【Stellaの香評合集】Boucheron 高端線 La Collection 香評合集 - 是璀璨的鑽石，還是充數的水鑽？

自從Hermès、Dior和Armani在2004年開創先河、推出了各自的高端沙龍線以來，這樣的操作被證明是叫好又叫座的一步棋。隨著市場細分、沙龍和高奢品牌日趨繁榮，知名時尚商業品牌反而成了「大眾貨」。然而，隨著高奢線的誕生，其相對普通線更高的價格和有限的入手渠道，倒是能有效地提升品牌的格調和形象、扭轉乾坤。畢竟懷有「又貴又難得的東西很可能是好東西」這樣的心理，也是人之常情。於是，10多年前擁有高奢線的時尚商業品牌尚為屈指可數，10多年後的今天，反而是沒有高奢線的商業品牌成了珍稀動物。

在這諸多高奢線里，各家選擇的切入點也有所不同：Chanel以自家創始人傳奇的歷史為靈感；Hermès和Cartier則放手讓自家御用調香師發揮自己的專長；但更多的時候，在精美的文案包裝之下，很多品牌說到底都選擇了以單一香材為主題的香水作為其高奢線的主軸。

說起來，單一香材主題香水的流行與沙龍品牌的崛起，似乎也是有著千絲萬縷的聯繫。最早的沙龍品牌，如LArtisan Parfumeur、Annick Goutal、Diptyque、Serge Lutens等，其誕生之時，正值結構繁複且整體香氣抽象的香水在主流品牌盛行，結構相對精簡且香氣更為具象化的單一香材主題，或許就是一種對於當時主流的反叛吧。同時，正因為其香氣更為具象化，消費者更容易辨認，不僅能讓消費者對於自己的選擇更為自信，也更容易拉近與消費者的距離，畢竟人對於自己所能了解的事物更容易產生好感。

如此看來，商業品牌的高奢線既想利用高價和「稀有」來勾起人們的購買慾，又想能讓消費者迅速喜歡上並且立馬掏錢，選擇推出單一香材主題這樣、一般不會太複雜的香水，是再理想不過的了。而Boucheron在2017年5月上市的高奢線La Collection，可以說是個跟風跟到上綱上線的典型案例了。

根據AuParfum上刊登的宣傳文案，Boucheron此次推出的高奢系列，是六個「嗅覺的瑰寶」。每一個都代表了一個歷史悠久的古城和一種寶石，象徵了Boucheron家歷史上為了尋找絕佳的寶石而不懼艱險、跋山涉水。此次推出的六支香水分別為：

Iris de Syracuse（錫拉庫扎鳶尾）

代表了西西里島上的城市錫拉庫扎和紫水晶，由Nathalie Lorson（Lalique Encre Noire）調配。

Tubéreuse de Madras（馬德拉斯晚香玉）

對應著印度城市馬德拉斯（現名金奈）和黃鑽，由Christophe Raynaud（Paco Rabanne 1 Million）醞釀而成。

Néroli dIspahan（伊斯法罕橙花油）

表現了伊朗城市伊斯法罕和橄欖石，由Fabrice Pellegrin（Diptyque Do Son）署名；

Vanille de Zanzibar（桑給巴爾香草）

象徵了坦尚尼亞城市桑給巴爾和非洲野生珍珠，同樣由Nathalie Lorson著手調配；

Ambre dAlexandrie（亞歷山大港琥珀）

名字一目了然，是關於埃及城市亞歷山大港和琥珀，調香師則是Jean-Christophe Hérault（Balenciaga Florabotanica）；

Oud de Carthage（迦太基烏木）

是突尼西亞城市迦太基和煙水晶的化身，經Dominique Ropion（Frédéric Malle Portrait of A Lady）之手得以面世。

這六支香水，在機緣巧合下，我都大致嘗試了一遍。其中，只有Iris de Syracuse和Tubéreuse de Madras我有仔細感受香水的變化，因此詳細的心得只有這兩支，其它四支我會在文末大致描述一下我的感受。

Iris de Syracuse的香表提到了如下的元素：

前調：橘子、梨子、黑胡椒

中調：鳶尾、茉莉、天芥菜

後調：廣藿香、香草、白麝香

我個人對於Iris de Syracuse的感受，與Fragrantica英文版上Littlegrassstraw的香評總體上差不多。

最初的2小時是我個人最喜愛的階段：一支帶有木質清甜的溫柔鳶尾，質地上則介於乾燥澱粉和絲滑絨布之間。至於鳶尾的土腥胡蘿蔔和金屬感，我基本完全無法察覺到。這個階段的Iris de Syracuse，就像指環王第二部電影里、Aragorn夢境中身著淡紫色長裙的Arwen那般脫優雅脫俗、溫柔動人。

很可惜，Iris de Syracuse的魔力沒能堅持過2小時。基調里的甜蜜琥珀開始悄然滲透進柔滑的鳶尾，使整體轉變為糖果感甜美、並帶有細微唇膏蠟質的鳶尾演繹，在我身上就好像琥珀感減輕後的Jacques Fath Bel Ambre的基調。當然，這個階段依舊是很好聞的，也沒有什麼特別不和諧的地方，但比起優美的前段，Iris de Syracuse基調里甜美路線的琥珀鳶尾，在美食調當道的今天，難免給我似曾相識的感覺。

Iris de Syracuse的投射力基本都在靠近皮膚的地方，留香則在8小時左右。

總體而言，我個人還是挺喜歡Iris de Syracuse的。尤其是前半段里絲絨感的木質鳶尾清甜，優雅之餘、亦沒有高冷的距離感，反而是很令人親切安心的溫柔。向基調里甜美琥珀鳶尾的轉變，亦是循序漸進，如果不特別注意的話，整體上比較接近線性發展，因此也很適合不想被香水分心時的日常使用。

然而，由於鳶尾主題的香水競爭異常激烈、優秀且獨特的香水層出不窮，Iris de Syracuse雖然討喜，但與諸多鳶尾香水橫向比較時，就顯得缺乏辨識度和個性。當然，討喜好穿也是一個優點，但是考慮到Boucheron La Collection這個系列的高端價位、以及有限的試香和入手渠道，僅僅只是優雅好穿並不能說服我，畢竟能達到與Iris de Syracuse類似效果、且更有創意或個性或價格更合理的選擇也不是沒有。這點也是我個人認為整個Boucheron La Collection這個沙龍系列比較致命的通病。

如果碰巧想找一支質地介於乾燥澱粉和柔滑感之間、且沒有明顯根莖和金屬感的木質清甜鳶尾，有機會的話，不妨試試Iris de Syracuse。又或者碰巧是鳶尾香水的忠實粉絲，想把市面上能找到的鳶尾香水都試個遍，Iris de Syracuse也不會令人太失望。但除此之外，我也並不認為它有足夠驚艷到非得花精力和時間去試一試的地步。

Tubéreuse de Madras的香表則描述了以下這些元素：

前調：橙花、紫羅蘭、百香果

中調：晚香玉、依蘭、赤素馨花

後調：晚香玉、香草、檀木

Tubéreuse de Madras在我身上，基本是一支具有奶味特徵的晚香玉。這位原本神秘又危險的夜之女王，在這裡被剝奪了樟腦、油脂、吲哚、以及其它一切有動物性、「不可愛」的特徵。這支晚香玉的油脂被颳得如此乾淨，有奶感而無脂感，以至於讓我聯想到了豆奶，倒也是個意外的趣味。

然而，雖然過程是緩慢的，但香草的柔滑甜美終於還是從基底里浮現出來，並最終佔據了基調里的每一個角落。這裡的香草亦是被剝奪了一切木質、煙熏、醉人的特徵，更像是以單純的香蘭素vanillin作為主力軍。Tubéreuse de Madras在這樣兩個被禁言到無趣的主角主導下，便甘於沉溺於這平庸的帶有麝香感的香草晚香玉之中，唯唯諾諾地走到盡頭。

香水整體的投射力比較柔和，留香則在約9小時。

雖然先前豆奶的聯想頗有些趣味，但Tubéreuse de Madras在大部分的時間裡都是很簡單的麝香香草晚香玉。這種組合在現今的沙龍品牌白花香里已經相當常見，而且Tubéreuse de Madras為了能做到最大可能的討喜好穿，把所有「不可愛」卻有個性的特徵統統抹殺掉。在這些相對比較容易欣賞的白花香里都顯得面目模糊，更不用說晚香玉主題香里的一眾佼佼者相比了。

再加上這個系列的高價位，以及有限的入手和試香途徑，我不認為這支值得專門花太多心思去試，比這支有趣或著性價比更高的香草晚香玉比比皆是。

餘下的四支，Néroli dIspahan是一支綠意比較明顯的橙花油香水，沒有Tom Ford Néroli Portofino那麼強烈的皂感，而是有些木質和琥珀感墊底，在橙花香水裡相對中性一些。Vanille de Zanzibar的香草則是比較典型的美食香演繹，帶有油厚的焦糖感。Ambre dAlexandrie將琥珀與煙草結合到一起，果脯感沒有Hermès Ambre Narguilé那麼重，樹脂感則更明顯些。Oud de Carthage里的烏木，也是大規模生產的「烏木」香水裡比較常見的演繹，在灌上油潤濃厚的零陵香豆，相對比較暖甜。

Boucheron這個高奢系列試聞下來，香水的風格都選擇了目前比較流行的、帶有美食調元素的演繹方式。這本來並沒有什麼問題，但是這些香水的美食基底聞起來與不少商業品牌的品質都差不多，可是卻被冠上了高奢的地位，就像是拿著水鑽來冒充鑽石，給我的印象便大打折扣，感覺像是品牌在窮凶極惡地討好消費者來掏空錢包，反而過猶不及。

可以說，整個系列裡，除了Iris de Syracuse的前半段有讓我小驚喜以外，其它我的印象都很普通。因此，以我個人的體會來說，我不會推薦大家花費太多的精力和金錢去嘗試這個系列。