把沛納海從野獸派畫風逆轉斯文派

02-12

雖不是男人不常穿西服，但我始終常常揣想：那些熱愛沛納海的男人都是怎麼把自己的表塞進西服襯衫袖口的？

不能塞進西服襯衫袖口？那就乾脆著裝自由吧。常常有人猶豫著穿著職業裝束可能不太適合配戴沛納海，或者只選擇在休閑日子佩戴，這樣的考量都有道理，但究竟沛納海可不可以是正裝表呢？

我一直對沛納海Radiomir系列情有獨鍾，更一直覺得Radiomir系列是沛納海表款中的斯文代表：Radiomir特有的枕型錶殼加上三角錐型錶冠，既英姿煥發又不失細膩中肯，所以我常推薦Radiomir系列給有正裝考量又喜歡沛納海的朋友，不過我常常遭受到朋友狐疑的眼光詢問，因為大部分的人都不了解沛納海Radiomir系列的存在，更覺得唯有Luminor系列的錶冠護橋設計才能稱為沛納海。

（擁有較斯文外型的Radiomir系列）

好吧，如果你們都這樣想，我現在終於可以大膽地介紹Luminor Due系列給追求正裝且曾拼了命，想要把胖胖的沛納海擠入西服襯衫袖口的高品味追求的沛迷們了。

（Luminor Due 3 Days Oro Rosso– 42毫米3日動力儲存紅金腕錶（PAM677））

Luminor系列原有兩個支線：一個是最原始的正規Luminor設計，另一個為Luminor 1950較為古典質樸的錶殼設計，現在生力軍Luminor Due加入就有了第三支分線。三個支線都具有Luminor最著名的半圓形錶冠護橋，這也是幾乎所有喜歡沛納海表款的朋友最愛的一個設計特點。

（Luminor Due 3 Days Acciaio – 42毫米3日動力儲存精鋼腕錶（PAM676））

我們知道沛納海在過去的10幾年推出了超過26枚的自製機芯，其中有一款曾曇花一現的P.999目前已經停產，現在由P.1000取而代之。之前P.999手動上鏈機芯的厚度為3.4毫米，當時只裝載在PAM513紅金材質的Radiomir 1940款式裡頭，整體表款厚度就有明顯的變薄，也呼應了我之前說Radiomir系列的較為斯文的形象，而Radiomir在整個錶殼結構線條上，的確也比較適合薄型表款的設計，再加上1940系列將錶冠置換為較為古樸扁型的設計，就更加適合輕薄一點外型。

（Radiomir 1940 Oro Rosso - 42MM（PAM513））

P.999短暫的出現，當大家都還在緬懷它美麗的舊式鵝頸式微調裝置，甚至開始思考也許沛納海表款就應該這麼「瘦」？後來P.1000機芯的推出，P.999成為絕響，卻更進一步地讓沛納海的「瘦身」計劃更往前跨一步。P.1000手動上鏈機芯僅僅3.85毫米厚度，同樣具有沛納海標誌型的長動能：三日動力儲存，機芯更與近年來的沛納海自製機芯設計一致，配有橫卧式擺輪固定表橋，擺輪微調裝置則為沛納海少數幾枚機芯使用的「長頸型」設計。

（P.1000手動上鏈機芯）

Luminor系列表款搭載的機芯多半為5毫米左右，複雜功能機芯則會更厚，而Luminor系列好像沛納海家族中的大家長，一直擔任著複雜功能的重責大任，可能是因為其半月型的護橋錶冠，的確可以讓複雜且沉厚的Luminor錶殼看起來更平衡，不致於頭重腳輕。Luminor現行的常規表款錶殼厚度約為17.95毫米，新的Luminor 1950 Marina（搭載P.9010）厚度則為15.65毫米，不過這個事實將在今年五月推出最近剛剛上市的Luminor Due給改變，Luminor Due系列整體錶殼厚度約10.7毫米，Luminor系列家族也出了可以猶如黃軒一樣文藝優雅的男子。

（Luminor Due系列表殼厚度大幅降低至10.7毫米厚）

搭載P.1000手動機芯的Luminor Due為PAM676（不鏽鋼）款式，採用細膩的放射型紋路棕色三明治錶盤設計，而紅金款式的PAM677款式中，其搭載的P.1000/10機芯則為鏤空設計，棕色面盤加上放射紋路則與不鏽鋼款式的PAM676相同，夜光時標都是淡棕色的設計。

（Luminor Due 3 Days Acciaio – 42毫米3日動力儲存精鋼腕錶（PAM676），搭載P.1000手動機芯）

然而搭載P.1000系列機芯的紅金款式PAM677不知道為什麼首次推出則是搭配灰藍色鱷魚皮錶帶，但簡直讓人太想買，實在沒想到煙灰藍色的皮錶帶與沛納海特有的紅金色調這麼契合。

（Luminor Due 3 Days Oro Rosso – 42毫米3日動力儲存紅金腕錶（PAM677），搭載P.1000手動機芯）

雖然我也認為手動上鏈3日動力儲存已經足夠應付周末忘了上鏈，或忘記天天上鏈的煩惱，但仍然偏好自動上鏈款式的朋友同樣可以選擇Luminor Due扮靚，搭載P.4000/10自動上鏈（厚度比P.1000有稍稍一咪咪的多一點：3.95毫米）的Luminor Due款式為紅金PAM675小秒款式，在幾款Luminor Due系列的紅金材質款式都是鏤空機芯設計，而PAM675採用的微型擺陀則為金質設計。

（Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso – 45毫米3日動力儲存自動紅金腕錶（PAM675），搭載P.4000/10自動機芯）

另一新款PAM674則是搭載同軸圓形拉絲打磨夾板的P.4000自動上鏈機芯，不過因為是不鏽鋼材質錶殼，所以搭配的是與夾板色調相同的微型擺陀。

（Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio – 45毫米3日動力儲存自動精鋼腕錶（PAM675），搭載P.4000自動機芯）

不過Luminor Due這四款看起來都好像呀，不看透明表背要怎麼從面盤分辨誰是自動上鏈誰是手動上鏈呢？自動上鏈的款式為3、6、9、12小時位置時標為阿拉伯數字，其他為棒狀時標，但手動上鏈款式則只有3、6、12時標為阿拉伯數字，其餘為棒狀時標。

（搭載自動機芯的PAM 674、PAM 675）

（搭載手動機芯的PAM 676、PAM 677）

像是巴黎著名設計師卡爾拉格斐瘦身，只為了擠進窄版型的有型西服一樣，沛納海Luminor Due在這個「瘦身」計劃獲得全勝，但其實除了Luminor Due系列，其實沛納海也「偷偷」推出了一系列搭載P.9010機芯的Luminor Marina 1950的多款改款腕錶。

（全新的Luminor Marina 1950系列搭載了更薄的P.9010自動機芯）

如前面提到的1950系列帶點古樸以及古典的樣子，其實是復刻自沛納海1950年代時期的錶殼設計，那個年代正好是Luminor現行錶冠護橋被研發出來的時期，因此為了更精確的設計，Luminor錶殼在那段時期經歷了或多或少的細部設計改變。因此向歷史致敬的Luminor1950錶殼多半顯得更為厚實，不過全新的Luminor Marina 1950系列也悄悄的轉變畫風。

（Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio - 42MM腕錶（PAM1392））

Luminor Marina 1950系列搭載的P.9010機芯修改自之前的P.9000自動上鏈機芯，厚度從P.9000原本的7.9毫米減為P.9010的6毫米，因此整體表款上可以更加輕巧（錶殼厚度減少2到3毫米）。全新Luminor Marina 1950系列推出後，也將Luminor整體家族的大部分表款推離胖子家族。所有搭載P.9010機芯的表款都將取代編號後三碼相同的款式，如PAM1359取代PAM359，以此類推。

（Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio - 44MM腕錶（PAM1359））

未來沛納海將有更多的表款朝向全面使用自製機芯發展，所有型號在數字最前加入「1」的型號，都將取代後三碼相同款式。有了全新Luminor Marina1950系列，準備擠入Slim Cut窄版西服的有型男性有福了，可不用再屈就設計中規中矩的其他一般經典表款，反而可以大方地配戴沛納海Luminor系列。而且Luminor Marina 1950系列表款仍保持在100米的較高防水性能。

（Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio - 42MM腕錶（PAM1523））

如果再回頭看看沛納海Luminor系列錶殼的側面，特別是歷史復刻款式的設計，加厚了的藍寶石鏡面，渾厚紮實果然一副大男人模樣。不過這也是因為沛納海一向講求高度防水性（超過100米）的緣故，錶殼與藍寶石鏡面一直都維持在某一種厚度，所以Luminor Due雖然可以輕輕鬆鬆讓你從猛男，畫風轉為優雅文藝男，不過戴著它可不能再隨意掉以輕心，因為防水只有30米。

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