天冷圍爐煮茶，不如試試以茶入饌？

點一盞茶，

把日子過成詩。

茶，可飲可食，以茶入饌，自古有之。

一般人以為，以茶做菜僅是取茶之香味，但其實茶葉也是可以吃的。

汪曾祺曾寫過一篇關於茶的小文，名為《尋常茶話》，結尾處說道：「茶可入饌，製為成品」。

用茶色、茶味烹制美食，並非汪老這位老饕的獨家愛好，一千多年前，唐朝的《茶賦》記載道：「茶，滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩」，用茶入食，不僅清減了海鮮肉類的腥膩，也為菜肴添上了清新的自然香氣。現在呢？茶客與美食家們嘗試新意，茶葉在美食的世界裡，也開闢出了新的境地。

在我的心中，我的父親就是這樣一位美食家。記憶中，最早接觸的茶葉美味就是父親做的烏龍油爆蝦。烏龍油爆蝦做法極其簡單，將茶葉在熱水中泡開後，蒜片以油爆香，倒入大蝦，茶葉，調料，翻炒幾下，成了。父親做的這道烏龍油爆蝦，最大的亮點就是茶葉、香油、蝦，存放了十幾年的老烏龍茶的清雅茶香，油香的曼妙，蝦子酥脆可口。

和父親這位隨性的「平民美食家」大為不同，清朝有個真正的美食家叫做黃敬臨。

黃生出生於四川華陽，家乃名門世家，從小他就吃慣了珍饈美味，遊歷京城時，他在御膳房供過職，甚得慈禧賞識。黃生辭官後，在成都開了一家名為「姑姑筵」館子，受滿漢全席中熏鴨啟發，他也開始熏鴨子。黃生熏鴨格外講究，鴨子必須是成都的南路鴨、必須是肥鴨、必須是公鴨，熏料他用了漳州產的新茶，熏出的鴨子，茶香撓鼻，肉香勾魂，「漳茶鴨」就這樣上了美味歷史的筵席。

現在的樟茶鴨用的是「樟」而非「漳」，當年，黃生的「漳茶鴨」讓各家餐館爭相模仿，漳州遠在福建，都用漳茶炮製成本太高，量也不足。四川也是產茶的良地，於是人們開動腦筋，以樟樹葉混合川茶，熏制了樟茶鴨。

如今，全國各地，好些餐館都將樟茶鴨納入了菜單。聽說做樟茶鴨要經過腌、熏、蒸、炸四個工序，淡淡的樟木與茶葉熏香，清香優雅；外皮酥香，內里肉嫩，口感豐富。不過，我心中最念叨的還是80多年前黃敬臨自己在成都西門包家巷子開的「姑姑筵」，「姑姑筵」是句四川話，意為過家家，以玩樂之心暢享美食，何樂不為？只可惜，「姑姑筵」只在歷史上存活了10多年。

另一個不得不提的茶味美食則是眾人追崇的「龍井蝦仁」了。龍井蝦仁是一道典型的杭幫菜，名菜背後自然有一段典故。

據說龍井蝦仁為清朝翁同龢所創製。翁同龢是清朝同治、光緒的帝師，也許只是為了攀附翁同龢的名氣，畢竟只有意趣風雅之人，才會想到用這香氣清絕的龍井茶做菜，從而引領風氣之先。不過，龍井蝦仁起始於清末，倒是可信的。

龍井茶，形美色翠、味醇香郁，蝦仁玉白鮮嫩、爽滑彈牙。一位做龍井蝦仁的老師傅說道，製作這道菜時，茶葉要細心處理，西湖龍井、獅峰龍井、梅塢龍井，擇其一以沸水泡開，沖泡期間一定不能加蓋，隨後還要將茶葉與茶湯小心分開。選蝦也一點都不能馬虎，所用的蝦要選大鮮活的河蝦，剝蝦的時候，細看蝦殼上的紋路，從頭開始數，在第2節與第3節的地方掐殼，先摘蝦尾，後去蝦頭。

如今，龍井蝦仁上得高檔筵席，入得家常小菜。

據《俳人的食物》記載，俳人們小聚，以詩句會友，「唯茶粥一品，萬不可少」。說到茶葉美食，簡單的茶粥，也是值得推薦的好食物。

茶粥，有人說三國時期就有華夏人煮過茶粥，晉朝的傅咸也曾談到「聞南方有蜀嫗，作茶粥賣之」，在唐代，茶粥有個文藝很多的名字「茗粥」，從來佳茗似佳人，如今，雖然茶粥在餐館裡還不曾普及，但家庭廚房裡，可愛的「廚娘」們鑽研出了好些食譜。

我曾經嘗試做過低配版的茶葉粥，我喜愛茉莉花茶，因此選了「飄雪」，我的父親常常嫌棄我，他說不會喝茶的人才愛花茶。那一次，我先將茶葉煮過，然後用瓷碗裝了茶湯，茶葉我濾掉了，但茉莉花我留了幾朵。接下來其實也很簡單，用茶湯煮粳米，大火煮沸，文火慢熬，煮了多久我確實記不大清了，夠稠夠黏就可以。

茶粥吃起來其實挺像茶水泡飯，不過粥更糯，入口更細微，在乾燥無食慾的秋冬，的確讓人清心。

不同的茶有不同的功能，不同的茶有不同的茶菜做法。比如，綠茶，其葉就比較好吃，取高檔次的綠茶，其茶葉嫩而香，口感好。有些茶的葉卻不好吃，比如鐵觀音、烏龍茶、普洱，它們的茶葉吃起來澀澀的、苦苦的，所以用其做菜一般只取茶湯。

茶因為品種不同而有不同的茶香，這些茶香可不是隨便跟哪種菜都能配合的，這應視菜的主材料來定取與哪種茶相配。如鐵觀音沖泡之後散發濃郁的蘭香，茶性清淡，適合泡出茶湯做餃子；而灼蝦、蒸魚適宜用綠茶湯；普洱茶適合做滷水汁；碧螺春又名美女茶，適合女士美容飲用，如一款太極碧螺春菜式，它先以礦泉水泡出茶味，然後再將茶葉搗碎混合一起做湯羹等等，不一而足。

煮一壺茶，伴著熱氣，連同歲月一同飲下

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