兩個世界的開羅丨埃及

公眾號「地球漫遊指南」（微信號：earthroam）

三月，我把貓寄養到了朋友家，和夥伴兩個人去了埃及。我的包裡帶著兩本書，旅行攻略《孤單星球埃及指南》，和一本尤瓦爾·赫拉利（Yuval Noah Harari）的《人類簡史》（Sapiens: A Brief History of Mankind）

遊歷埃及，《人類簡史》是一本應景的書。一如書名，這是一本關於人類文明的變遷的通俗讀物。巧合的是，這裡是埃及，人類原生文明發祥的古老大地。作為埃及考古的狂熱者，我打算每天讀一點，再試圖從古埃及遺迹中探尋人類文明發展的蛛絲馬跡。

向各位強烈推薦這本《人類簡史》和埃及這個國家。

它叫麻醬

我們的飛機飛行了十一個小時之後終於降落在首都開羅。四千多年前，法老王曾在這裡帶領埃及人民創造了地球上最光輝燦爛的文明，最後卻被伊斯蘭世界同化。在現今的埃及，俯仰滿目皆是清真寺和宣禮塔。

公元前11世紀後，埃及先後被亞述、波斯、馬其頓、古羅馬、阿拉伯等征服，並最終被阿拉伯文明所取代。

這麼多穆斯林裝扮的人群的環繞之間，我不免有一種「這裡真的是埃及？」的恍惚感。在和幾位埃及人交談之後，顯而易見埃及人心中的「神明」是真主阿拉，他們對古埃及眾神和法老似乎有一種難以名狀的感情。埃及人大約是緬懷法老王的，卻說不上愛戴，就像懷念一場不曾擁有卻衣食無憂的美夢。

這大約是埃及人的麻將

在這個城市建設幾乎停滯的首都，隨處可見爛尾的樓房，街道上布滿了狗屎和生活垃圾，你踩在這些垃圾之上，卻抬頭看到一座最精緻的還未衰敗的建築。那也許是市政府、國會、星級飯店，總之不是民居。

越往市中心走，沒有封頂的爛尾住宅樓就隨處可見。這是因為埃及政府規定，房子如果封頂，就要納重稅。因此，許多人蓋了房子後就不封頂以逃避向政府納稅。

街上滿是載客的汽車，外殼已經過無數次維修破舊不堪。這些車大多是賺遊客錢的計程車，本地人的公共交通十分缺乏，區區幾輛公交車總是車門大開擁擠不堪，還從不準時。

食物並不匱乏，但品種少得可憐：雞肉、牛肉、只有一種香腸、只有一種沙拉、只有一種麵包（饢）。一切都與清真有關。

當地人乘坐的小巴車

在這個剛剛經歷過革命的動蕩城市，我體驗到了一種平靜之下的暗涌，貨幣貶值刺激的旅遊業賺著外匯死撐不景氣的國民經濟，政府穩定市場為萎靡不振的埃及人民打上強心劑。

2011年，在全球經濟危機的持續效應下，埃及經濟崩潰，導致貨幣埃及磅連續貶值超50%，於是革命爆發了。激情之後，一地雞毛。

一飛機一飛機的歐美遊客來埃及，為了神廟，為了金字塔，為了法老圖坦卡蒙的寶藏。家境不錯的中產階級個個敞開家門經營民宿旅館，資本主義社會的房客來了又去，一晚上的房錢賺夠了一個月的花銷。家境差一點的中產階級買下一部汽車做出租司機，一看到遊客就一擁而上拉客，他是真不怕討人嫌，哪怕一天拉到一筆生意，也比在家揭不開鍋要好。最可憐的是那些一點家底都沒有的窮人，遊盪在烈日下混吃等死。終於富的更富，窮的更窮。

這一切的一切，無不提醒著我，正身處在一個困窮的非洲國家。

「塞車之都」開羅

我住在開羅吉薩區（Giza）的衛報旅館（Guardian Guest House）。它有著城市旅館應該有的優點：乾淨，便宜，坐落在吉薩區中心的僻靜街口，還看得見金字塔。噢，既便宜又不便宜，一晚六十美元的價格已經抵得上當地人的一個月收入。除此之外，它沒什麼特色。鵝黃色的外牆開始剝落，二層窄樓里擠著十多個寒酸的標準間。

我坐在旅館樓頂的陽光露台的搖椅上，對望著吉薩大金字塔和獅身人面像，一隻花狸貓趴在我腳下，一個阿拉伯女人正在掃地。這是我在開羅的第一天。

陽光露台

我出門走向金字塔區，那是屬於法老王的榮光。十分鐘的步行路程，覆蓋吉薩區的中心，眼前的一切彷彿總在兩個時間點迴旋，現在的苦日子和法老時代的偉大時光。腳下是堆滿垃圾狗屎人屎的大街，面前卻是再雄偉不過的金字塔。

金字塔景區的圍牆入口

坐落在荒僻的開羅郊區，金字塔顯得鶴立雞群得過分，不過這種的突兀的疏離和優越大約正是法老們想要的。金字塔區圍牆之外是當地人的破爛民居和集市。圍牆之內是非洲撒哈拉沙漠的起點，風化的巨石，深邃的墓道和屹立幾千年不朽的斯芬克斯。

在這世界級的金字塔面前，我強烈地感到它和圍牆之外的破敗街道沒有任何關係，這裡所展現的不是埃及，而是一去不返的榮耀的過去，那是不可一世的極盛的古埃及文明。那時，中國人的祖先還是和洪水鬥爭的並不團結的大型部落聯盟，部落首領們就在草木搭建的房屋裡發號施令。

而如今，七大奇觀中只有為首的金字塔經受住了歲月千年的考驗留存下來，如同古埃及諺語所云「人類懼怕時間，而時間懼怕金字塔」。

《孤單星球旅遊指南》告誡遊客千萬不要隨便接受埃及人主動的「善意」，因為他們不是騙人，就是索要小費。

吉薩金字塔可謂是全埃及旅遊「最恐怖」的景點，各類小商販上演的坑蒙拐騙，無所不及，無所不至。

穿著汗衫背心的油滑的中年男人，站在駱駝前朝我招手，「先生，中國先生，去哪裡，要不要坐我的駱駝？」等你成功坐上駱駝後，他們便會想方設法提供便利向你索要更多的小費。你厭惡他們，可是你沒法不面對，因為這是他們求生的唯一辦法。

胡夫金字塔

吉薩高原的金字塔群是古埃及第四王朝法老胡夫祖孫三代建立的。在巴黎建起埃菲爾鐵塔之前，胡夫金字塔是世界上最高、最巨大的建築物，距今已有4500多年的歷史。

獅身人面像斯芬克斯

獅身人面像是胡夫的兒子傑德夫為紀念父親胡夫而建造。關於獅身人面像的鼻子和鬍鬚，有一種說法是毀於中世紀的戰爭，有一種說法則是拿破崙佔領埃及時大炮所摧毀。被打掉的鼻子和鬍子現存於倫敦的大英博物館。

胡夫金字塔內的墓道，墓道盡頭是石棺室，如今早已空空如也。

埃及博物館

在這浩如煙海的博物館最深處，靜靜地擺放著埃及的國寶——圖坦卡蒙（Tutankhamun）金面具與金棺。我已經很久沒看到能讓我如此震撼的東西了。遺憾的是，我沒有雇一名中文解說。我在博物館逛了一個上午，繞著裡面走了一大圈，似管中窺豹，茫無頭緒。

圖坦卡蒙的黃金面具

圖坦卡蒙墓是唯一一個未被盜掘的法老墓葬。

圖坦卡蒙19歲暴死，臨時被安葬於一個很小的地方，不易發現，他的墓在三千年的時間內從未被盜，直到被英國探險家霍華德·卡特在盧克索西岸的帝王谷中發現他的墓葬，並挖掘出大量珍寶，從而震驚了西方世界。隨之而來的還有著名的圖坦卡蒙的詛咒。

祭祀神殿征戰弓箭，是誰的從前。

這天下午，我決定去感受一下伊斯蘭開羅。這座典型的阿拉伯城市，一出門便是無數的伊斯蘭建築。

伊斯蘭開羅老城，號稱「千塔之城」，距今有1000多年歷史，位於現代開羅的東部。

我在薩拉丁城堡（Citadel Al-Oala』a）遇到許多天真可愛的當地孩子。他們好奇且熱情地與我們打招呼，不時還會有人像簇擁明星一般，興奮地與來自「神秘東方國度」的我們合影。

800多年前國王薩拉丁為抗擊十字軍東征而建造的薩拉丁城堡。

城堡上的穆罕默德阿里清真寺的內景，整座建築是乳白色的，給人以肅靜的感覺，又稱「雪花膏清真寺」。

當地學生興奮地與我們合影

我在哈利利市場（Khan el-Khalili）體驗了阿拉伯式的貨物交易。走累了，我就坐在市場旁的咖啡館裡，點上一隻水煙，再加一杯濃茶，像一個真正的埃及人那樣消遣時間。

街上隨處是無所事事的青年。他們衣衫襤褸，生活在大街上，度過一個個無聊的下午，在垃圾和臭水溝之間穿梭。他們有信仰，他們是安寧的。可是他們真的快樂嗎？這概念太大，而我在埃及的時間如此之短，無法回答。我只知道，這一代的埃及青年恐怕不得不在貧困和伊斯蘭世界的動亂中成長，正如六七十年代的中國青年。

哈利利市場是一條有600多年歷史的老街，但似乎都是一些廉價的小玩意，也沒有什麼值得買的 。

隨處可見的咖啡館、水煙、紅茶

開羅街頭的眾生相

在這一天即將日落的時候，我回到了旅館，聽見從宣禮塔中傳來的誦經聲音，遠方依稀可見大金字塔的輪廓。我沒有再去遊歷新的地方，而是回想了過去幾天在埃及的見聞。

有那麼多精緻的細部卻拼不起一個完整的宏觀，因為有些細節失落了，成了斯芬克斯臉上那半截永遠找不回來的鼻子。

微妙又憂愁的情緒......

古埃及文明結束了，伊斯蘭文明已然開始，我站在這兩個世界的分界上，既快樂又不快樂。

文丨棒棒雞腿飯

圖丨棒棒雞腿飯，部分來自網路

小貼士

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埃及物價較低，但貧富差距非常大，中國人在埃及可以十分豪爽的花銷。

埃及旅遊資源豐富，但配套基礎設施破舊，大部分食宿條件較差，不太容易吃苦的人要有心理準備。

埃及人收小費是明目張胆的，只要語氣重一點他們就會妥協，實在不行可以給5-10埃及磅作為小費。

埃及的酒店、商品對於本國人和外國人的價格是兩種價格，預訂酒店的時候注意看是否優惠是否只針對本國人，買東西買服務一定要砍價。

埃及的食物比較單一，味道也不怎麼樣，唯一推薦的是烤雞飯。

在開羅外國人乘坐計程車容易挨宰，請事先了解行程路線及價格，上車時提醒司機打表，建議使用Uber叫車。

如果要在金字塔景區住宿一晚的，建議選擇衛報旅館，在旅館露台可以免費觀賞金字塔聲光秀。

攝影：相機 Sony A7r2 ，鏡頭 FE 24-70，修圖 VSCO.

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