有哪些被忽略／遺忘／埋沒的葡萄酒遺珠？

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好問題毀在了補充描述，請大家跳出原補充範圍來思考和回答吧
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說，名庄大年RP95以上的，大家都是知道的，然而價格太高，一來喝不動，二來品鑒大把，喝起來未免差點驚喜。那麼問題就來了，有哪些是大年裡三級四級五級中級之類做到了媲美超二，一級副牌甚至一級的作品，或者名庄在小年裡做出了不一樣的驚艷之作，而這些手滑酒又被忽略了的？

既然你的目光還停留在左岸，就別想滄海拾遺了。

義大利西西里島的瑪薩拉酒（Marsala），混的非常慘，生生作成了料酒，不過還是有酒庄在努力改變這種情況。

加強酒和甜酒有很多被忽略和遺忘的，太可惜了。有很多加強酒和甜酒真是物美價廉，而且對於新手來說非常容易接受。

雪莉、波特、馬德拉、瑪薩拉、馬拉加、澳大利亞路斯格蘭等等加強酒。

PX雪莉真是太好喝了，味道豐富，有足夠的酸度平衡高糖度。非常適合蘸各種水果、冰淇淋、點心、甜品等等。濃稠程度像糖漿，但是放心，不膩的。

露喜龍天然甜酒 VDN，德國、奧地利的 TBA、BA 和冰酒（是的，我不喜歡加拿大的冰酒，尤其是威代爾（Vidal）這個品種，太膩了，不夠精緻，當然也可能是我沒喝到過足夠好的加拿大冰酒）。

義大利的聖酒（Vin Santo ）非常出色，義大利以及地中海沿岸還有很多風乾法的甜酒都值得嘗試。

阿根廷的特濃情（Torrontes）甜白有很不錯的。

匈牙利的福明特（Furmint）雖然是因為托卡伊貴腐酒（Tokaji)）出名的，但我很喜歡用它釀的干白。

義大利和西班牙有很多本土品種釀的酒，非常有特色，幸好這些葡萄品種還沒消失。不過因為太多了，我知道的也只是其中一部分。

葡萄酒世界很精彩，永遠不缺新鮮感。

波爾多當然也存在遺珠之憾。

雖然我沒覺得「做到了媲美超二，一級的作品」這件事會這麼輕鬆會發生，但「名庄在小年裡做出了不一樣的驚艷之作」卻很正常，實際上，非名庄只要認真做酒……也有可能做到。

葡萄酒世界裡有大量被忽略，無視，手滑的作品……不管是在光輝耀眼的波爾多，還時卑微無聞小產區。被過高估價的酒可以來自任何地方，被低估的酒也同樣。不是那種市場價格已經與名庄接近但還沒有等級的無冕贏家……而是各個方面被嚴重低估的例子。

就以波爾多為例，在討論左右岸，列級名庄或者等級之前，請注意還有佔據了整個波爾多過半的產量、涵蓋5000多個酒庄、數百個生產商和中間商Bordeaux和Bordeaux Superieur這兩個基礎等級。有波爾多丘，衛星產區和兩海之間那些「次等」產區的其他酒庄。沒有人真的能試完所有這些酒……在你完成之前，他們新年份就來了。

沒有背景，推廣不足，與頂級名庄扯不上關係的那些自然會被忽視和遺忘，就連大多數喝酒的老鳥也會告訴你跳過這些產區，因為「沒什麼好酒」…但每年的評選，比賽和審核中，即使是這種出身卑微的波爾多里，都能找到頗為令人驚艷的作品，或許夠不上RP95份…拿到專業媒體或者雜誌比較好看分數的也有不少…遠遠超值於酒本身的價錢。

可那也沒啥用，葡萄酒實在太多了，即使在專門的比賽上你也未必能見到全部產品，何況那些優秀的作品還淹沒在茫茫多品種平庸的同類之間。又沒什麼能保證這些被選出來的酒庄能永遠保持當下的水平……

說產地吧。有一些非常冷門的產地。比如：克里米亞（氣候和風景和加州類似）。這個地方的我曾經喝過。口感相當不錯。不過作為毛子酒竟然挺溫潤的。摩爾多瓦（歐洲最貧窮的國家。人均gdp類似越南），但是有大量二戰以前出品的酒類被遺忘在該國。以色列，這個氣候不可能長不出最好的葡萄酒。市面上好像沒有見到。阿爾及利亞（獨立戰爭以前法國許多的葡萄都產於該國。然後運到馬賽去釀造）。但是現在是否還有這種生意我不太清楚。

想超越級別這個坎就只能靠年份了，就說說比較經典公認的例子吧。82年的拉菲夠出名吧，然而同年的女爵是不比它差的甚至更好。

值得一答的問題，馬克先。

實際上在波爾多地區這樣的尚未被發掘的好酒幾乎不存在，理由很簡單：關注這個產區的酒評家太多，透明度甚高。哪個小酒庄大年裡品質卓絕，又或者小年裡依舊保持水準的名庄，不出期酒周就已經眾人皆知了，其優劣也都在價格上有所體現。

如果想要撿到漏，就只能放眼其他產區了，並且要熟悉酒評家的專攻。等我有心情碼字再來聊~

個人認為 la mission haut-brion 和 haut-brion 美訊和候伯王的紅白明顯被人低估

haut-brion 是價格最低的 Premier Cru 以至於到了幾乎被遺忘的地步

la mission haut-brion 因為被候伯王掩蓋所以更是想搜到都難 233333

然而喝過的都知道怎麼樣兩者一樣，都是白酒品質比紅酒更好。

想喝到他們的白酒不止要壕，還要運氣好。

至於中級庄只說3個 sociando mallet （笑這家不知道什麼是分級）， chasse spleen （笑這家根本不屑中級庄），phelan segur （笑這家根本不知道有中級庄）

至於二級庄也就3個cos destournel ，ducru beaucaillou， montrose

當然是侯伯王拉

當你喝過100瓶酒、1000瓶酒、10000瓶酒的時候，

每一個階段的感受和偏好都是不同的。

被忽略、被遺忘、被埋沒的葡萄酒，

其實都是你沒喝過的酒。

左岸固然有很多好酒，但世界那麼大，盡情去探索吧。

不妨來看看我的公眾號吧~

一派胡言皆醉後，不正經的碎碎念。文學、音樂與美酒，我都想講給你聽。

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1. Chateau Branon, 布赫農酒庄

均價：850人民幣

波爾多左岸的格拉夫產區長期被奧比昂酒庄（Haut Brion）和美訊酒庄（Mission Haut Brion）統治著，殊不知，產區還有不少頂尖品質、價格合理的酒庄，譬如這間Chateau Branon。

酒庄位於高柏麗酒庄 (Haut Bailly) 和馬拉狄酒庄 (Chateau Malartic-Lagraviere) 中間，佔地6.5公頃，年產不到6000瓶，是名副其實的「小農」。

酒庄平均藤齡超過40年，採用100%全新法國橡木桶釀造，上市前需要經過18個月陳釀。

Branon的酒是格拉夫產區風土的典範之作，除豐富甜美的漿果之外，濃郁的黑巧克力、松露、乾花氣息，已經十分柔順的單寧，讓這款酒剛柔並濟。

作為酒庄的首個年份，2000年Branon由釀酒大師Michel Rolland和車庫酒鼻祖 Jean-Luc Thunevin監製出品，使用50%赤霞珠和50%梅洛混釀而成，目前市面已所剩無幾。如果你有幸遇見Branon，不要猶豫趕緊拿下。

2. Chateau Croix de Labrie, 十字堡德拉布里莊園

均價：650人民幣

波爾多右岸聖埃美隆產區是車庫酒的發源地，這裡散落著眾多迷你酒庄，在飛行釀酒師的幫助下，將梅洛發揮到極致。

Croix de Labrie便是這眾多迷你庄之一，佔地僅2.3公頃，只比羅曼尼康帝大0.5公頃。酒庄毗鄰一級庄柏菲 (Chateau Pavie)和車庫酒名庄瓦蘭佐 (Chateau Valandraud)，地理優勢可見一斑。

酒庄的平均藤齡也在40年以上，100%全新法國橡木桶釀造，陳釀16至22月不等，年產量僅區區4000多瓶。無獨有偶，Croix de Labrie也是出自釀酒大師Michel Rolland之手。

Croix de Labrie少了同產區車庫酒咄咄逼人的濃郁強烈，反倒將梅洛的優雅甜美徹底展現出來。酒庄的陳年潛力也不可小覷，C大在2014年打開過一瓶2000年份，依舊活力十足，可繼續窖藏5-10年。

在競爭激烈的波爾多期酒上，Croix de Labrie同樣表現不俗：酒評家們對酒庄穩定的表現讚不絕口，Jean-Marc Quarin更是把2015年份期酒評分的最高分給予了酒庄。

3.Chateau Clos de Sarpe, 薩普酒庄

均價：500人民幣

Clos de Sarpe是距離聖埃美隆小鎮最近的酒庄之一，儘管名氣不高，卻坐享產區最古老的葡萄藤：酒庄70%的葡萄藤超過60年，剩下30%則超過了75年。

酒庄佔地3.68公頃，釀酒歷史已經超過百年。Sarpe是產區為數不多使用生物動力法釀酒的酒庄，葡萄酒會在100%全新橡木桶中陳年16-18個月，其中前6個月使用酒泥陳釀，以增加葡萄酒香氣的長度、持久度和複雜度。

的確，老藤、新桶、酒泥陳釀的組合，讓Sarpe的出品與眾不同：充沛的礦物質、飽滿的單寧、有層次的香氣，讓Sarpe回歸波爾多葡萄酒的傳統。

Sarpe年產不過1萬瓶，市面上並不常見。羅伯特·帕克也曾表態，Sarpe是他每年都必定會買上幾箱的酒庄，是高質量的配餐酒。C大也存了幾箱老年份「傍身」，每次打開都彷彿回到了聖埃美隆的小酒館。

4. Chateau Tertre Roteboeuf, 羅特波夫酒庄

均價：1400人民幣

當一間酒庄的門頭簡陋到用石碑刻寫，網站也簡陋到只有一張圖片一個郵箱，這要麼是一間沒有錢做宣傳的窮酒庄，要麼，則是一間不需要宣傳的頂級酒庄。

Tertre Roteboeuf便是後者。

酒庄特立獨行的個性，從現任莊主Mitjavile身上盡顯無疑。為了做出最高品質的葡萄酒，他從未出品過任何副牌酒；為了不讓自家酒被當做投機品炒作，他拒絕參加一級庄評級；為了讓愛好者了解他的釀酒哲學，他始終親自接待每一批來訪者。

Tertre Roteboeuf的酒確實與眾不同：老先生刻意進行晚收，讓葡萄更加成熟、濃縮。儘管犧牲了一定產量，卻得以釀出充滿櫻桃蔓越莓黑莓氣息、回味悠長的頂級好酒。

100%新桶、老藤、低產量這些營銷術語，老先生從未提及。他在意的，是如何戰勝氣候，釀造出反映當地風土的高品質葡萄酒。

5. La Mondotte, 拉夢多酒庄

均價：1900人民幣

許多愛好者喜歡梅洛，是因為喜歡它的柔美和香甜。而在C大心目中，將這份柔美和香甜表達到極致的酒庄之一，便是La Mondotte。

佔地僅4.5公頃的La Mondotte於1971年被尼龐爾格 (Neipperg)家族買下。家族在聖埃美隆產區還擁有另外兩家著名酒庄：卡農嘉芙麗 (Chateau Canon la Gaffeliere)和同樣以甜美溫柔著稱的車庫酒奧哈瓦（Clos de I`Oratoire）。

酒庄自收購之後一直沒有受到尼龐爾格家族的重視，直到1996年才開始嶄露頭角。出自50年老藤的葡萄採用使用生物動力法種植，100%法國橡木桶陳釀18個月，不經過澄清和過濾直接裝瓶。

成熟年份的La Mondotte沁人心脾，而1999年份的La Mondotte至今都令我難以忘懷：第一次感受到那麼細膩的單寧，喝進嘴裡的每一口都叫做幸福。

6. Chateau La Clusière, 克魯斯莊園

均價：7800人民幣

在聖埃美隆產區，有一間酒庄的酒賣得比白馬、歐頌、金鐘、柏菲還要貴，這便是C大心中真正的神之水滴：La Clusiere。

酒庄緊鄰柏菲酒庄 (Chateau Pavie)，佔地2.5公頃，僅種植梅洛一種葡萄，平均藤齡在55年以上。

酒庄的釀酒歷史始於80年代，起初並不被人所重視，品質也談不上優秀。直到歷史性年份2000年的到來，徹底改變了酒庄命運。

這一年，在100%全新橡木桶中陳釀了24個月的葡萄酒，被羅伯特·帕克給出了100分滿分的最高評價，一躍成為世紀佳釀，足以與里鵬 (Le Pin)、柏翠 (Petrus)比肩。

2000年份的La Clusiere酒體十分強勁，難以想像梅洛可以展現出加州赤霞珠的雄渾。2015年C大喝到這款酒的時候，它猶如一個剛出生的嬰兒，即使經過2個多小時的醒酒，依然含苞待放。

酒庄2002年被併入柏菲，2001年也成為酒庄的絕唱。200年份酒庄當年一共只生產了不到4000瓶，據C大估算，目前市面上應該不過百瓶，比一些61年份波爾多左岸佳釀還要稀有。

7. Chateau LEglise-Clinet, 克里奈教堂酒庄

均價：1550人民幣

波美侯產區有太多奇珍異寶：有錢的可以喝柏翠 (Petrus)，有錢且識貨的可以喝里鵬 (Le Pin)，沒那麼有錢且識貨的，L『Eglise-Clinet不失為一個好選擇。

L』Eglise-Clinet擁有著波美侯產區最古老的葡萄藤之一：這裡平均藤齡超過45年，最老的葡萄藤更是高達80歲高齡。

酒庄每年都會僱傭30人的短期工人團隊手工採摘葡萄，使用50%-80%的新橡木桶陳釀18個月，年產量約1萬瓶。近些年來，L『Eglise-Clinet的價格不斷走高，好的年份下更是能釀出超越柏翠和花堡 (Lafleur)的佳釀，陳年潛力也是深不可測。

L』Eglise-Clinet最大的特點在於它獨有的香料味，隨著時間，這些香料味與水果香氣完美融合，展現出奇妙的口感。

原作者:C大