哇這是一家真正的三星誒

這次冬假有幸去了舊金山，下飛機的那一刻，就真真切切的感受到穿著羽絨服在西海岸是一件很愚蠢的行為。

來之前同行的朋友選了三家餐廳Coi，In Situ以及Benu。Coi是17年的二星餐廳在18 年升至三星，在17年Jean-Georges 紐約從三星掉到18 年的兩星，這一顆星星顯得極為重要。還記得16 年跨年的時候在Jean-Georges 吃得人生第一頓摘星餐：難吃。 In Situ 則是一個有趣的餐廳，菜單上90% 的菜並不是餐廳自己的菜， 而是全球知名餐廳的經典菜譜。餐廳選擇購買版權以及每賣出一道菜會給原來的餐廳一部分分紅的基礎上運行。所以難以置信又理所當然地出現了馬西莫的那道檸檬塔， Albert Adria 的那道cheese cake。最後的這家Benu 是一家三星的Asian餐廳。

第一家Coi 是讓人失望的， 從開始到結尾，給人的感覺就是平平淡淡，無功無過， 沒有那種在端上來菜的時候，食客控住不住的那一聲哇。

甚至在服務和裝修上的Fine 都和紐約的餐廳有些相形見絀。 In Situ 就是始終是一家有趣的餐廳，價格也是能讓人滿意的餐廳，

吃完飯去隔壁的Moma 博物館逛一逛，就會是一整天的有趣和驚喜。 但這樣的餐廳給人的感覺就是上限已經被封死了。有點無力感，就顯得有點下成了。

正真讓我驚喜的是跨年夜那一頓Benu。進入這家餐廳就完全把所謂fine dining 的fine扔得一乾二淨，可能這就是三藩市餐廳的特點， 不管是coi， in situ,h還是眼前的ben，給人的感覺就是很樸實，沉穩，完全沒有紐約fine 的那種從裡到外往外溢。進門就是一個偌大的院子，左邊一排架子上掛著柿子，右邊的地上則是三四排泡菜罈子， 接著就是屋檐上掛著的一排排的大醬，給人的感覺就是很韓國，主廚又是韓國人，米其林指南上的寫的亞洲料理讓人捉摸不透，

先進門吧。落座之後看了一下菜單，終於明白為什麼這是一家亞洲料理，看著短短的四道course和前面最不起眼的small delicacies，心裡總會有一些小失落， 吃不飽吧。

第一道小菜是魚子醬配的薯片

本來以為普普通通， 魚子醬的下面其實其實鋪了一層山藥泥，山藥泥不是簡簡單單的打成泥而是加了黃油和奶油，盧布松的土豆泥很有名，其實不是所有人都能接受黃油泥加土豆的那種粘牙齒的質感，山藥泥加了適量的黃油和奶油口感綿密，香料的香氣巧妙地去除了山藥的腥味，配上魚子醬和薯片， 澱粉配澱粉的罪惡感加上魚子醬的鮮香和本身足夠的鹹度讓這道菜做到了恰到好處的平衡。

上菜的速度很快緊接著就是第二道小菜

外面包裹的是昆布脆片，中間是生蚝周圍打了一圈的泡沫， 記不得是什麼了，口感上沒有太大印象，生蚝太小脆片太脆，整個東西的口感有些喧賓奪主，很多餐廳去做日式一些融合的時候，只要不是日本師傅，基本出來的東西都會有些不論不類，就比如這道，又或者讓人失望至極的泰安門第十二套菜單， 以及紐約某家一星餐廳的蘑菇汁。 這道菜有點讓人失望了。

還沒失望多久，緊接著就是第三道小菜炸蝦配炸苔菜絲

想著上一道日式的組合，對這道菜的期望值降低了不少， 將信將疑地拿起蝦尾，咬下去的時候，蝦是不油的，那層面衣依稀地附在蝦的表面，其實這道炸蝦並不日式，面衣與天婦羅的面衣相比沒有天婦羅面衣的那種空氣感，但是卻比天婦羅香了不止一個層次，上面的苔菜絲炸過，甜鮮的味道和蝦的鮮甜相得益彰， 隱隱地讓我想起家鄉的那道苔條花生。 這樣的搭配簡單但是給人的感覺就是紮實和和諧，好吃。

服務員一臉笑意地收了盤子，接著就是下一道小菜，原本以為和其他餐廳一樣開胃小菜會是僅僅三道以內， 但是餐廳的主人似乎並沒有要停下來的意思， 上桌的是一道松茸蘑菇銀杏果的燒鳥

又是一道偏日式的開胃小菜，松茸薄片有著自己的香氣，但是隱隱得被蘑菇的香氣蓋了過去， 銀杏果的獨特苦味配上燒鳥汁， 與我而言是一種難吃又及其不平衡的搭配，雖然香，但是到嘴裡的口感就欠缺了很多，日式的融合和搭配真的是一門學問，很明顯的，即使是Benu在這方面也是有點勉勉強強和不大穩定。

接著下一道腌漬海虹配輕微腌制的蔬菜薄片

這是一道費時間的小菜，不論是腌制的海虹，以及蔬菜，還是蔬菜薄片捲成卷再填塞到海虹之內都是需要時間的，不論是有意無意，至少餐廳給我們的是一種態度。 脫離了日式的範疇，不得不說對於海鮮的腌制以及蔬菜的腌制都是起到好處，海虹本身的鮮甜被腌制帶了出來，同樣蔬菜微甜和生脆的口感給了海鮮無限的可能。經歷了一番波折，整個用餐的走向開始往高處進發了。

再接著，還是小菜：雞翅包鮑魚

雞翅去骨並不難，烤雞翅也並不難，對於鮑魚的烹飪確實出奇地恰到好處，鮑魚很脆嫩，唯一的可惜可能就是同行的朋友抱怨鮑魚太少了

依舊是小菜魚翅黑松露蒸蛋

這魚翅當然是假魚翅，在美國是不允許做真的魚翅，假的魚翅當然和真的魚翅沒法比，所以在魚翅下墊了蟹肉絲來增加口感和鮮度， 很多餐廳都會拿松露來配蛋，顯然這道菜使用了松露油，很香，香到蓋過了蛋味，蓋過了鮮味，基本只有松露香。這就考研了一個餐廳是會選擇再用料上來打動顧客還是在味道平衡上， 前者顯然顯得拙劣一點，更何況還是用了廉價的松露油。 這道菜又是隱隱地走了一點下坡。

小菜終於到這裡戛然而止，接下來是第一道鵪鶉皮蛋配生薑濃湯。

這道菜真的很有趣，也終於扛起了這一頓benu的大旗高歌猛進地往高處走了。 皮蛋腌得恰到好處，可能沒有那種中國人眷戀的重重的鹼香味，而是讓香氣變得輕柔，但是這道皮蛋卻確確實實是中國菜，生薑濃湯口感順滑，配著皮蛋，同行的另一位好友說真想試試把皮蛋瘦肉粥的粥湯取代薑湯在客人面前澆在這道皮蛋上，再放一小撮肉鬆點綴，真的很樸素的一道地道中國fine dining的菜。 這裡的味道平衡從一個皮蛋上的取捨這一點支起了這座天平，達到了完美的平衡。

緊接著皮蛋，是一道燒烤龍蝦上面刷了一層發酵辣椒醬配以黑喇叭菇，慢烤婆羅門參培根卷。吃到現在，有韓國菜得影子，有日本菜的影子，主菜的第一道更是有著中國菜得影子，這道卻出乎意料地看到一些東南亞的味道。龍蝦煮的確實恰到好處，發酵辣椒醬還可以更多一些，幾乎嘗不出來，而這條婆羅門參則是一個敗筆。如果用它來做一個醬汁可能更好地體現出東南亞的特色。 但是慢烤的婆羅門參有些寡淡無味， 和龍蝦的蘑菇配在一起倒也是一個有趣大膽的嘗試。

煙熏鵪鶉配上寶塔菜以及甜菜根，紅包菜松露醬汁，右手邊則是春卷配芝麻黃油。 吃到這裡真的笑了，見識不夠，第一次在這樣的餐廳看到春卷，鵪鶉的肉多汁又嫩，但是煙熏的味道有些過重了，配上醬汁卻是開胃，寶塔菜讓人眼前一亮，春卷和鵪鶉真的絕配，就像紅燒肉配饅頭一樣，澱粉和蛋白質的搭配永遠都是一往無前。芝麻黃油香得勾鼻子。

再之後，是一道雪梨菊花燉牛肉配雪梨泡菜，和菊花飯

牛肉是好牛肉，並沒有刻意燉爛，保持了一點嚼勁，但是牛肉中的油脂也是充盈得過分，雪梨完美地去掉了油膩的口感，加上牛肉上的那篇蘿蔔，吸滿了牛肉的汁水，飯煮得恰到好處，雪梨泡菜又充分去膩，完全可以想像這塊牛肉的油脂含量一定高得恐怖， 但是將三者搭配到一起的時候， 又是一組美妙的澱粉和蛋白質的組合。鵪鶉也被忘到腦後了。過癮。

接下來的甜品則是一道芝士蛋糕，

蛋糕的入口輕盈回味卻濃郁，搭配旁邊的乾式熟成柿子和巧克力顆粒讓我想起門前那一排排柿子。 悠悠地從芝士蛋糕中吃出一些韓國的味道。

這一餐下來，在小菜中有著的不穩定和勉勉強強到了主菜階段，一個接一個地扛起來大旗，沒有一道主菜是讓人失望的，甚至每一道都能讓人由衷地發出哇的一聲，又會讓每一個亞洲人浮現由衷的笑容，真的很敬佩能夠把亞洲菜做到這個地步。在紐約的時候，很多餐廳都在嘗試亞洲的料理和法式的料理相結合， 但是這種融合，卻更像是一種破壞， 純法式的料理手法去處理亞洲的食材，以及依靠著一兩本書就想去把亞洲料理和西餐融合的想法，所出品的無疑是不倫不類的作品。Benu則是更像是願意去守住自己的東西，亞洲的食材亞洲的料理手法，給了出品真正的亞洲味道，加以法式的一點構思和搭配，小心卻又大膽的嘗試，比那些胡亂的一同瞎湊好得太多太多。 主廚Corey Lee 的亞洲料理真的需要長達10年的遊歷和對於亞洲料理手法的聊熟於心才能給出品真正的亞洲根基。 而那一點法式的構思和點綴就像是畫龍點睛一般，給了這些出品無限的可能。 這是我們應該去做的融合。

哇，這是一家正真的三星誒。

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