什麼樣的葡萄藤可以叫做老藤？老藤是不是就可以出好酒？
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人們總是滿懷敬畏地強調「老藤」葡萄釀的葡萄酒(法語里稱作vieille vigne)。然而「老藤」的精確定義，卻在很大程度上取決於你問的是一位釀酒師或者酒農，還是市場營銷部的人，當然也取決於葡萄的種類：金粉黛(Zinfandel)和黑皮諾(Pinot Noir)的壽命可不一樣。
老藤產好酒的解釋
幾乎每個人都認為老藤產的酒更優質。但為什麼呢？為何老藤可以結出更好的果實，釀出更美味的葡萄酒？關於這個問題，各種解釋比比皆是。但如果在醫學領域中，存在互相矛盾的解釋或治療方法，這意味著沒人真正了解到真相如何。恐怕老藤與好酒的關係也是如此。
不少有眉有眼的解釋非常流行：由於老藤的根扎得更深，從而可以從土壤中吸取更多的養分，並能夠擁有穩定持續的水源；老藤產量較低，因而每株葡萄會得到更精華、濃縮的營養。甚至還有這樣形而上的闡釋：老藤就像老人一樣，因為有更多生活的經驗而更適應生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固執么？而且老藤的智慧如何變成更好的葡萄，還是令人難以理解。
也許，最好的解釋來自葡萄酒大師 Doug Forst頗有見地的觀察。他推測，或許和葡萄藤本身並沒有關係，它們之所以能活這麼久，正是這些葡萄藤和當地的土壤、氣候完美匹配的顯著證明。活了百年的老藤恰恰是被種植在了正確的地點，因此也產出了最優質的葡萄。這算是一個說得過去的解釋。
老藤不等於好酒
儘管「老藤」經常被作為高品質的代名詞，但是並不意味著酒標上有了「老藤」二字就一定是高品質的葡萄酒，道理很簡單——單一的因素，怎麼能決定產品的最終質量呢？
「老藤」，無疑給一款酒加了分，讓飲者多了一份尊敬和珍視，但是，要知道，這僅僅是組成橡木桶的一塊板而已。RP、WS的高分酒不一定是你的菜，「老藤」這兩個字，也不能當作好酒的代名詞。
所以下次見到「老藤」，不妨先了解一下品種、面積、產量、採收記錄、氣象資料、年份狀況、釀造工藝等等，如果找不到這些資料的官方說明，那麼，你就把它當作浮雲吧——老藤有風險，購買需謹慎。老藤沒有具體多老算老藤的說法，但是我一般認為20年是起碼的。老藤的優勢在於產量低，產出葡萄更為濃縮，因此被認為釀製的葡萄酒更好。老藤對於部分葡萄品種來說，差別不大，比如赤霞珠不需要特別老藤也會有很好的表現；但是對於部分天生有「缺陷」的葡萄品種來說，就有很大區別，比如佳美娜、馬爾貝克、佳美等等。。。。但是無論如何，老藤都是一個值得期待的事，就像有內涵的一位姑娘，總是讓人充滿著嚮往！
老藤的枝幹會更加堅固，也會看起來更扭曲而粗糙，老藤出產滋味濃郁、豐滿又平衡的葡萄，
但是產量已經很低了。這些葡萄藤已經充分適應了環境，所以在特別乾旱的時候，或者極端氣候條件下，它們通常更有抗性。
但是，葡萄藤越老，產量越低，漸漸地就不那麼經濟了。到了一定的時候，老藤的產量、品質和帶來的收入會變得不足以支付繼續管理這些葡萄藤的費用。但「一定的時候」是多久，則要看葡萄品種、根系、疾病易感情況、葡萄園栽種方式以及環境情況。在波爾多，成熟的葡萄藤通常在35歲的時候會被拔除替換——因此，許多人認為35年就是商業葡萄藤的「壽命」。要知道，維持一個商業化葡萄園的運轉和贏利，就必須不斷重新替換葡萄藤。值得注意的是，老藤不一定出產最好的果實。一棵10到30年生、比較「年輕」的葡萄藤，如果栽種在適宜的葡萄園裡，並且經過良好的管理，也能出產非常優質的葡萄果實。
轉載自DECANTER
簡單來說，老藤沒有明確定義，老藤只代表年紀老產量少不一定真的品質高動不動就百年老藤的很多時候是出於商業宣傳的考慮
老藤吹很多，毋庸置疑，很多人都抱著敬畏之情看待著它，這也是我還是老老實實選擇教皇新堡、帝曼希亞(Termanthia)、巴羅薩谷（Barossa Valley）之類的理由，不過老藤確實是好作為一個老藤，有著豐富的人生經驗...算了好好說話，開始說吧很可惜的是，法國沒老藤，這個世界上的老藤都在美帝增芳德（Zinfandel）、澳大利亞等，歐洲基本上沒有，要問為什麼，因為19世紀70年代的席捲全歐洲的根瘤蚜蟲，所以沒留下老藤為什麼要選擇老藤呢？因為西方的哪一個國家老藤...哦不，老藤的風味極為獨特，並且能活那麼久，基本上等於適應了這個地區，所以老藤是可以代表地區的葡萄酒您的問題是老藤好不好，這個並不是能下定論的事情，我只能說老藤少，稀罕，並且水準高，並不是所有老藤都很好，但老藤基本上不會差到那裡去，老藤是地區的代言者
作為一顆老藤，虵有更多的藤生經驗。
只是看到問題和這個日子來抖一下機靈。葡萄酒有很多釀造程序，樓主的問題就像問今年的小麥會不會做出好吃的麵包一樣
老藤貴是因為產量低，並不代表它品質高
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