日本男裝品牌入門指南，拿著它去日本剁手准沒錯兒

今天主要是結合時代背景，介紹一些日本男裝品牌的風格，整理一下我的腦庫存，也方便大家查閱。

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要從二戰後的日本講起。

村上龍有一部自傳體小說《69》，寫的就是1969年，在世界搖滾樂的風潮下，日本年輕人大多崇拜叛逆，追求自由的狀態。

「1969年這年，東京大學停止了入學考試。披頭士樂隊發行了《白色專輯》、《黃色潛水艇》和《修道院大道》，滾石樂隊發售了最佳單曲《夜總會女郎》。還出現了一群被稱為嬉皮士的人，他們留著長發，呼籲愛與和平。」

在崇尚歐美的趨勢之下，歐美所流行的常青藤風格，嬉皮風格，朋克搖滾風格，美式休閑風格，街頭風格等等，逐漸進入日本時裝界併流行起來。

所以在戰後的日本，並沒有常青藤大學，卻有著常青藤風格；

沒有LSD致幻劑，卻有著迷幻風格的服飾出售；

哦對了，在日本，還有著世界上最禮貌的嬉皮士與朋克［笑

在借鑒各種風格設計的同時，日本品牌也逐漸憑藉著自己在紡織織造、裁剪、縫紉上的精益求精，對創新的追求，逐漸走入了公眾視野。

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論及戰後的美式休閑復古風格，當Ralph Lauren結束了RRL支線之後，比較知名的品牌大多都集結在日本這個國家了。

Beams Plus就是以the good-old American styles作為設計理念，以美式休閑風格為主的品牌支線。

實穿性很高，例如美式軍裝外套（像大熱的MA-1等）、牛仔單品、皮革外套等等。復古風格單品層疊穿搭也很好看，lookbook同樣值得一看。

其他的像Rocky Mountain Featherbed，這個本是土生土長在美國的品牌，現在也都轉移到了日本生產製造，成為了完完全全的日本品牌。

他們家最為經典的單品是馬甲，簡單大方，配色好看。可以說是很難得了。

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而除了主打美式休閑復古風格的品牌異軍突起之外，六七十年代的牛仔品牌實力也不容小覷。

不得不提到靛藍染色，這一技藝如今被日本各大牛仔品牌學習借鑒，並運用到牛仔染色中。

在日本牛仔褲的發源地岡山，成立於1984年的Kapital就是一個專註於傳統美式生產技術，製作丹寧牛仔的品牌。

他們的每一件單品都經過多重水洗、做舊處理，呈現的也是融入了現代設計的粗獷美式風格。

除此之外，Blue Blue Japan也是把日式靛藍染色運用到極限的品牌。

每件單品染色細節都稍有不同，獨具特色。

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除此之外，還有很多基於朋克／嘻哈等亞文化風格的日式品牌。

Blackmeans的品牌風格就深受英國朋克文化的影響。

所出品的手工皮革機車夾克，是其最具代表力的單品。

同樣貫徹著機車硬朗風格的，還有1994年誕生於原宿的Neighborhood。

尤其是04年推出的Ripper（刀割）牛仔褲，使用了大量的刀割工藝，讓整條褲子看起來極具反叛精神。

不僅是對於品牌，在牛仔歷史上也是代表性單品，有市無價。

除了這種硬朗風格的日本品牌，日本男裝中也有許多以簡潔實穿的街頭風格著稱。

創立於2005年的Wacko Maria就是一個典型，「Guilty Parties」的辨識性標誌讓其設計多了些戲謔。

常年單品的設計靈感大多來自20世紀90年代，像是「加油站T恤」，軍服，帽衫，教練夾克等。

下面這款「加油站T恤」的設計是來自荒木経惟。

lookbook風格一直挺暗黑系的。

更廣為人知的日式街頭風格應該就是Beams了。

Beams除了出售一些自家商品，更多的是作為買手店，搜羅各種潮流精品。

而Beams的選品則受到UCLA美式西海岸風格的影響更大，因為在其創業初期（70年代後期）正是這一風格的盛行階段。

品牌所堅持也是Basic & Exciting的選品風格，這是16年和Reebok的聯名款：

Remi Relief因為設計師後藤豊的個人偏好，有著更明顯的加州風格設計。品牌出發點是融合了「REMIX（重製、加工）」和「RELIEF（去除不必要工序）」這兩個元素。

品牌從選料、編織、彩印到加工的步驟都十分嚴謹，而且還是Mr Porter代理的日本男裝品牌之一。

這幾張lookbook都是2016 秋冬系列，包括細節中運用釘珠的刺繡，民族皮繩等等，丹寧外套上運用皮革流蘇處理，所呈現出的民族風十分有設計感。

在這個街頭風格中再介紹一下Undercover，作為世界範圍內有名的街頭品牌，創始人高橋盾一直是在用反世俗的態度，呈現出超現實、唯美、詭異的品牌風格。

而且設計師高橋盾可以說是繼三宅一生、川久保玲之後，可以代表日本時裝界的設計師之一了。

這個是去年和Supreme的聯名款：

順著這個節奏，最後再推薦一下品牌Nonnative。品牌本身就以耐久實用的基本款為特色，設計也是基於經典的軍裝、運動等風格。

Nonnative 最初本是個專制 T-Shirt 的廠牌，但隨著設計師藤井隆行的加入，將無國界、無分類的概念納入品牌中，現在已成為日本以至國際皆具影響力的服裝品牌。

就像設計師藤井隆行所設想的一樣，Nonnative的風格就是沒有風格，是能夠融入各處，搭配各種風格的服裝。

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進入80年代，隨著日本經濟進入泡沫期，日本人越來越關心著裝打扮。很多日本買手、設計師逛遍歐美，只為能學習到歐美製衣的精髓。

品牌OrSlow顧名思義，秉持著慢工精品的態度，採用日本現地布料，並且是小規模的製造生產，保證質量。

VISVIM同樣十分注重材質的選擇和工藝的把控，嚴選GIZA，EGYPT，SEA ISLAND等等高級材料用在襯衫，T恤上，可謂是業界良心［笑

差不多可能就先介紹這些，然後一些廣為人知的潮牌並沒有寫，像是Bape、Evisu等等，品牌溢價比較高吧，我個人不是很喜歡這種品牌。

然後就是，可能很多朋友看了一圈，覺得我介紹的日本男裝品牌並沒有什麼區別，樣子都差不多。

但我覺得這些品牌最有價值的一點，莫過於它們永遠是在提供不過時、高質量高品質的服裝。

還有什麼比這更重要呢？

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