除了RICKS CAFE，去卡薩布蘭卡吃什麼丨摩洛哥本地人美食全攻略
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有小夥伴笑說，RICKS CAFE是不得不去、去了後悔的摩洛哥網紅店。難道卡薩沒有好餐廳了嗎？女神回答，當然不是啊，讓本地GIRL帶你走一趟。
▲New York Times拍攝的卡薩布蘭卡36小時
1
New York Times都點贊的傳統糕點
Patisserie Bennis Habous
New York Times 曾經大力點贊的傳統馬格里布糕點老店，始建於1936年，四代單傳，大多數糕點師傅在這裡工作了30年以上（年輕的是學弟）。店面極不起眼，隱匿在Quartier Habous，即女神之前在卡薩布蘭卡，百年浪漫謊言里曾推薦大家去的新老城。
走進Quartier Habous，隨便抓個路人問Patisserie Bennis Habous，誰都可以為你指方向，這家老店已經成為街坊鄰里的一代代傳承的回憶。每到下午3點，夥計陸續抬出新鮮出爐的糕點，融化你心的不僅是焦嫩的香氣，而是散發溫度的情懷。
店面不大但充滿人情味，老一輩的照片靜靜掛在牆面，看著祖傳手藝發揚光大，第四代傳人Hakim曾遠赴法國，巴塞羅那，上海學藝，後又回到卡薩繼承祖業，將來又傳給他的兒子。如果有幸參觀廚房，你會發現氣氛專註而融洽，這種暖熱情懷悄悄地裹在了甜點裡。
最受歡迎的是曲奇餅cookies，羚羊角cornes de gazelle（內有杏仁和橙花水），杏仁餅 akda aux amandes ，pastilla海鮮餡餅（內有粉絲，魚肉和蝦肉）。
在排隊的時候，客戶可以免費試試樣品，作為感恩的禮物，購買的糕點都將裝在可循環使用的紙盒裡，並綁上絲帶，你可以當成伴手禮給你的愛人。
旅者美食，當然不止食那麼簡單。在女神心中，異國況味不止色，香，味，還包括了和店家的交流。師傅用心做出有溫度的食物，人們買到喜愛的甜品，以慰勞自己或感謝愛人。一天一天積累的日常，反覆品嘗仍不膩的滋味。何嘗不是一種小確幸？
城市的變遷，快得讓人來不及記憶，就算每天經過的街道，也在白駒過隙中逐漸變樣，建立起嶄新面貌。幾番歲月不饒人，才造就了歷久彌新的老字號？
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活著的17世紀摩爾童話書
La Sqala
La Sqala原是一座17世紀的防禦城堡，禁慾系的鐵門面朝大海，內里卻一顆春暖花開少女心。寶藍色的露天陽台，橙色的馬賽克瓷磚，明黃的調料盤......濃重的摩洛哥傳統裝飾，交纏著輕盈的枝繁葉茂，噴泉潺潺，映襯晚上的點點燭光，周末的悠揚樂聲。
La Sqala主打摩洛哥傳統菜系，如大家眾所周知的庫斯庫斯和塔吉鍋，一進拱門你會看到三角形陣列的塔吉鍋，拐個彎會發現一個開放式陽台，傳統婦女們用巧手揉搓麵粉，為食客做出一道道可口點心，早中晚餐都可以供應，直到晚上11點。
推薦塔吉鍋，肉汁帶著杏脯清甜，以及三角形的雞肉餡餅chicken kofta briouates。如果在這裡吃早餐，可以試試摩洛哥的塔吉鍋牛肉碎蛋tajine de Khlii aux oeufs，甜甜圈beignet，千孔餅crêpe mille trous，薄脆煎餅mssmen，還有橙汁和薄荷茶。
La Sqala就像一本活著的摩爾神話，讓人得以徜徉在歷史中賞味，這背後也多得一份赤子心。La Sqala的創辦者Aziz Chabine在卡薩老城長大，曾在法國生活，1998年回摩後與倆老友創辦了幾家餐廳都大獲成功，然而他說，真正的夢想是重現老家的這座古老城堡。
所謂好基友不過如此，三人合力修復了La Sqala，賦予其新的生命力。如今他們的餐飲公司Restopro蒸蒸日上，旗下還有酒吧Bodéga，道地法國酒館Bavarian, 西式餐廳The Ostria Tabla Di Casa 和La Table De La Bavaroise。出品都很好，下文也會提及。
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政界名流都青睞的傳統摩洛哥菜
al mounia
在卡薩布蘭卡歷史悠久的法院和法國領事館後面的小街上，居然隱藏著一間老牌餐廳。爛漫的紫色花朵垂墜枝頭，幾乎遮擋了al mounia的招牌。微風一吹，花瓣柔柔飄落地上，食客輕輕踩著這道紫色地毯，來到燭光閃爍、雕梁畫柱的天井，餐桌也不禁詩意起來。
al mounia是1958年始建的老牌餐廳，那時摩洛哥剛獨立不久， Mrs. Berrada發現整個卡薩充斥著大量法國餐館，傳統開始消失，懷著驕傲之心親手打造了al mounia。典型摩洛哥別墅， 回字結構，安達盧西亞花園，精緻的馬賽克拼接藝術zelliges和石膏雕花.......
細微到桌上的手工銅盤，菲斯陶瓷，地毯，抱枕和窗花，老爺爺服務生頭上紅色的流蘇帽子，都在努力復刻傳統。如今花園裡的梨樹已亭亭如蓋，廚師夫婦在餐廳兢兢業業了30多年，政界名流想尋回老味道，街坊想找個好地方為父母慶生，都會來這裡。
羔羊肉塔吉鍋Tajines of lamb，烤肉串 kebabs, 庫斯庫斯couscous,鴿子肉餡派（很多地方已改為牛肉） pastillas, cigares à la kefta.......赤子對傳統的堅守，匠人對料理的熱情，美食家對味道的執著，讓經典飯店的故事一頁一頁延續。
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永遠的1001夜，摩洛哥傳統餐廳
Beida Moroccan restaurant
Dar Beida是凱悅酒店Hyatt Regency的傳統摩洛哥餐廳，保持了凱悅一貫的大氣和水準。環繞式的傳統摩洛哥沙發，雕花拱門，模擬撒哈拉帳篷的天花板，錯落的吊燈，讓你彷如回到古時的野奢宮殿，每晚還有藝術家，摩洛哥風格的東方樂隊和肚皮舞表演。
你可以試試傳統鷹嘴豆濃湯Harira，海鮮餡餅 Sea food pastilla; 藏紅花洋蔥小牛肉塔吉Talouine Tajin ，皇家羔羊肉庫斯庫斯the Royal Couscous ，口味類似春卷的Mixed Briouats，各式各樣的阿拉伯甜點比如摩爾版布蕾creme br?lée。
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大西洋邊聽天方夜譚，傳統餐廳
Basmane Restaurant
Basmane Restaurant在La Corniche（國內旅行社稱作邁阿密海灘）的安法酒店 Val d』Anfa Hotel里，外表看起來是一座純白建築，推開木門後確是華美宮殿，夜裡鼓手與舞者流連餐桌，令人樂不思蜀。Basmane主打摩洛哥菜，同時海鮮也做得非常出色。
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異國他鄉尋找昨日家的溫暖
Zayna ，Le Riad
如果你不喜歡太奢華宮殿式的摩洛哥餐廳，或者預算稍微吃緊，卡薩布蘭卡依然有許多選擇，Quartier Habous里的Zayna就是一家小而美，舒適，溫暖的傳統摩洛哥餐廳。比起高級餐廳多了一份質樸，有機會還能看到格納瓦舞者表演哦。
Le Riad是另一家美好的傳統餐廳，低調含蓄，琉璃彩窗，bilingbiling吊燈，安達盧西亞木雕和石膏雕，鋪滿花瓣的噴泉，漫天遍地的拼接馬賽克......傳統到不怎麼做網路宣傳，依然不乏Local喜愛。實景比圖片漂亮得多，不P圖這種隨性也是讓女神real服氣。
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北非巴黎幻影
Le Petit Poucet，Taverne Le Dauphin
電車緩緩地划過穆罕默德五世大道，彷彿一位拖著裙裾的優雅夫人。白房子隨著時光流轉而黯然，依稀辨別出20年代的新藝術Art Nouveau、裝飾藝術Art Deco。人們曾喚她北非巴黎，這片區由名師Henri Prost（規划過伊斯坦堡）執筆，是當年建築世界的前衛舞台。
大膽的圓弧形轉角，曲韻悠長的白色陽台，Pirrre Jabin在1929年設計曾吸引大量歐洲客人的電影院Rialto，老式雷諾，無處不顯示歷史的烙印。在街角還說著法語的老咖啡館孤獨地研磨年華，Café Champs élysée, Café des Négociants,，Le Petit Poucet......
.二戰之前，法國噴射機經常到訪這裡，吸收冬日暖陽，包括許多名人。如巴黎女歌手Edith Piaf,《局外人》 的作者Albert Camus, 以及《小王子》的作者Antoine de Saint-Exupéry，他們當年光顧的Le Petit Poucet，至今還在。
▲Edith Piaf
▲Albert Camus
法式街區是真正連結兩個世界的中心，著名的歷史學家Jean-Louis Cohen說， 「卡薩布蘭卡是法國帝國所有城市中最具創造力的」，只要細心漫步，你會發現這裡建築的創造力與多樣之美。一杯咖啡喝不醉，但這片遲暮的白色街區，讓人不舍歸去。
離Le Petit Poucet不遠還有一家超過60年歷史的法國海鮮餐廳Taverne Le Dauphin，價格適中，味道一流，城中的Local也愛來這裡吃海鮮，點上一杯摩洛哥葡萄酒。最初為西班牙海員而開的，1956被一個法國家庭買下，風雨砥礪，如今欣欣向榮。
8
北非巴黎幻影.懶人選擇
Hyatt Regency.Cafe M
如果你太懶，時間極度有限，又不想錯過卡薩布蘭卡的法餐，最好的辦法是入住自帶法式餐廳的酒店，如凱悅酒店Hyatt Regency，一樓的Cafe M絕對不會令你失望。
鮮美柔嫩的 giant steak，香醇的蘑菇燴飯mushroom risotto，一口酥脆融化甜蜜雪糕的蘋果派clafouti，扇貝龍蝦二重奏......
以及（女神敲黑板！）秀色可餐的主廚 ～ ? (ˉ﹃ˉ).....
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大西洋海景MIX法式海鮮
Le Relais de Paris
法國影響之大，不止以上，還有一系列大西洋邊的法式餐廳。如駐紮在La Corniche（國內稱邁阿密海灘）的Le Relais de Pari。
經典，格調，優雅，浪漫海景，無論是鵝肝，烤魚，牛扒，熔岩巧克力還是鮮蝦義大利面都一應俱全，成為不少旅者的心頭好。
Le Relais de Paris位於Villa Blanca Hotel酒店內，你也可以移步他們的Sky bar。
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大西洋海景MIX法式/地中海菜系
Lar Mer，A Ma Bretagne，bleu
Le pilotis，Le Petit Rocher ，le cabestan
大西洋海景MIX法式/地中海菜系的好餐廳數起來一籮筐，看看哪家擊中你心思？
Lar Mer是一家老牌的高級海邊餐廳，精緻的白色亞麻和骨瓷，優雅的細節和服務生。靠近港口，據說有整個卡薩布蘭卡最好的魚，菜系以法式為主。陣陣浪濤拍打礁石，無數海鷗在水面划過，又如N重奏一樣穿破雲層，請你把這餐飯的時間調得足夠慢。
A Ma Bretagne也是一家老牌餐廳，以田園詩歌的環境與餐飲水準出名，曾兩度蟬聯非洲大陸最好的餐廳，商界精英最愛，五十多年一直好評如潮。以法式菜品為主， 小夥伴可以試試oyster soup with mushrooms en croute, filet of sole with lobster sauce ，soufflés。
Le pilotis，屬於 Tahiti Beach Club，創立於1952。第一位從波利尼西亞來卡薩的衝浪者，懷著對運動的熱情開始了這個俱樂部，你會看到設計風格除了非洲還有波利尼西亞的味道，最初以法國人和猶太人為主，如今已經成為大受歡迎的俱樂部和餐廳。
Le Petit Rocher，1936年創辦，不管遊客或Local都愛去的餐廳俱樂部，結合了餐廳，酒廊酒吧和夜總會的概念，從露台上可以看見波濤洶湧上屹立的Hassan II清真寺。法國菜，義大利菜，海鮮，爵士樂，House，R＆B，雞尾酒，三五知己共聚好不歡樂。
le cabestan，原是1927 Guy Novara創辦的"Le Cabanon" ，1965年時被Madame Viot 收購，後改名"Le Cabestan" 。著名建築師Imaad Rahmouni設計，把大海的光影與柔媚融入餐廳，受到很多名流追捧，如美國園林設計師 Madison Cox，法國演員Gad Elmaleh。
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大西洋海景MIX安達盧西亞風
El cenador
海景餐廳多少現代風格比較強，法國菜式為主，El cenador則偏安達盧西亞風，其次是地中海，因出品精緻屢獲殊榮。吃膩了塔吉鍋想來一口西班牙海鮮飯，或者喜歡這種純白典雅的小夥伴可以考慮前往。
海景餐廳選擇很多，大多數價格不低，建議小夥伴可以先去海邊散散步決定。
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大西洋海景MIX法式海鮮.懶人選擇
Four seasons.Bleu
如果太累或太晚或太懶不想外出覓食，那你得提前選好一個自帶海景餐廳的酒店，比如之前女神安利過的四季酒店Four seasons，Bleu的景觀和出品，不輸以上任何一家。
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深入民間&經濟實惠&好吃不貴
Port dePêche
如果你說，女神，背包族學生黨，囊中羞澀，幾百上千的高級海鮮餐廳消費不起啊。有什麼能深入民間&經濟實惠&好吃不貴的選擇？不用擔心，卡薩就是一個隨時能滿足你N個願望的阿拉丁，你還有Port de Pêche！
Port de Pêche，顧名思義，直接殺去卡薩的港口區，這裡有每天最活潑的海鮮，也承載了卡薩千年興衰史。這種接地氣的餐廳有點類似於廣州的黃沙海鮮市場和十九涌，只是這家餐廳是高齡鄧布利多了，牆上的照片也帶你回味最真實的過去。
在這裡，你可以卸下優雅的儀態，大啖最喜愛的生蚝，阿特拉斯長腳蟹，龍蝦，炸上一大盤魷魚，咕嚕咕嚕地喝一口可樂，長長地打個飽嗝.....
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像LOCAL一樣買菜做飯，去海鮮市場
marché central
如果你說，女神，我不想去餐廳，我喜歡短租公寓體驗當地，自己買菜。那麼女神建議你去中心市場marché central ，走過鐺鐺的電車鐵軌，穿過1918年建立的白色拱廊，琳琅海鮮讓你目眩。
蔡瀾先生說，「認識一個地方的文化，要去菜市場。」大西洋給卡薩源源輸出新鮮便宜的的龍蝦，海魚，貝類.....熱情的老闆娘現場給你開帶著海水的生蚝，滴兩滴檸檬汁即可入口，豐腴回甘。
也許你對市場的印象就停留在橫流的污水，飛濺的鮮血，和揮之不去的咸腥。但這就是一個城市最真實的面貌，沒有精緻的包裝，有的只是柴米油鹽的踏實。小攤販揮舞刀光，鮮花店搭配色彩，每一位都是陳列藝術家，努力把平凡生活翻炒出滋味。
買了海鮮，還可以在市場附近的餐廳現做。
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從巴黎到摩洛哥的麵包店
Blend Gourmend，Paul
本來談到美食，習慣米飯的國人大概想不起麵包，但在麵食為主的摩洛哥，這兩家受歡迎的程度，從巴黎開到卡薩布蘭卡，所以女神也po出來，一家是tripadvisor亞軍Blend Gourmend（雖然女神也不覺得tripadvisor很客觀），一家是中國也有的Paul。
Blend Gourmend主打漢堡，比起麥當勞和肯德基，堪稱真漢子.漢堡，這滿滿肌肉的畫風讓Blend迅速成為instergram網紅，你們感受一下。
Paul主打法式麵包與甜品，就在大西洋岸邊，anfa place購物商場里。如果住在四季酒店過來就很方便，幾分鐘的距離。
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更國際化餐廳
Restaurant La Bavaroise
如果你不僅想法國菜，還想同時吃到地中海，歐洲或更多國際選擇的菜品，那你可以試試 La Bavaroise ，與前文提及的La Sqala屬於同一集團，一下子滿足你N個美食願望，體現了卡薩布蘭卡的包容和多元化，出眾的味道也使它成為本地人最愛之一。
古典和精緻的氛圍帶動了食慾，有種跌入法式酒館的快樂。海鮮和牛扒是不容錯過的美味，這裡也有最道地的法國紅酒，建議點上一杯grands crus助興。同集團的另幾家餐廳都不錯，大家有興趣可以一一嘗試。
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高級東洋餐廳
ILOLI
很多人懷著浪漫幻想來卡薩布蘭卡，控訴幻想破滅，但卡薩本來就是經濟城市啊。它也是個慢慢遊盪才能愛上的地方，就像有人對杜拉斯說的那句話，備受摧殘的容顏也依然有其風華。卡薩是一個活力，開放的城市。如果吃膩了西餐想來點東洋，試試ILOLI。
卡薩和拉巴特都隱藏不少日料，但由於諸多原因，難以還原真正的日料（而且價格也不低），如果你想一嘗東洋味，預算又充足，不妨試試這家由著名設計師Didier Gomez設計的禪意空間。菜品非常雅緻，氣氛也十分熨帖。
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素食寶寶怎麼辦？
Wok to walk ，Khos，Fresh＆Co
推薦了那麼多，如果你說，女神，我是素食主義者怎麼辦?其實完全不用擔心，以上提及的摩洛哥餐廳，一頓沙拉就可以撐飽你，而且塔吉和庫斯庫斯也可以點素的，重點是完全沒有農藥和添加劑的困擾，天然蔬菜，水果，蜂蜜，牛奶都非常新鮮美味。
卡薩也有Wok to walk，全球超過50家門店的素食連鎖品牌，從摩洛哥到黎巴嫩，總有你所愛。
Khos，別緻的素食小咖啡館，以沙拉，甜點，和溫馨的氣氛出名。
Fresh＆Co，卡薩第一個素食連鎖餐廳，再見，防腐劑。你好，不含麩質的沙拉和湯。
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關於卡薩布蘭卡美食
本地人有話說
每當旅者說，摩洛哥是一個美食黑洞的時候，我總想反駁點什麼，但又收了回去。比起博大精深的中國菜，摩洛哥可能只相當於一個省的菜系。好在千年的歷史交融，又吸收了阿拉伯，歐洲（尤其是法國和西班牙），地中海等特色，變成如今多元豐富的局面。
食物所承載的不僅是味道，還有文化的底蘊。講道理，摩洛哥的食材之天然，對傳統繼承的執著，中國正逐漸消失。卡薩作為摩洛哥第一大經濟城市，經過多年國際風雲洗禮，美食毫不遜色。只是大多數遊客形色匆匆，來不及欣賞就已經失望，不肯多駐足一秒。
今天為你整理的餐廳，大多都是有故事，有溫度的。因為女神覺得，探訪老店，就像聽一張優美的黑膠唱片，唱針放下前就開始期待，這是做攻略時的狀態。到埠後，那唱片開始和舊時光一起悠悠旋轉，所有的美好都會如約而至。希望你也能體會到卡薩之美。
PS：時間篇幅有限，只能挑選部分來寫，日後我們再逐一探討。
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摩洛哥和時光女神，最貼心的本土旅遊指南
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