

狩獵武器展示中……

住在馬賽村的小孩兒

說實話，第一眼進到馬賽村裡時我有點震驚於它的落後與髒亂。

低矮的土胚茅屋、沒有一絲光線的房間、滿地的牲畜糞便，還有小孩兒頭上群魔亂舞的蒼蠅。

那一刻，我全身汗毛都立了起來，有些想不透為何他們要選擇這樣的生存環境。人均20美元的門票難道不足以支撐他們更好的生活么？有些可憐，和可悲。

但蠟筆後來寫了一段話，倒是扭轉了我對此事的態度。

他說，

每個人都有自己的生活。

不去可憐窮人，不去仰望富人，發自肺腑的憐憫越少越好。

他們享受著壯觀美景和極佳的生態環境，物質上的貧乏並不等同於他們的生活應該被否定。

如果路邊牧羊者和喬峰一樣，正好想要在關外牧羊賽馬，何須可憐？

如果他嚮往城市生活卻又不為之努力，又何須可憐？

如果他迫於無奈困於生計，那此時努力生活的他又何須被人可憐？

想來世間萬物，

無論是草原上的牛羊還是固守陳規的馬賽人，

無論是當事的他還是當看客的我，

繁衍生息，相依為命，是以為群居。

柔腸對內，一致對外，

而這一切的一切，不過一個「愛」字罷了。

6.29 愛是天國之渡對岸的你

6.29 馬賽馬拉 晴

你說該是有多大的厚愛，上天才能這般眷顧我。

天國之渡，我居然看到了！

今天是一次full day drive，我們一早就出發了。從馬賽馬拉入口到馬拉河耗時整整一個上午，草由青轉黃，由短至長。青草與黃草之間存在著明顯的界限，一駛過這界限就彷佛換到了一個迥然不同的地方。

「很不一樣吧！」Joseph有些自豪地說道，「那一邊和這一邊，就是這麼與眾不同的地方。」

我在越來越深的草間連連感嘆，嘆為觀止。見到這變化萬千的草我們就知道，動物大遷徙是真正在開始了。

翻過一座滿是斑馬和角馬的山，馬拉河就這麼出現了。

蜿蜒著，從遠方延續至遠方。

河流兩邊長著茂盛的灌木叢，偶爾有幾棵造型別緻的樹穿插其中，在草原的一片赭黃中，這條如項鏈般的綠帶顯得尤為清晰。馬拉河的那頭，不是黃色，不是綠色，是深沉的暗紅色。這是這片土地原原本本的顏色，可見那一頭的坦尚尼亞已是一片荒蕪。坦尚尼亞段的青草被消耗殆盡，由此引發了東非草原上浩浩蕩蕩的遷移。

動物們從坦尚尼亞的塞倫蓋蒂公園北上，遷徙3000公里直到到達肯亞境內的馬賽馬拉保護區。3000公里是什麼概念？肯亞和中國的距離接近一萬公里，這些動物們相當於全憑腳力，完成了幾百萬群體徒步三分之一肯中航程的壯舉。

然而，這並不是終點。僅僅兩三個月後，這200多萬隻歷經千辛萬苦才到達馬賽馬拉的食草動物遠征軍又會再為了青草返回塞倫蓋蒂。據統計，這樣一個往返中，最終只有30%的幸運兒能夠完成整個遷移。而因為遷移期正值它們的繁殖季，每年約有40萬的新生命在途中誕生。

每一年，它們都要這樣轟轟烈烈一場。

每一年，這裡都奏響了倖存者的凱歌。

每一年，無數的生死離別被隱沒在黃沙之後。

每一年，新生的，死去的，無可計數。

要知道，動物大遷徙不只是角馬的遷徙，而是整個草原的狂歡。

走在最前面的是斑馬們，它們喜歡吃長草；待它們掃過草原後，第二梯隊的角馬們開始跟上了，喜歡吃短草的它們繼續啃食斑馬留下的短草。第三梯隊是湯姆森瞪羚等一大堆瞪羚們，它們鍾愛吃綠綠的嫩草，等到它們吃完時，整個草原已經幾乎只能看到土壤了。

這一大隊草原收割機之後跟隨的是各類猛獸猛禽們。獅子、豹子、禿鷲……它們在最末尾悄悄跟隨，時不時發起襲擊，吃上一頓饕餮盛宴；而隊伍的最前面，等待它們的有馬拉河裡飢腸轆轆的鱷魚們，對於這一大隊遷徙美食它們早已翹首以待了。

越往前開，越像是進入一場以生存為名的狂歡。斑馬，角馬數不勝數，都向一個地方狂奔。一隊接著一隊，一排連著一排，車輛壓出的道路本就只是暫未長草的土路,它們遷移起來哪還分此路彼路，也因此，行駛的車常常因前方的動物減緩。

於是，仿若觸手可及，鋪天蓋地的斑馬和角馬群，都在貼著車輛前行。

你在看它，它在看你，

我們如同闖入了某個聲勢浩大的遊行之中，

一步步，

走向那個生死考驗的關頭。

似乎早已達成了某種默契。在快要靠近河流的地方，車輛開始繞行，以防干擾到動物們的遷移通道。

直到真正抵達馬拉河我才知道，動物們跨越馬拉河並不只有一條路。你看河流兩岸約十米的落差里，每隔一段距離便被它們踩成了更加柔和的緩坡。

"它們也要挑路的，選最好走，危險又最小的路。"Joseph指著前方的河岸介紹道。

今年雨水稀少，馬拉河水位低了不少，角馬們不用游泳了，只需趟過剛剛淹沒它們肚子的河水就可抵達對岸。我們運氣很好，剛到河邊便碰上兩隊渡河的大軍。

只見斑馬和角馬們利落地從十幾二十米米的河岸線上躍下，幾個蹦跳便落至昏黃的河邊。水下有什麼，看不清，只能一鼓作氣往前走。在河裡時它們速度明顯加快了些，竟似完全未受河水阻力的影響，列成一隊，一隻接一隻，生死相依。也就是十幾秒的時間便到了對岸。渾身濕透的它們依舊秩序嚴謹，列隊攀上了高坡。

黃沙四起，這一幕讓我只能想到魚貫而入這個詞語。

前方是生是死，勿需考慮，只要知道，前進，再前進，或許就有耐以生存的青草在等著光臨。

沒有動物選擇離開。

剛剛上岸的它們都在在河邊吃草，等待。以幾匹斑馬為首的小團隊更是緊緊貼著上岸的通道，駐足凝視，翹首以盼著。有些膽小的隊友在對岸磨磨蹭蹭不願下水，它們就在對岸如雕塑般佇立著。我的視線不自覺被這幾隻斑馬吸引了，看它們踱步，嘶吼，目光如炬。

終於，它們都過河了。領頭的馬兒率先迎了上去，和剛剛上岸的馬兒互相蹭了蹭，這才轉身，開始新的征途。

這一幕讓我深為感動。這也是我為什麼把此章叫做【愛是天國之渡對岸的你】的原因。

劫後餘生的奔跑

今天的鱷魚們似乎是早已吃飽了，它們再也不用為食物發愁，每天都有煮熟的鴨子飛到它們家門口。

我們沿著河邊行駛，在不遠處的河流轉角里看到了鱷魚群，它們與河馬們聚集在一起，懶懶地曬著太陽。一個河灣外正在發生的轟轟烈烈似乎對它們毫無影響。

我目送著它們跨過河岸，尋回親友，興高采烈地準備迎接自己的新生活；目送著它們加速度奔跑，如一隻只脫韁的野馬；目送著，它們微張的嘴，伴著興奮的嘶吼。

我感覺自己像是見證了什麼儀式。

關於生與死。

關於有沒有未來。

關於如何接受沒有選擇的迷途。

關於，明知前方如何殘酷，也必須拼盡全力去搏鬥。

你看，

它們無路可退，

卻成就了這地球上最偉大的生存。

6.30 愛是穿越地獄之門的嘗試

6.30 地獄之門 晴

地獄之門是肯亞僅有的兩個可以全程下車遊覽的國家公園之一，位於東非大裂谷之內，被稱為「谷中之谷」。這裡曾經是一個史前湖泊的支流，由此峽谷中留下明顯的水蝕痕迹。我個人覺得這是個肯亞旅遊的遺珠，非常值得前往。

說實話，難道就我一個人覺得這地貌有點像波浪谷，很奇幻么？

從大門進入，一開始並不是狹窄險峻的地方，而是一馬平川的寬敞大道。這周圍生活著許多食草植物，在此間騎行或徒步並沒有什麼危險性。常常有人在這附近騎行一圈就以為遊覽已經完成，卻不知者平坦大道走到底才是精彩的真正開始。

這座火山柱石名叫Fischer』s Tower，是一個德國人的名字。100多年前Fischer團隊來此勘察研究地質情況，因被當地人誤解，整個團隊幾乎全被殺害。真是可嘆。如今，Fischer』s Tower算是進入地獄之門國家公園的標誌性門戶了。

在這個國家公園拍到了疣豬的正面，有點興奮……（這貨真心跑得太快了……）

見到這個大門才是地獄之門翻山越嶺徒步的起點。大家一定要記得穿著適合行走、抓地好的鞋子。裙子、高跟鞋一類的就別穿了，不然真的會有危險的。

陪伴我們穿越地獄之門的嚮導叫做John，完美。他全程拿著gopro幫我們錄視頻，記錄下了很多珍貴的瞬間。喜歡哼歌的他一路哼著小曲竄上躥下，動作靈活，身姿矯健，想給他點個大讚！

從小門往下，方進入谷中之谷的真正地貌。

一路上道路崎嶇，水網密布，需要全身心投入，探險性質較強，建議年輕人嘗試，老年朋友和兒童還是不參加比較好。

進入谷內，逐漸有水蝕地貌顯現

這一路上都是如下圖這般行走的，所以……

請保管好自己的相機，照顧好自己。如果沒有信心這麼跨越的話，還有一種嚮導推薦的選擇：淌水而過，水深大約到小腿吧。。。

步子邁不了那麼大的可以像我這樣靠著一側過去

還有一處較為複雜的地方是山崖的攀爬。往上爬時將繩子放在雙腿之間，牢牢地抓緊繩子，確保每一步都踩穩踩實，應該都無大礙。

我們挑戰的高度對於當地素質拓展的學生來說都是小case了。她們都是直接在山崖上直上直下，絕對的女中豪傑啊！

除了上述兩個地方，其它地方就好走很多了，可以慢慢感受著奇幻的環境。John給了我們充足的時間停留拍照，他自己也玩gopro玩得不亦樂乎。回來一看視頻素材，手持相當穩定，誰能想像他是第一次接觸gopro呢！

這裡還有一點頗為神奇之處：水流全是地熱溫泉。我們試了試水溫，已經達到了燙手的程度。John說這都是天然的，可以直接飲用。

徒步一共進行了接近三個小時，待重新回到起點時我們已氣喘吁吁。而John卻風輕雲淡，毫無勞累的感覺。這是我們在肯亞的最後一個參觀點了，隱隱的，這預示著這次旅程的尾聲已經觸手可及。

我們的「詩rap」蠟筆又寫了一首現代詩，寫於地獄之門回內羅畢的路上。

作為捧場王的我自然要把這個作為點睛之筆的尾段交給他！

搖搖晃晃滿座欲眠

轟轟隆隆淺夢未成

微睜醉眼思緒已醒

側身望外白霧正濃

孤零的傘樹

隆起的土堆

破敗的房屋

各有各的故事和心酸

低頭啃草的牛羊

彎腰撿枝的學生

頭頂瓦罐的村民

各有各的堅持和不安

而又互為過客

誰也不能替誰撫慰生活的不甘

這是一段崎嶇的路

路的那頭是旅途的節點

這是一條漫長的路

路的那頭是無邊的界限

途中風景誰會在意

箇中滋味如人飲水

悠悠蕩蕩將近晌午

迷迷糊糊再次入睡

7.1 愛是依依不捨，是來日方長

7.1 內羅畢 陰

下午兩點半的飛機離開這座城市，這個國家。內心裡全是滿足全是幸福。

你們說一次旅程到底能改變什麼？單單是讓我歡喜就已經足夠了。

Joseph和Muli Muema又一次接上我們，離別時我們狠狠握了握手。有些遺憾的離別匆匆，讓我忘了舉起手機和他們合照一張。內羅畢機場的安檢很是嚴格，連靴子也需要脫下進行掃描。我慌慌忙忙地做著這一切，像是瞬間把這個國度拋之腦後——腦袋裡開始無盡幻想成都的串串、火鍋、夫妻肺片、冒菜、抄手……以及一切關於家的味道。

這是出來的第11天了，像是過了整整一個月。每一天都充實豐富地難以想像，充實豐富到我根本不知應該怎麼回憶。因此，我蠻慶幸自己在旅程中一直在記錄，不然，天知道我要怎樣才能寫完這篇遊記。

候機的時候我在想，就這麼結束了呢，又一次走到一段旅程的終點了呢。回去後，又是如同三年前一般未知的生活了。我在這樣一個閱歷尚淺的年齡到達了自己最想抵達的地方，又該以什麼目光去面對後面的目的地呢？

無可置疑的，肯亞之行是一次會讓我很久很久都難以忘記的旅行。它無愧於我旅行清單的No.1——關於這片土地的所有幻想都被證明不只是幻想。我第一次覺得攝影萬萬不能展示其萬分之一的壯觀。這裡，是我想都不想就知道會願意一去再去的地方。

不舍，有一些。

更多的，是期待。

下次，我想去埃及兌現自己推延了的承諾；

下次，我想去納馬誇蘭等待多肉世界的綻放；

下次，我想去納米比亞看沙漠中蒼勁的樹；

下次，我想去坦尚尼亞爬一爬乞力馬扎羅；

下次，我想去摩洛哥聽一曲《卡薩布蘭卡》……

我不知道下次是什麼時候，但我知道它總會到來。

Africa，我們來日方長。

最後說一句，這一次充電算是圓滿得不能再圓滿的結束了。

回來後馬不停蹄便要入職了。人生第一份工作，讓我想要好好把握它。

現在開始，好好工作是為了更好的生活。

希望，未來的思子能夠分享給大家更多美好的東西。

【獨家玩法，教你策劃你的肯亞自由行】

目前網上少有肯亞自由行的相關資料，願思子提供的最新資料能夠為大家打開肯亞神秘未知的大門！

safari應該怎麼定

內羅畢之外少公共交通，在肯亞safari想要實現完全的自由行是很難的。

其實當地的safari已非常成熟，各種地接社琳琅滿目。它們只是幫忙安排車輛、司機、嚮導以及辦理各種手續，而玩多少天，看什麼，吃什麼，住什麼是我們自己確定的事。

下面按照我當時策劃的步驟給大家挨個講解。

1.先確定自己想去的國家公園和自然保護區

肯亞有59個國家公園和自然保護區，佔了國土面積的7.6%。給大家科普幾個最主要的選擇。

看象群、雪山和小龍捲風

Amboseli National Park（安博塞利）是最容易看到象群的國家公園，也是觀賞乞力馬扎羅雪山好地方。赤道雪山、象群、荒蕪的草原……簡直是夢中東非的模樣。

看火烈鳥和白犀牛

Nakuru National Park（納庫魯）和Bogoria National Reserve（博格里亞）是兩個主要的火烈鳥觀賞地。當地人說每年雨水多的時候火烈鳥在博格里亞的可能性大，雨水少時多在納庫魯，建議大家去之前問問地接社。從車程上看，博格里亞比納庫魯離內羅畢要遠一些，如果運氣好在納庫魯可以看到白犀牛。建議二者選一。

看河馬、飛禽及划船

Lake Naivasha（納瓦沙湖）擁有非常多的淡水魚類和飛禽，在這裡可以劃當地小船深入湖泊，近距離觀賞河馬等生物。

看非洲五霸和動物大遷徙

Masai Mara Game Reserve（馬賽馬拉自然保護區）是每一個來safari的必選項。在馬賽馬拉一般至少會呆兩天。每年7、8月（有時會提前或推遲一個月）是動物大遷徙的時間。

徒步和騎行

地獄之門和肯亞山是肯亞國內唯一可以步行或騎行的國家公園，這兩個地方沒有猛獸。肯亞山有很多特色的植物，地獄之門有非常奇特的地貌，適合年輕人前往。

2.確定自己的住宿檔次

safari價格的高低很大程度上取決於住宿的檔次。Luxurious、Mid class、standard……各個價位差別很大。

其中，住宿類型大概可分為Hotel，Lodge，Camp三類，在此分別細說一下：

（1）Hotel

Hotel就是我們在國內最常見到酒店的樣子，有快捷型有商務型。內羅畢市區里這類型酒店較多，進入國家公園後少有。建議大家在safari行程中不選擇這類，因為和其它兩類相比少了很多特色。

這是我們在內羅畢住的hotel

（2）Lodge

Lodge可以理解為條件較好的，房屋有當地特色的小房子。一般都是木製或者石制的，大多為獨棟，多數也會有公共的泳池。屋子內部裝修是完全現代化的，和一般酒店無異。也有些同等級會用Resort（度假村）一詞作為酒店名稱，但內部基本和Lodge差別不大。

這是我們在納庫魯湖住的lodge

（3）Camp

肯亞的camp大多為永久性的帳篷基地。上至奢華型的帳篷下至基本的帳篷，價位天壤之別，環境也完全不同。奢華型的帳篷各方面都是頂配，不管是顏值還是功能都是一等一的，但價格確實極高，一晚幾千美元也是很多的。

Mid class 的camp級別、環境、服務有點類似於Lodge，具體的看圖吧。

這是在馬賽馬拉住的camp

條件最簡單的帳篷被稱作tented camp，價格也最便宜。這類帳篷也能滿足兩人一間的要求，但有些沒有獨立衛生間，有些需要地接社自配廚師做飯，在詢問地接社時要仔細問清楚對應的設施。大家一定要確認需不需要自帶睡袋等等的細節（絕大多數tented camp都是永久營地，不需要帶睡袋）。

（4）Airbnb愛彼迎里的The Brandy bus

這是我特別推薦的住宿選擇，完全不屬於前面三者的範疇，卻又同時享受了優美的環境、標準的設施、有趣的空間和棒棒的服務。

想了解更多關於巴士的內容或進行預訂可以戳這個網址哦：

https://www.airbnbchina.cn/rooms/13381106

當然，下載Airbnb愛彼迎app後直接在listing里地點欄搜內羅畢也可以找到The brandy bus哦～

3.確定自己要用的車

當地用於safari的車主要有兩種。

（1）頂棚可打開的麵包車：當地人形容這一類車型的方式有很多種，如equipped tour van with pop up roof，Safari Minivan，minibus、tour Van……等等。優點是比陸地巡航艦便宜很多，舒適程度不錯，大多是6人座。缺點是外觀較為普通，多為兩輪驅動。我們選擇的這種，全程很順利。

safari時它長這樣

（2）陸地巡航艦：是外觀很酷炫的一種jeep。優點就是好看，四輪驅動，適應地形的能力也比較突出。缺點就是貴。而且從攝影的角度來說，你可以拍陸地巡航艦，但你不一定要坐它……所以我還是推薦Van（當然，如果實在有錢那還是果斷選陸地巡航艦吧）。

4.拼車還是獨自成團？

肯亞safari因為參與人數的多少價格有所差異，兩人/四人/六人成行的價格差別在4位數。

如果人少想省錢，有些地接社定期有特定的團，可以拼車——如果一個人前往，這是最實惠且高效的方法在出發的當天，地接社會派車去接你再轉到全車人員的集中地，然後開始safari。

如果本來一同前往的朋友就多，或者更喜歡獨自出行，建議選擇私人團（private tour）。這種方式類似於定製游，大至國家公園的選擇小至餐廳的選擇，可以完全按照你的時間、喜好進行安排。這種價格會稍微貴一點。當然如果你想省事，也大可讓地接社給你N個選項，你從中再挑選就可以了。

5.選擇適合的地接社

前面四步基本上理清了整個肯亞行程的思路，下面就是聯繫地接社並進行選擇的事了。

這裡有兩種選擇：

一是選擇國內旅行社提供的當地游，優點是全程中文交流，付款方式也是大家常用的支付寶、微信等，很方便。缺點是價格更高一些（畢竟提供了服務嘛）。可能是因為肯亞旅遊在國內還不算主流吧，可選擇的旅行社不多。但螞蜂窩上就有商家可以選擇，價格還比較合適，並沒有多出當地地接社太多，是可以接受的範圍。

二是直接和肯亞當地地接社聯繫，優點就是少了國內中介往往能取得更實惠的價格（小几千的差額），行程上也更靈活自由一些。缺點是需要使用郵件進行英文交流。後期預訂時絕大多數地接社會提前收取預定金（總價的30%-50%），需要使用電匯（200左右的手續費，推薦這個）、信用卡（手續費為總價的4%-5%，有點貴）等付款方式。在這裡給大家講下具體的操作過程。

首先要去肯亞的旅遊官網查找其認可的旅行社名單和對應郵箱。有個肯亞旅遊的官方網站見下：

http://www.katokenya.org/index.php?option=com_staff&view=list&Itemid=32

這個網站里OUR MEMBERS一項里列出了非常多的肯亞當地地接社和對應郵箱。大家可編輯好自己的出行需求後群發郵件看地接社的回應。

幾點小建議：

(1)對於已經滿意的行程，要仔細閱讀計劃清單，對可能出現誤會的地方進一步確認。較可能出現偏差的地方有：

a.若是去食肉動物餐廳覓食，這頓餐費包不包括在行程內？

b.地獄之門的門票有沒有包括在行程內？

c.納瓦沙划船的船票有沒有包括在行程內？

d.接不接機？送不送機？是否能免費？

e.自費項目是不是強制性的？

(2)電匯預定金給地接社後記得拍一張小票留底，再放在附件里發個郵件告知地接社。

(3)對於群發時有所回復的地接社最好統一再發一次郵件。雖然沒有選擇他們，但也要感謝他們的建議。這封郵件發出後，依然會有地接社積極回復，多表示遺憾並理解，又額外祝旅途順利。

這便是我能想到的服務和被服務的善意了。

最後，我當時騎馬的行程並不是在整個safari過程中的。是單獨在Airbnb愛彼迎預訂的一個當地體驗項目。

直接可以通過這個網址預訂哦：

https://www.airbnbchina.cn/experiences/589

肯亞其它注意事項

時差

肯亞和中國有5個小時的時差。計算公式為：中國時間-5小時=肯亞時間。

簽證

在中國已經取消了落地簽，大家出發記得提前辦理電子簽證。直接淘寶找一家，5個工作日左右出簽。

機票

國內往返肯亞的航班只有南航和肯亞航空有從廣州直飛的航線，其它的航空公司都需要轉機，轉機地常常在迪拜、卡達、阿布扎比等地。直飛耗時13個小時左右，基本都是晚上飛，當地時間凌晨到的節奏。

我們這次往返一共6000/人左右，算是很便宜了。均價大約在7000-8000左右吧，也看別人遊記里有雙十一搶到往返3000的票。

天氣

6、7、8月差不多都算是肯亞的冬天，早晚溫差極大。早上長袖長褲冷得發抖，中午短褲短袖熱得像狗。我個人建議大家盡量攜帶長袖長褲，夏天的衣服可以少帶一點。至於裙子一類，想拍寫真的闊以帶，但因為長時間都是在車內，用的時候也不太多哈。

正午時我的著裝

攝影

至少200以上的鏡頭。200是保底。我們只有一個70-200，拍一般的動物還好，拍鳥之類的就有點困難了。後期二次構圖比較多。所以大家就帶自己最長的鏡頭去吧。

另外，帶好足夠容量的存儲卡。拍動物簡直是不停的閃快門啊，每天都N個G……所以我帶了電腦和硬碟方便每天導圖。

貨幣

肯亞當地的貨幣叫做肯亞先令。直接在機場換就行，不用換太多。safari全包了，要給的錢都是美金，bus的住宿直接支付寶提前付了，除了小費也沒什麼額外的消費了。

大約是1美元=104肯亞先令

小黃本的必要性

從中國出發前往肯亞，不管去程還是回程國內海關都是不查這個本子的。

而肯亞入境時在檢疫通道的旁邊就立著一個超級大的牌子，上面用英文清清楚楚地寫著：據**部門要求，來自黃熱病疫區的人員需要出示小黃本，包括以下國家：巴拉巴拉……我來回檢查了N遍，都沒有我大中國！！

所以，如果你沒有小黃本也想去肯亞旅行，還不想被入境刁難，可不可以？

完全沒有問題，這是你的權利。

但原則上說，為了自身安全著想還建議打一個。盡量提前十天進行注射。

另外，每個城市對打黃熱疫苗的要求不一樣，要提前諮詢當地的國際旅行衛生保健中心。同時打黃熱疫苗時可購買其它疫苗和藥品，建議買軍用防蚊膏，效果棒棒的了。

小費建議

safari的司機：每天每人10美金

幫拎行李的服務員：每人每次1美金或100先令或50先令，看心情

餐廳服務員：等同於拎行李的服務員，但safari內的自助餐廳服務員不用給

管家：看心情，可比服務員高一點點

地獄之門嚮導：每人5美金

划船嚮導：一共5美金

總而言之，除了全程陪同你的safari司機要給足以外，其它的都看心情吧。服務好多給點，服務差就不給，也沒人強迫你給。這資本主義的歪風邪氣也要適可而止嘛（哈哈哈）……

電源插頭

歐標的插頭，建議多帶個插排。因為很多camp都有斷電時間，所以最好一次把所有要充電的電器全部充滿。

網路和電話

納庫魯的lodge和內羅畢的酒店WiFi信號很好。其它酒店沒有wifi。

電話卡是在機場辦的，10美金，4G流量，可用一個月。但親測內羅畢網速快；安博塞利網路時斷時續；納瓦沙時斷時續；納庫魯信號不錯；馬賽馬拉只有在草原里safari的時候偶有信號。

總結下的經驗是：只要有城鎮的地方，電話卡的信號都不錯，一離開城鎮，就呵呵了……

不過也不至於失聯哈，每天還是總會有點信號的，朋友圈也是可以發的。

超市

肯亞超市安檢嚴格，在超市內溜達基本上還是沒有安全隱患的。紅茶和咖啡是肯亞的特色，可以選購一些送給親戚朋友。

紀念品商店

最便宜的地方是馬賽馬拉大門處。在那裡，馬賽人的木雕可以砍到3美元兩個。低到谷底。

但是，這些木雕工藝不好，尤其和紀念品商店裡的同類商品一比較，差距就出來了…如果是想帶點有價值的，還是去商店裡買更精緻的吧。

商店同樣可以砍價，只管瘋狂的砍。我們最終的戰利品是非洲五霸五個單體黑木木雕+非洲五霸頭部黑木木雕一個+馬賽馬拉夫妻木雕一個=80美元。而最開始他分別報的單價是五個全身的35美元/個，共175美元；大號頭部的50美元/個；馬賽馬拉夫妻30美元/個………………所以，使勁砍吧。