加拉帕戈斯群島

體驗這些獨樹一幟的小島的最好方式莫過於搭上一艘遊船，來場十天半月的漫遊。因此明知道十月風浪大，我還是跟船宿代理殺到了好價錢，只等簽合同交訂金了。正所謂「人算不如天算」，我在三大洋都出過海，包括在吉布地的塔朱拉灣經歷過大風大浪，都不曾有事，沒料到一個月前在彼得羅巴甫洛夫斯克的阿瓦恰灣幾小時的巡遊，因為船艙里有人暈船，結果整個團隊的人都象中了傳染病，吐得一塌糊塗。回來我就百般糾結，難下決心，最終承認貪舒服，選擇了駐島。選島就簡單多了，最熱鬧的聖克魯茲島，最大的伊莎貝拉島，最美的巴特洛美島，全部要去，其它就見機行事吧！

飛機降落到平坦荒涼的巴爾特拉島上，經過一系列複雜的證件和行李檢查手續後，我才算正式進入這個世界生物圈保護區。到達門口有許多人舉牌子迎接那些訂了船宿的遊客們，其他人則搭航站樓外的接駁車去到簡陋的擺渡口。這兒與對岸的聖克魯茲島僅隔著一條寶藍色波瀾不驚的狹窄海峽，想必是個好漁場，只見藍腳鰹鳥在這兒不斷象炮彈一樣扎著猛子，無賴的軍艦鳥則試圖半路搶劫——多半都能成功，最有趣的是一隻熔岩鴿，它異想天開地坐著鵜鶘的霸王船——恐怕也想順手牽魚！

擺渡上聖克魯茲島後，還得搭一個多小時的大巴到阿約羅港小鎮。島上綠樹葳蕤，間有人家，火山造就的中央高地似乎是分水嶺：身後陽光明媚，前途則陰暗慘淡——一年中只有這個季節秘魯寒流的勢力範圍才能遠及於此，海天間一股霧氣揮之不去，偶爾致雨，多數時候都淡漠得只是過濾了陽光。海風很涼。

小鎮看上去並不太興旺——和東南亞的熱門海島比起來簡直冷清！它以碼頭為中心展開，臨海的街道有主要的遊客設施：旅店，餐館，酒吧，紀念品店，旅遊代理等等；往裡則是本地人住家所在。街道一頭可以走到達爾文中心，那兒圈養著些象龜和陸鬣蜥。另一頭途經一座小高地上長長的石砌甬道，通往龜灣的白沙灘。碼頭邊隨處可見席地而卧的海獅們，它們甚至佔領了不多的幾個長椅。它們是原住民，所以算不得反客為主。海獅並不怕人，不過也有自己的「底線」，我猜它們的「舒適距離」小於等於三十公分，因為我一度試圖和一隻俊俏的海獅自拍合影而屢屢受挫，她總是不肯配合，一靠近身邊就作勢咬我。模樣可憎的海鬣蜥在棧橋上爬來爬去——一想起自負的毛姆年老時被別人形容成這種動物，我就忍俊不禁。海邊的岩石堆則是紅岩蟹的天下，我作為中國人本能地見獵心喜，只奇怪為什麼本地人無動於衷？離碼頭不遠的小魚市吸引了不少鵜鶘和鸕鶿在這兒吃嗟來之食，新捕獲的龍蝦則吸引了我，買一隻加上餐館加工費只要20美金，非常上算，因為在這兒吃一頓有肉的正餐也至少要15美金！後來有天我無意中逛到小鎮裡邊的街道，那兒有一處顯然是面向本地人的小飯店供應套餐，5美金含一盆咖喱雞蓋澆飯，一杯冰飲，和一碗蟹湯！蟹雖然不算肥，但湯鮮得我「眉毛落光」，總算一解相思之渴！

去巴特洛美島的一日游會回到來時的擺渡口搭船，途經一座剛露出海面的完整的火山錐。整個島嶼就是由大大小小的火山口構成，風化的火山岩輕得象泡沫塑料，植被還沒長成，只有熔岩仙人掌見縫插針地頑強生長。有一條木製棧道通往島嶼的至高點，在那裡可以遠眺船帆石和它拱衛的新月形沙灘，背景是同樣蠻荒如外星球的聖地亞哥島。下島後船開到船帆石後面觀看赤道企鵝，並停留在聖地亞哥島的沙灘外浮潛。在那兒我邂逅了一隻不怕人的美洲蠣鷸。

伊莎貝拉島的PURTO VILLAMIL只能稱作一個村莊，只有很短的一段水泥路面。客棧和餐館散漫地分布著，駐島遊客少得驚人，根本不敷分配。我既為獨享一座海邊客棧和它前面的沙灘而驚喜，又為獨享一爿有三十個以上座位的餐館惴惴不安，想到它們可能是為將要來到的旺季而「苦撐待變」，我才稍微心安理得。順著指示牌很容易就能找到有火烈鳥出沒的鹼水湖。這兒的旅遊代理也安排出海或登火山的一日游。十字路口的小教堂里有留言簿，我看到還沒有中文記錄，義不容辭地題了句「四海之內皆兄弟也」，並把它翻譯成「ALL PEOPLE ARE COUSINS」！

在這兒我還邂逅了一家厄瓜多大陸人。我們很有緣，先是搭同一條渡船上島，下午又在海邊遇到，第二天又碰巧參加了同一個出海一日游。他們是爺爺奶奶爸爸媽媽和女兒，一家五口。爸爸和奶奶比較害羞，只客氣地打了個招呼；老爺爺很健談，我很驚訝他對中國的霧霾瞭若指掌！媽媽有一顆少女心，熟了之後她問我，中國話「SHIT」怎麼說。我本來想說「屎」，轉念一想，上聲拖泥帶水，不如上海話的「污」擲地有聲，唱做俱佳，容易引起初學者的興趣，果然她聽了駭笑不已，一再要我重複，想必對博大精深的中華文化有了初步直觀的認識，哈哈！旅行本是件快樂的事，在旅途中給別人帶來快樂，那彷彿會讓快樂加倍，每想到這，我就會會心一笑。