吳哥窟周邊的小眾去處：柬泰邊境百年紛爭的柏威夏寺&神秘的貢開金字塔

柏威夏寺

耶索華曼一世決定在柏威夏興建寺廟的時候（9世紀），一定不曾想到，昔日帝國的中心地帶會淪為柬泰邊境，畢竟泰民族曾是吳哥王朝的附庸。

兩百年後，耶索華曼二世（12世紀）終於修完了柏威夏寺，而這位修建了吳哥窟的帝王也一定不曾想到，這裡會成為邊境爭議地帶，百年來衝突不斷，自己的子民曾一度無法來此拜祭。

至今柏威夏寺仍豎有標誌，警告遊客不要隨意前往未知路線，謹防有未清除的地雷。儘管2013年海牙軍事法庭裁定柬埔寨擁有整個柏威夏寺地區的全部領土主權，但站在柏威夏寺搜尋到的地理定位仍顯示是泰國。

柏威夏寺已經申遺成功，所以這裡也會看到聯合國科教文組織的旗幟。而這面柬埔寨國旗，是歷了百年的爭鬥，才終於能夠昂首挺立於此。

柏威夏寺修建的兩百年間，也是吳哥王朝的鼎盛之時，否則不會在懸崖邊連修五座寺廟，由下而上連成一條直線，一氣呵成。比起吳哥窟大圈散落的小廟宇，這裡委實氣派許多。

剛入廟口，可以看到修復的鋼管和木架一直撐在那兒，也不知何時才能修葺完畢。如此簡單的修復工具，支撐著吳哥王朝繁榮的象徵，有一點點戲謔，有一點點悲涼。

沿途完整的林迦所剩不多，大部分已不見蹤影，看到的殘肢斷臂也無法抵禦榕樹的侵襲。這裡供著的濕婆神早已不見蹤影，不知是暹羅族血洗吳哥城時順走了，還是收錄在法國的居美博物館裡了。

當初一顆種子隨風掉落在這個小建築的屋頂上，生根發芽，表面上和建築和諧共生，實際上，根須早已野蠻的布滿了整個建築的內部。若這顆樹可以活動，總覺得會將這個小建築連根拔起。自然的力量，若無人為的干預，總是會展現出驚人的力量。

在柏威夏寺，稍有留心，就能找到柬泰雙方交戰時留下的子彈痕迹。說是寺廟神聖不可侵犯，卻讓寺廟成了戰場，城牆石柱做了掩體，說到底還是領土主權至上。為了4.6平方公里的爭議地段，雙方誓死捍衛，戰爭的惡果都由人民、士兵和柏威夏寺承了過去。

寺廟後面便是懸崖，便是貧瘠的平原，便是泰國。

這裡周圍都是如此的荒無人煙，供給十分有限，旅客稀稀落落，和偌大的柏威夏寺形成了強烈的對比。

相比之下，仍有居民前來拜祭，仍有僧侶坐守於此，仍有熱心的管理員用僅有的英語辭彙提醒旅客注意台階，懸崖邊仍有香火不斷，讓人覺得十分感動，忍不住的潸然淚下。

信仰總是不會因為戰火而消逝。穿越時空，穿越戰亂，再小的信仰之光都會存留下來，延綿萬世。

貢開金字塔

高棉王朝的伽耶跋摩四世（928～942年）篡位之後，將國都從吳哥遷至貢開（兒子繼位後又將都城遷回至吳哥），並大興土木，前後修建了大大小小几十座廟宇。貢開廟宇遺址群中最與眾不同的要屬這座金字塔。伽耶跋摩四世直接棄用了婆羅門教（古印度教）傳統的五層小塔結構，壘出一座金字塔用來祭祀祈福。在吳哥窟的建築群中，實屬獨一無二。在當時，估計是了不得的舉動了。

貢開金字塔距離暹粒約有三個半小時的車程。6號公路是柬埔寨少數能拿得出手的公路了，儘管公路上一盞路燈都沒有。這三個半小時看盡了沿途的荒涼，終於抵達了貢開金字塔。

金字塔外早已破敗不堪，已經完全辨認不出來原來建築的模樣了。僅存不多的廟宇用木架勉強支撐著，岌岌可危。

想要來金字塔祈福必須要穿過紅廟。別看這紅廟不起眼，這已經是貢開金字塔附近保存比較完整的建築了。儘管早已殘破不堪，但仍可以辨認出當初建造者採用了五層小塔的小磚結構來修建紅廟。

紅廟外的石柱紛紛倒塌，榕樹趁虛而入，越過了石柱設下的界線，堂而皇之的和石柱並排站了。想來當年也是迴廊的模樣，只供王和大臣通過，如今卻成為了路人的踏腳石，指引著路人通往神聖的祭祀台。

穿過紅廟，金字塔豁然開朗。與其說是祭祀台，更像是墳冢，荒草叢生，無人打理。

藉由簡陋的扶梯爬到金字塔最高點，一望無際的國土就在腳下，是否真有唯我獨尊、天人合一的至高榮耀感？

曾經，這裡是王權的中心，不容侵犯；而今小孩們在金字塔下奔跑嬉戲，因為弄壞了單車而緊張的撥弄著鏈條。

曾經，這裡的石獅無比猙獰，代表了王權的威嚴；而今早已模糊了模樣，角落的無名小花開得正得意。

曾經，即使是王，也要手腳並用一步一步攀爬至金字塔的頂層，以示對神的敬畏之心；而今，任遊客隨意俯瞰、憑弔。附近大大小小几十座廟宇都湮沒在這叢林之中了。

離開貢開時，正值日落。夕陽西下，此處再無人問津。

昔日萬邦孤為王，四海沉浮吾獨斷。

今朝悚悟廣寒中，煢煢孑立如孤魂。

——Coldplay 《Viva La Vida》

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