那一盆忘不了，現在怎麼樣了？

在18歲貧瘠的學生年代，一盆酸菜魚就是美食的最高級。

20元起步的酸菜魚必點，配菜隨機。蒜泥黃瓜，涼拌西紅柿、西紅柿雞蛋湯、青椒土豆絲，四選一或者四選二。

豐盛又下飯。整天嚷著減肥的女生，連干三碗米飯。最後一碗，一定要用湯鹵子拌飯的。

02年、03年左右，酸菜魚在南京流行了起來。不少學校旁邊都有一盆或者一盆以上出名的酸菜魚，成為青春記憶里的組成。

南師的小爽、金良，東大的何記魚館，南體的無名和大金，南理工的華麗酸菜魚……每家都是學生和附近居民快翻爛的牌子。

不知道吃什麼？那就去吃酸菜魚吧。

不知道點什麼？那就點酸菜魚吧。

有陣子完全被酸菜魚套頭，到哪兒都要點一盆。當年，向陽漁港還是高端餐廳的代名詞。難得去吃次飯，先點一盆酸菜魚。同行的朋友受不了了：今天咱能吃點別的嗎？

後來發現，我不是唯一的。南京人同一時間都被酸菜魚套了頭。升州路的八八餐廳，北圩路的忘不了，在滿大街的酸菜魚館子里突圍。

北圩路，曾經的酸菜魚一條街

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by 鵝鵝鵝Thor

北圩路，念wéi，不讀yú。

一條北圩路，一條鳳凰西街，曾經都是美食天堂。不想吃食堂的日子，南審、曉庄的學子這兩條路上找家館子，兩三個人湊一桌，打打牙祭。

在酸菜魚一條街，忘不了翻牌率最高。飯點去忘不了必定沒位子。等位時，心裡早就計劃好了菜單：酸菜魚必點，木桶臭豆腐是老南京吃貨的餐桌標配，再來個蛋黃玉米粒。加一起不超過70塊。

關鍵還是酸菜魚好吃。坐在人聲鼎沸的，煙霧繚繞，沒有洋氣裝修甚至顯得雜亂的店裡，撒歡兒的吃，吃的特別放肆也不用顧忌形象。

無論是城北的還是城東的慕名而來，無論是學生白領還是社會大哥，有一種歡聚一堂的感覺。特別市井。

那時的忘不了，有種稱霸南湖的感覺。而坐在店裡吃上一盆酸菜魚，就覺得自己站在了南湖的宇宙中心。

那一盆忘不了，現在怎麼樣了

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忘不了老店拆遷後，開了兩家新店。一家開到了將軍大道，另一家開在了應天大街839號。這次，我去了後一家。

老店新開，總是忐忑。老地方有時代碾過的痕迹，也有遺落在每張桌椅上的青春片段，它們交織在一起，才成了最可愛的地方。

所以踏入新店的心情必然複雜。等到刷一下揭開面紗之後，嗯，有種說不出的味道。

暮色里，簇新的仿古門面被橘色的燈光包裹，青磚、灰瓦、木格門。記憶里頂著木船門頭的老店印象，一下變得模糊遙遠。

唯有門頭上方碩大的「忘不了 原北圩路店」，跟過往牽扯，彰顯老店身份。

一進門，是個水池，旁邊就有一個包間，做成了水榭模樣。整個空間充斥小橋流水、雕花木窗、藍印花布、瓦當元素，是濃重的徽派古意。

相比北圩路老店的年代感，應天大街店徹底變了模樣。

它確實長得更美好了，但就像我某個以前三天兩頭會跑去吃的朋友說的，「裝修後再也沒去過，沒那種感覺了。」

那種感覺是什麼感覺？沒人講得清。大抵就是年輕時候，遺留在那些熱鬧的、油膩膩的酸菜魚館裡的零碎心情。老店新開，情懷，成了悖論。

點菜方式也變得不一樣了。

一樓大半空間被明檔廚房佔領。所有菜樣都在檯面擺著，明碼實價，不再需要菜單。想吃哪個，伸手一指，所見即所得。

當然，我再也找不到20多塊一份的酸菜魚了。以前忘不了酸菜魚按大小份會有三個檔次：28、58、78，如今只保留了後兩種。

58一份的酸菜魚，量還算足。奶白色的濃湯打底，紅油漂浮，下方有明爐加熱，滾燙鮮香。

青魚片得厚薄均勻，重漿，爽滑細嫩。紅油和藤椒的香氣太過含蓄，沒有殺出氣場，吃起來略顯寡淡。失望的是，酸菜很少，一盆酸菜魚立馬失了靈魂。

說不上難吃，也談不上驚艷。屬於吃完會反思，到底是味道真變了？還是年輕時的味蕾，更容易被感動？

新店裡，青椒土豆絲失蹤了。可能，一盤土豆絲沒什麼利潤和特色可言。

蒜蓉鐵板蝦，58元一份。蝦大隻，也新鮮。蒜蓉厚厚一層，鋪了半個鐵板。這大概是唯一能讓我主動吃蒜的時候。

經典老菜木桶豆腐功夫在線。臭豆腐浸在紅油里，聞起來臭烘烘，入口質地滑軟，咬合間有濃香從豆腐的孔隙四溢。Bug是裡面的肥腸，好吃，但給得太吝嗇了，不過癮！

金沙粒粒香無力吐槽，蛋黃包裹玉米粒入鍋炸，味道寡淡，兩口膩到。

點了份蔥油燒餅當主食，缸爐壁貼出來的燒餅，夾了蔥油、肉粒。中間香薄酥脆，邊緣鬆軟，蔥油的咸交織著豬板油粒的甜，口感高級。但要是涼了，撕咬會比較費牙。

一頓懷舊飯下肚，很惆悵：當年那些很牛逼的店，似乎都沒那麼了不起。忘不了，也輕易被很多人忘了。

曾經，我有個樸實的願望，就是吃遍南京人氣酸菜魚館。

攝影 / 屋頂的蝸牛

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