北京 | 什剎海畔，你不知道的故居逸事

從元代開始，什剎海的自然風光引得不少名人在這裡定居。

他們有的在湖邊安家，有的在衚衕深處築巢，要是能花一天的時間把這裡的故居走一遍，想必是一件特別有意思的事情。

今天給大家提供一條探訪名人故居的路線，從積水潭站開始，由西向東沿湖遊覽，穿過著名的定阜街和護國寺街，最後在平安里站結束。有時間，有心情，不妨選其中一段去走走看。

郭守敬紀念館

從積水潭站 C 口出來，不到一分鐘便走到了匯通祠內的郭守敬紀念館，探訪什剎海名人故居，這兒很適合做第一站。

引用侯仁之先生的說法，什剎海舊稱積水潭，如果沒有積水潭，很難有今天的北京城。當初建造元大都時，無論是城市的位置還是具體的設計，都充分考慮到水的重要作用，從西部山區、河系匯聚而來的水，經積水潭進入京城，供應城中的用水需要。

舊時的什剎海，包括西海、後海、前海三個部分，如今基本上僅限於西海。在西海的西北邊緣上有一座種滿樹的小山，那便是郭守敬紀念館了。紀念館的館址是匯通祠，於明永樂年間起建，原名法華寺，後改匯通祠。上世紀七十年代因修地下鐵道，匯通祠被全部拆除，1988年得以重建，祠內被闢為郭守敬紀念館。

這裡算得上是什剎海地勢最高的地方，站在紀念館前俯瞰陽光下波光粼粼的西海，不遠處小橋卧波，林蔭掩映，特別愜意。

作為一個紀念館，嚴格來說郭守敬本人從未在此居住過，雖與「故居」二字無關，但要了解什剎海的歷史，首先你得知道誰是郭守敬。

他是元朝的著名水利專家、天文學家、儀器製造者，對元大都的水利建設是郭守敬對北京最大的貢獻，他不僅解決了元大都的生活用水問題，還完成了京杭運河最後的貫通，當時的積水潭是水路運輸的終點碼頭，元大都城內最繁華的商業區。

不僅如此，郭守敬在天文、曆法、水利和數學等多個方面都有卓越的成就，他制訂出的《授時歷》是當時世界上最先進的一種曆法。1977 年，國際小行星中心將小行星 2012 命名為「郭守敬小行星」。

這位難得的天文學家，創製了十二件天文台上用的儀器，包括簡儀、高表、渾天象、仰儀等，這些發明在你去往紀念館的路上都能看到，儀器書籍、成就事迹，紀念館將實物與歷史相對應，為你還原出一個豐富真實的人物形象。更重要的是，積水潭不再只是一個普通的地名，它是你了解這座城市與自然、歷史之間，不可或缺的第一環。

所以說，把這個紀念館當做故居遊覽線路的首展，是一個極好的開始。

地址：西城區德勝門西大街甲60號開放時間：9:00-16:00（周一、周二閉館）門票：免費開放，參觀需提前三天電話預約電話：010-83224626

宋慶齡故居

曾被周恩來總理讚譽是「國之瑰寶」的宋慶齡先生，在北京的故居亮點頗多，光是宅子本身就曾幾度易主，從今天這座秀麗的園林庭院內，細心的你可以找到不同時期、不同主人留下的痕迹。

追溯歷史，最早在此建宅的是康熙朝重臣納蘭明珠，如今還能在故居里看到明珠之子、著名詞人納蘭性德手植的明開夜合樹；乾隆年間易為和珅別院，嘉慶年間為成親王永瑆王府花園，後為光緒父親醇親王奕譞府邸花園，清末又變身為末代皇帝溥儀的父親醇親王載灃的王府花園，即攝政王府花園。因此在這裡有清朝遺留下來的箑亭、聽雨屋、瑰寶亭，充滿著中國園林式的雅緻。

新中國成立後，政府想為宋慶齡在北京修建寓所，她以國事為重，一再遜謝。直到 1961 年周恩來總理將舊王府花園重新規劃，葺舊更新，新建一座仿古式兩層主樓作為宋慶齡的住宅，她自 1963 年喬遷於此，在此生活了 18 年，直到 1981 年去世。

遊走在宋慶齡故居是一種讓人身心愉悅的感受，院子里那座方便工作人員的孩子玩耍的小鞦韆，好玩的葡萄架子，以及那棵聞名遐邇由她命名的「鳳凰國槐」都還在，這裡既保留著王府花園的布局和風格，又融入西方別墅的特點，處處洋溢著祥和寧靜的氣氛。

當然，最不能錯過的自然是南邊的宋慶齡生平展，那裡展出了大量珍貴的照片和實物，與孫中山先生的合影、「宋氏三姐妹」的合影等，從她的出生到離世，展廳回顧了她與中國命運緊密相聯的一生。實物展出里還有不少宋慶齡穿過的衣服與用過的器具，從中可以了解民國時期的風俗特色。

地址：西城區後海北沿46號開放時間：4月1日-10月31日9:00-17:00，11月1日-3月31日9:00-16:00門票：20元

醇親王府

從宋慶齡故居出來往左沒走幾步，就能看到醇親王府的大門。

說起醇親王府，在清朝史上可算是一個很特殊的存在。最初醇王府位於宣武門內的太平湖東岸，光緒在那裡出生，後來當上了皇帝，原先的住所按慣例被稱為「潛龍邸」，家人就不能再在此居住，於是慈禧把什剎海的這座府邸賞給光緒的父親老醇親王，為方便區分，老醇親王府為「南府」，新醇親王府為「北府」。

讓人意外的是，在北府出生的溥儀最後也成了皇帝，於是「北府」又成為了潛龍邸，就在準備於中南海一帶再建一座新醇王府時，辛亥革命成功，清朝被推翻，溥儀的家屬就此失去了喬遷新居的機會。因此醇親王府的地位十分榮耀，兩度「潛龍」，一度理政，三修府邸，類似的事情在歷史上還從來沒有發生過。

如今看來，醇親王府是現存清代王府中保存比較完整的一處，被闢為國家宗教局，不對外開放，若路過這裡，只能在大門外看上幾眼，懷想在此出生的最後一位清朝皇帝，以及關於他與清朝最後的故事。

地址：西城區後海北沿44號開放時間：現為國家宗教局，不對外開放

其實，相比什剎海旁名聲響亮的故居，更吸引你的也可能是衚衕里那些不起眼的四合院。這兒不會有人特意豎個牌子，告訴你誰曾經在這裡住過，那些衚衕深處的故居，只能憑藉過去的故事或口述，穿街走巷，親自探訪。

由於沒有人專門管理和維護，這裡反而更真實一些，但對於那些早已破敗、慘遭毀壞的困境，又會使人心生惋惜。走尋這些不放牌子提示、不被特意保護的名人故居，心中總是帶著一絲複雜矛盾的感情。

田間故居

與坐落在湖邊的故居不同，田間故居隱身在什剎海尋常人家的衚衕里，雖然離醇親王府不太遠，但要是不知道確切的門牌號，幾步路才是世界上最遠的距離。

田間，原名叫童天鑒，著名愛國詩人。18 歲的時候就出版了個人第一部詩集《未明集》，之所以筆名叫「田間」，是因為他一生里所有作品都與中國的土地，以及與這片黃土地上辛苦耕耘的農民緊密相連。22 歲時正值抗日戰爭爆發，田間決定回國，在回國的船上巧遇郭沫若，志同道合的兩人聊得格外投緣，隨後田間搭乘擠滿難民的輪船前往武漢，那首在輪船上寫就的長詩《給戰鬥者》就是他最著名的作品之一：「在詩篇上，戰士底墳場，會比奴隸底國家要溫暖，要明亮。」

這間故居，是他與夫人葛文靠自己的能力買下來的，據傳原先的主人是清宮裡的太監，院子里的那口大缸就是那時候留下來的。因為飽經文革的摧殘，這對夫婦與他們的孩子在這裡經歷了最沉重的歲月。田間的詩作一度產生過較大的影響，不少著名音樂家如洗星海、呂驥、馬可、李煥之等人都曾將他的詩作譜成歌曲。

去之前聽說田間的家屬還住在這裡，等親自去看時卻發現大門緊閉。不過沒關係，站在外面依舊能發現有意思的東西，故居的門屬於北京四合院宅門中典型的如意門，乍看低調樸素，仔細一瞧，上面的兩個門簪別緻地寫著「詩風」兩字，實在契合主人的性情。

地址：西城區後海北沿38號開放時間：民居，不對外開放

馬海德故居

如果你知道馬海德這個人，相信你也會被他的故事所吸引。

馬海德，原名喬治·海德姆，祖籍黎巴嫩，1910 年出生於美國，1933 年取得日內瓦醫科大學醫學博士學位。馬海德之所以與中國結緣，本是為了研究當時中國正在流行的東方熱帶病，沒想到自此永遠留在中國，直至去世。

在延安時期，馬海德曾是毛澤東的保健大夫，一直致力於性病和麻風病的防治和研究。新中國成立後，曾任中華人民共和國衛生部顧問，1950 年他正式加入中國國籍，成為了新中國第一位具有外國血統的中國公民。

作為那個年代的高富帥，馬海德還找到了一位漂亮的中國媳婦兒周蘇菲。想一想上世紀 40 年代，中國姑娘嫁給外國小伙兒，別說在延安了，整個中國都是件新鮮事！儘管遭到不少意料之中的反對，蘇菲還是義無反顧地嫁給了馬海德，婚後馬海德一直按陝北的叫法喚她「妹子」，這一叫就是 48 年。這一對兒跨越了半個世紀的紅色戀人，不論情比金堅的愛情，還是為人民的健康服務的事業，都讓後人動容不已。

1949 年，衛生部買下了後海北沿 24 號的一座小四合院作為馬海德夫婦與其他三戶人的住宅，不久三戶人家相繼搬走，這裡便成了馬海德一家獨門獨戶的小院。1988 年，馬海德病逝。1989 年，蘇菲捐資成立了「馬海德基金會」，致力於表彰、獎勵有關麻風病防冶的傑出人士。如今，基金會會長由馬海德的兒子周幼馬擔任，而基金會的地址，就在馬海德故居的這個小院里。

地址：西城區後海北沿24號開放時間：民居，不對外開放

蕭軍故居

不少人知道蕭軍，是因為簫紅。不過，位於鴉兒衚衕 6 號的蕭軍故居和兩人的故事沒有什麼關係。蕭軍在搬來此地之前便與簫紅分手了，這所故居里只有關於蕭軍和他最後一任妻子王德芬的平凡生活。

蕭軍與王德芬的父親王蓬秋曾是好友，二人一見鍾情，但因為年齡足足差了一輪，遭到了父母的反對，在無人看好的前提下，這段閃電式的愛情足足持續了半個世紀。

故居所在的鴉兒衚衕，往前走幾步便是煙袋斜街了，衚衕里有不少漂亮的四合院和荒廢的老房子，還有一所小學，走在衚衕里能清新的聽見孩子們下課後的喧鬧聲，到了晚上，衚衕里的日式居酒屋開門營業，偶爾能看到三五成群的外國人閃身進了酒吧。

在衚衕里兜兜轉轉了半天，苦尋6號門牌卻一直不見蹤影，直到看見一個警務工作站，正想習慣性地走過，不自覺掃了一眼旁邊的門牌號，正是6號！這才意識到，原來蕭軍的故居已經被改造成了工作站，大門緊鎖，想進去一睹故居真容的目標泡了湯。

若幸運的你在探訪蕭軍故居時正好有機會進去看看，記得找一個開在牆上的月牙形窟窿，那裡正是有名的「蝸蝸居」，當年蕭軍寫作的小屋。這個書房小得可憐，寬約一米，長不足二米，但正是這樣一個「夏暖冬涼」的地方，卻讓蕭軍喜歡得不得了，他在這裡先後完成了《蕭紅書簡輯存注釋錄》、《魯迅給蕭軍蕭紅信簡注釋錄》及《蕭軍近作》里收集的幾十篇散文和詩作。

地址：西城區鴉兒衚衕6號開放時間：警務工作站，不對外開放

張之洞故居

說起張之洞，不少人是認識的，在腐朽沒落的清末時期，有這麼一批愛國之士試圖挽救國家，其中就有他，對當時中國的紡織工業及交通、郵電、教育事業的發展，張之洞可謂功不可沒。

之洞晚年生活的地方，當時七十多歲的他奉旨調回京，擔任大學士及兼管學部的軍機大臣，還擔任了粵漢鐵路督辦大臣，因此有這樣佔地面積大，房間眾多的豪門宅院，也就不奇怪了。

要想進入宅子的前院，得先繞到白米斜街，如果你是從什剎海一側進，先看到的是後院，樓門上歐式風格的窗欞和木雕樓梯扶欄是當年的舊物，高大的照壁雖早已擺放於衚衕一角，但多少能看出當年的榮貴。

宅院面積不小，白米斜街11號院是府邸，7號院是張府花園。府邸門前石板鋪地，頗具大臣府第的富貴氣勢，不過現在院子里多是上世紀五十年代翻蓋的房子，已經變成某單位的宿舍，只是廳堂的古樹，青磚月洞門，仔細觀察還是多少能從想像中復原當時的模樣。

地址：白米斜街11號開放時間：大雜院，可進入，注意別打擾在那裡生活的居民

郭沫若故居

這裡曾是清朝末年恭王府的組成部分，新中國成立後，先後變為蒙古駐華大使館、宋慶齡住所。1963年，自郭沫若搬到東側的中式四合院後，這兒便成了郭沫若晚年寫作、生活的地方，他在小院里度過了人生的最後15年。

四合院大門上的「郭沫若故居」五字，出自鄧穎超之手，紀念館把當年的會議室、秘書辦公室及家人的住房闢為各個展室，大致從文學、歷史和生平三個方面全方位地表現郭沫若的一生。

關於郭沫若，值得講述的地方太多，歷史上對他的褒貶之詞不少，本文不在此贅述，但有一個細節值得注意。參觀郭沫若的書房時，你可以仔細看看他的書桌，上面整齊地放著一摞封面無字的冊子，那是郭沫若抄寫的兒子們的日記。「文化大革命」時期，他的兩個兒子民英、世英被迫害致死，郭沫若內心的壓抑和痛苦可想而知，而那些日記本，正是表達一個父親對兒子們的無比想念。

另外，放在一旁的訪客留言也頗有樂趣，隨手一翻，你會發現不少訪客除了讚美郭沫若的文筆，還會由衷地讚歎他寫的字。

在紀念館內紅綠相間的中式迴廊里，擺放著郭沫若為各大著名勝地題字的牌匾的照片，包括現在的「故宮博物館」、「北海公園」、「中山公園」、「中國銀行」等等。原來那些讓人熟悉的字，都出自郭沫若先生呢！

地址：西城區前海西街18號開放時間：9:00-16:30，周一閉館門票：20元

恭王府

從郭沫若故居出來，步行 3 分鐘就能到達恭王府，如果你從未來過恭王府，建議還是另外安排一天的時間，好好逛一逛這座王府。

恭王府是中國現存最完整的王府，最早建於乾隆四十一年（1776 年），府主中有兩位曾聲名顯赫，權傾一時。一位是乾隆皇帝的寵臣和珅，一位是同治皇帝的議政王、恭親王奕?，當年就是他與慈禧太后聯盟贏得北京政變，幫助太后獲得垂簾聽政的大權，恭王府正是由於恭親王奕?的入住而得名。

因基本未受到太大的破壞，恭王府是現存王府中最精緻的一座，加上園林本身的設置精美，保存至今，堪稱經典。最有的逛的是後花園，西洋門、蝠池都是亮點，還有著名的福字，這裡絕對襯得上風水寶地的美名。

王府積演著歷史的年輪，蘊涵著清代王府文化的精深與璀璨，怪不得人們說「一座恭王府，半部清朝史」。在北京，要想要想強烈地對比貴族人家與普通老百姓的生活方式和環境，了解滿清的貴族管理制度及其世襲制度，體驗王爺的奢華生活，沾天下第一的福氣，來恭王府，絕對是不二選擇。

地址：西城區前海西街17號開放時間：4月1日-10月31日8:00-17:00，11月1日-3月31日9:00-16:00門票：40元

丁玲故居

大翔鳳衚衕，依著王府的北牆而建，從恭王府出來穿過衚衕，就能看到丁玲故居了。

丁玲是我國著名作家，早年受五四運動的影響，經瞿秋白介紹入中國共產黨創辦的上海大學中國文學系學習，不久完成《莎菲女士的日記》，後來創作了更為有名的《我在霞村的時候》、《太陽照在桑乾河上》等作品，其中《太陽照在桑乾河上》獲得「斯大林文學獎」。

建國後，丁玲曾任中國作協副主席、《人民文學》主編等職。如今，大翔鳳衚衕里的故居成為了《民族文學》雜誌社，外面的櫥窗里放滿了他們的出版物。

故居很是乾淨清爽，青灰色的磚牆、朱漆大門，說不上氣派，但能看出維護狀況不錯。

有一點很不可思議，故居位於衚衕盡頭，後面就是熱鬧非凡的後海，但你只要不再往前走，僅僅停留在故居門前，就會感覺周圍出奇地安靜，彷彿有一層看不見的結界，把紛擾的世界擋在外面。也難怪當年丁玲把這裡當作她復出文壇的創作基地。

與北京的住處相比，丁玲在上海住處的經歷要更驚心動魄。1933 年，她在上海的家中被國民黨特務綁架，成為轟動文壇的一件大事；幸而隱藏在北京大翔鳳衚衕的這處故居，承載的是那段相對風平浪靜的歲月。

地址：西城區大翔鳳衚衕3號院開放時間：今為《民族文學》雜誌社，不對放開放

陳垣故居

與其說是走訪陳垣故居，借次良機拜訪一下輔仁大學的舊址，收穫更多。

陳垣先生是史上公認的史學大家，在中國宗教史、元史、中西交通史及歷史文獻學領域有開創性的貢獻，被公認為世界級學者。上世紀30年代以後，他與陳寅恪並稱為「史學二陳」。

同時，陳垣也是一位大教育家，曾任國立北京大學、北平師範大學、輔仁大學的教授、導師，歷任輔仁大學校長和北京師範大學校長，先生的故居位於興華衚衕13號，衚衕出口對面正是大名鼎鼎的輔仁大學舊址。而他的命運也與輔仁大學緊緊聯繫在一起。

任誰走過定阜街上的這所過去的輔仁大學，大概都是要駐足細看的。今天這所大學在高考志願表上已經沒有了，早在新中國成立後，它便與其他院校合併成為北京師範大學。但這一切絲毫沒有減少它的傳奇色彩。

在北京，一般高校都會把校址選在海淀區，而輔仁大學卻偏偏落戶風景如畫的後海。這裡曾是晚清民國時期大名鼎鼎的濤貝勒府，1925年羅馬教廷派要員來華，以16萬現大洋永租濤貝勒府，籌建大學，由此拉開輔仁大學的序幕。

這所大學雖身處前清王府中，實際卻受羅馬教皇的指令；奇怪的是，學校雖然強調中西合璧，但依然把論語定為校訓。輔仁大學在第二任校長陳垣的管理下迎來了最輝煌的時期，在短短27年的辦學歷史中，這裡培養出了11位中外科學學院院士。抗戰時期，輔仁大學成為北平唯一不掛日偽旗大學，在新中國的近代史上，留下濃墨重彩的一筆。

如今，輔仁大學舊址是北京師範大學繼續教育學院，每每從它的面前經過，人們都會訝於它那座精緻的主樓，用漢白玉做成的須彌座，典雅的木製窗框，墩柱上的石獅，無不顯露著它過去的輝煌。

地址：西城區定阜街1號開放時間：現為北京師範大學繼續教育學院，不對外開放

慶親王府

從輔仁大學舊址沿著定阜街往前走不多久，就能到達慶親王府。

說起這條定阜街也是有點來歷。明永樂初年，徐達之子徐增壽被追封為定國公，其子襲定國公爵，將府第建於此，於是街以府稱，清代稱定府樓街，民國時期稱定阜大街，1965年改此名。

定阜街3號的這所宅第原來屬於道光朝大學士琦善，後來由於害清朝割讓香港被革職。待到奕劻遷入後，王府按規制改建，他本人也於1894年晉陞慶親王。

現在的慶王府被北京衛戍區後勤部佔用，裡面住著不少軍隊幹部，並沒有作為一個正式的景點對外開放，要不是外面豎著一個牌子標明慶親王府，估計路過的人們壓根不會意識到，這裡曾是顯赫的王府。

地址：西城區定阜街3號開放時間：現為北京衛戍區後勤部，不對外開放

梅蘭芳紀念館

說起這條長約600米的護國寺街，可算得上當時的明星一條街了。

最開始，護國寺街稱崇國寺街，因寺而得名；崇國寺始建於元代，明成化年間因更名為「大隆善護國寺」，民間便簡稱「護國寺」，街亦隨寺改名為護國寺街。護國寺街值得看的東西不少，除了梅蘭芳故居，還有人民劇場和護國寺小吃店。

這所故居，陪伴梅蘭芳度過了人生的最後10年，標準的四合院里，有不少圖片和文字資料，詳細的介紹了梅蘭芳一生的藝術生活；內院東房裡，陳列著梅蘭芳使用過的部分戲裝與道具，其中就有那件著名的《霸王別姬》戲服：魚鱗甲、女鳳斗篷和如意冠。

沉下心認真看，你還會發現一些京劇知識，梅蘭芳創造的身段手勢等示意圖，都是很珍貴的學習資料。

在他的故居里，你會收穫一個多才多藝的梅蘭芳。先生不僅戲唱得好，中國畫也很有造詣，四合院里有一個展廳專門展示他的畫作其中一幅名為《天女散花》的國畫更是引人注目。

地址：西城區護國寺街9號開放時間：9:00-16:00，周一閉館門票：10元

蔡鍔故居

位於棉花衚衕66號的蔡鍔故居，與其他開發成紀念館的故居相比，顯得毫不起眼。

既沒有上馬石，也沒有像田間故居那樣的門墩兒，簡樸至極，就像一處普通得不能再普通的北京老房子。但難得的是這裡基本保持了舊觀，寓居於內的居民也早已對蔡鍔以前住在這裡習以為常。

1913年至1915年，蔡鍔在此蟄居了兩年，雖「京緣不深」，但這段時間卻是他命運中最跌宕起伏的兩年。在這裡，他經歷了被袁世凱軟禁的荒唐歲月。

蔡鍔的故居門前有兩顆鬱鬱蔥蔥的老槐樹，相傳已有幾百年的歷史了，見證了不少院子里的人和事，其中最動人的，莫過於蔡鍔和小鳳仙的故事，上世紀初有一部電影《知音》講述的就是兩人在蔡鍔寄居北京時的愛情故事。只可惜蔡鍔只活了34年，再回想起小鳳仙的那段「誰識周郎竟短命，早知李靖是英雄」，院落里，高山流水的琴聲似乎還在哀怨流轉。

地址：西城區棉花衚衕66號 開放時間：大雜院，可進入，注意別打擾在那裡生活的居民

老舍故居

或許你會覺得很奇怪，老舍故居不是在東城區的豐富衚衕里嗎？離蔡鍔故居一點不近呀。但這裡要提到的，其實是老舍在北京的另一處故居，位於新街口南大街小楊家衚衕8號，一個他出生和成長的地方，現在稱作老舍舊居。

儘管知名度遠不及豐富衚衕里的故居，且這裡的大門緊閉，已幾度易主，站在門前，你根本沒法看到老舍童年時期生活的室內環境。但是外面的環境依然相似，從老舍先生的多部作品中，如《正紅旗下》、《四世同堂》等都有對小院和這條衚衕及周邊環境的描寫，能看得出這裡給他留下了深刻的印象。

例如，在《小人物自述》中他就曾寫下「院子東西長，南北窄，地勢很低，每逢下了大雨，院中便積滿了水。」《寶地》中曾述「每逢伏天夜裡下暴雨的時節，我們就都要坐到天明，以免屋頂突然塌了下來，同歸於盡。」

老舍先生還曾把小羊圈衚衕（小楊家衚衕的舊名）比喻成一個葫蘆，「葫蘆胸」是個圓圈，周圍住了六七戶人家，5號院（當時的小羊圈衚衕5號即現在的小楊家衚衕8號）就在「胸」的南頭。

從大楊家衚衕到小楊家衚衕，你要拐不少彎，你會看到不少房子，這也算是北京衚衕的一個特色，每一處環境都會成就不同的人。當人們還在追逐老舍成名後的環境時，我們已經從衚衕旮旯里尋著到了他成長的最初足跡。

地址：西城區新街口南大街小楊家衚衕8號開放時間：民居，不對外開放

曾在後海兩岸居住的名人實在太多了，不少集中在上世紀 50 年代到 80 年代，住所之間雖然相隔不遠，然而主人的際遇卻各不相同。一路走下來，你或許也會像我們一樣感慨唏噓。

除了這些「隱秘著」的故居之外，北京還有很多更著名的故居和數不清的其他好玩的。如果感興趣的話不妨去我們的 「窮游錦囊」App 里看看我們的《北京》錦囊，除了那些一直呆在那裡的景點和餐廳，還有很多豐富的活動可以充實你的生活。

文：窮游錦囊作者 李慧婷elise

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