旅途中路過的清真寺

薩拉丁城堡建在一座小山上，站在山頂，可以看到開羅的全景。放眼望去，滿都是清真寺的穹頂和宣禮塔，據說，僅老城區就有500座清真寺。每座清真寺有四根宣禮塔，宣禮塔林立，故開羅被稱為千塔之城。伊斯坦布爾的清真寺也不少，僅城區就有450座。清真寺大小不一，造型有異，但是有一個共同點，所有清真寺都面向麥加，據說全世界的清真寺都是如此。在伊斯蘭文化中，麥加既是地理上的中心，又是精神上的中心。假如從天上朝下看，在全球各地的清真寺，像是鑲嵌在一個又一個圓圈上的星星，環繞麥加，朝向麥加。

在旅途中，清真寺也是景點，特別是在阿拉伯國家。一來二去，對清真寺也有了一些認識。通過這個窗口，接觸到了阿拉伯文化。

伊斯蘭教是徹底的一神論，天主教說是一神論，但三位一體的神靈畢竟不那麼純粹。伊斯蘭教信奉真主，真主無以像，不可知，不可見。在清真寺中，見不到任何的偶像，在天主教堂中常見的壁畫和雕塑，清真寺中一概沒有。伊斯蘭教認為，偶像是用物質材料經人加工製造出來的實物，如畫或雕塑，人們在膜拜中，容易將偶像當作真主。在天主教堂，壁畫和雕塑中會出現許多半人半神的人物，如聖母、十二門徒及一些聖教徒，信徒們將他們與上帝一併膜拜。伊斯蘭教只崇拜唯一的真主，除了真主以外，其他的人都是平等的，不需要刻意去膜拜。佛教最初興起時，也是排斥偶像崇拜，凡所有相，皆是虛妄。後來從大乘佛教開始，有了佛祖的形象，偶像進入佛堂。

一般的清真寺內很簡單，有一個寬敞的大廳，地板上鋪著毯子，供人們做禮拜時跪拜，房間里沒有任何裝飾。清真寺沒有制式和樣式上的要求，做到清潔寬敞就可以，一般的清真寺都設有水池。中國內地的清真寺多為庭院式，沒有宣禮塔，甚至從外觀上看不出。西北的清真寺一般會有一個塔樓，上面有星月標誌。沙漠地帶炎熱乾旱，游牧民族多在夜間活動，他們崇拜月亮。阿拉伯歷將日落到次日的日出作為一天。

我去過幾個清真大寺，看到了伊斯蘭藝術的巔峰之作，它顛覆了我以為清真寺一概簡潔樸素的看法，原來伊斯蘭文化完全有能力做出世上最美的清真寺。如伊斯坦布爾的藍色清真寺，一個巨大的圓形穹頂，只有4根石柱支撐，寺內牆壁上貼著藍釉的瓷磚，共有兩萬多塊，上面畫著花草的圖案，在光線照射下，神秘的藍色懾人魂魄，像是藍色的天空，像是藍色的海洋，博大浩瀚，悠遠神秘。在開羅的薩拉丁城堡，有一座穆罕默德阿里清真寺，巨大的穹頂和筆直的宣禮塔，是典型的清真寺樣式，由於建在山上，成為了開羅城的標誌。穆罕默德.阿里曾是埃及國王，他送給法國國王一根方尖碑，法國國王回送了一個大鐘。埃及導遊說到這裡，極是忿忿不平，認為兩樣禮品完全不對等。由於這個故事，我記住了阿里清真寺，也記住了阿里國王。

7世紀，伊斯蘭教興起，穆斯林的鐵騎殺到哪裡，就會把清真寺建到哪裡，當地原有的天主教堂、猶太教堂及佛家寺院，都被改成了清真寺。10世紀，十字軍攻佔耶路撒冷及西亞，他們又把清真寺改成天主教堂。兩百多年後，十字軍被趕回老家，伊斯蘭教恢復統治，天主教堂又改回了清真寺。戰火燒來燒去，統治者換來換去，宗教場所也隨之變來變去，一會兒清真寺，一會兒教堂。我在以色列、土耳其見到過這樣的清真寺，基本格局不變，只是把原有教堂的壁畫用泥覆蓋，把天主教的陳設換掉。伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂就是如此。不同宗教之間應該相容，而不是敵對。不管是天主教，還是伊斯蘭教，都需要場所做彌撒，或是做禮拜，房子沒有罪過，不要一把火燒掉，改一改，為我所用，最是明智。

其實，伊斯蘭教與猶太教和天主教本來就是一脈相承，你中有我，我中有你。伊斯蘭教有一部分內容來自聖經，有一些先知是聖經上的人物，如亞伯拉罕、摩西、耶穌等，只不過稱呼不同。聖經中的大天使加百利，在伊斯蘭教中為吉布利，他的職能相同，傳遞真主的聲音。在耶路撒冷的圓頂清真寺中有一塊巨石，上面有一個馬蹄印，那就是著名的穆罕默德登霄處，穆罕默德在大天使吉布利的陪同下，騎馬進入天堂，見到了真主。由此可見，伊斯蘭教與猶太教和天主教有著不少的關聯。

西亞的一位哲人有著一個照明學說。他認為，太陽是地球上的唯一光源，太陽普照大地，陽光灑落到各種物體上，照耀在不同顏色的玻璃上，所呈現的色彩和造型各不相同。美，由此產生。宗教也如此。真主或上帝，是唯一的光源，只是接受者存在差異，不同的民族、不同的地區、不同的條件，還有不同的需求，產生了認知上的多樣性，反射出了多種顏色和造型。

大多數宗教的核心理念都是一致的，勸人執善念，做善事，結善緣，得善果。希望天下和平，環境美好。不同宗教選擇的道路不同，但方向一致。伊斯蘭的意思就是，通過順從真主旨意和恪守主的戒律，獲得真心的安寧和社會和平。

對伊斯蘭文化知之甚少，清真寺也是走馬觀花。幾分敬仰，幾分神秘，如是。