在土耳其旅行2個月，我最喜歡馬爾丁
馬爾丁新城很普通，有現代化四四方方的建築、咖啡店和餐廳，我一邊欣賞著這毫無異域風情的新城，一邊開始爬坡。身前背著相機包、身後背著55+10L登山包，頭頂艷陽高照，格外費力。然而要去到這個"可以俯瞰美索不達米亞平原"的古城，自然意味著要從新城一路爬山。
我背著大包走在上山的公路上，好不容易遠眺到那風景獨特的馬爾丁老城，這拔地而起的山坡上一層一層地建著伊斯蘭風格的房屋，極具中東風情的同時，又極具特色，它就像立體的喀什一樣，把那些扁平排列的土曬磚房和錯綜複雜的小巷立體化。而我訂的賓館在老城中心，需要繼續爬坡。我跟著地圖所指示的捷徑一路爬上那些有趣的小徑，恨不得馬上扔下登山包，拍個痛快。這種無可言喻的興奮，大概預示了我對馬爾丁深深的熱愛。
馬爾丁有一種獨特的氣質，雖然南疆的喀什和伊朗的亞茲得也很有歷史感，但錯落有致的馬爾丁，高高低低的小巷如迷宮般令人著迷，一轉彎就能看見的宣禮塔、一回頭就能看到的美索不達米亞平原，讓我彷彿真的行走在歷史之中，視野永遠受制於那細細的窄巷，卻因為高低錯位，每個轉角都能發現驚喜，這大概是平面的喀什和亞茲得無法給人的觀感吧。即使身背大包，爬得汗流浹背，熱得氣喘吁吁，但我心裡已經在盤算著把原本兩天的馬爾丁計劃增加到三天。土耳其東部之行，從原本的忐忑，演變為這一個又一個高潮。
到達賓館的時候我已經連續在烈日下爬坡了近1小時，滿頭大汗。趕緊洗個澡，出去如往常般吃了個土耳其烤肉卷，我就一頭鑽進了馬爾丁老城。
宣禮塔每天五次按時響起，召喚信徒做禮拜的聲音簡直是這個中東古城最好的背景音樂。我尋著宣禮塔的音樂走向建於12世紀的烏盧清真寺，這座伊拉克塞爾柱建築隱匿於老城的迷宮之中，不是周五的日子，清真寺里禱告的人並不多，以老年男性為主。在土耳其東部，能明顯地感受到信仰的斷層。在清真寺禱告的大多是中老年男性，街上戴頭巾的也多是中老年女性，上一代人還沉浸在信仰的世界裡，而年輕人明顯更有活力和想法，無論是對於總統埃爾多安，還是對於伊斯蘭教，他們都經常能說出讓我讚歎的觀點。
巴紮上，人們在狹窄的街道上依舊用馬和驢子駝著貨物。如果不是從新城走過來，或許很難想像在這3公里之外的地方，是一個完全現代化的城市。而馬爾丁老城，就如從未曾被打擾一般，繼續它古老的生活方式。再多的歷史書籍，也不如親身置身於歷史之中的感覺來得美妙。
馬爾丁現在是土耳其旅遊開發的重點，土耳其政府試圖把它打造成一個如以弗所和棉花堡一般的旅遊城市，但這裡靠近敘利亞和伊拉克邊境，又處於土耳其的庫爾德人聚集地。近年來的局勢不穩，讓安納托利亞東南部遊人罕至，甚至在我去土耳其東部最著名的標誌性景點內姆魯特山時，竟也沒有遇到一個遊客。或許也正因如此，馬爾丁古老的生活方式才被最大限度地保留了下來。這裡不像喀什老城那般有許多廢棄房屋，幾乎所有的房子都有人居住，孩子們在細細的窄巷裡踢球、玩耍，女人們牽著孩子的手在巴扎逛街購物，婦女們圍坐在家門口談天說地。這裡更生活化，因此讓人覺得即使同樣是走在歷史之中，馬爾丁卻更真實，更能還原出歷史的本貌。
這就是土耳其東部，它和土耳其西部簡直可以說是兩個世界，西部是熱烈的歐洲風情，而東部則是古老的中東風韻。對我而言，東部無疑更有魅力。歷史不僅流淌在博物館和清真寺，更是流淌在大街小巷，流淌在日常生活中。博物館孤零零的展品過於遙遠，而如馬爾丁這樣難得的古城，讓人有親歷歷史的現場感。行走其中，彷彿穿越了幾個世紀，如同正在做著一場遙遠的夢。
我在土耳其旅行了2個月，要說最大的遺憾，大概就是沒能再去一次馬爾丁吧。
△ 生活在馬爾丁老城小巷裡的人們
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