美食者不必是饕餮客

文/老貓

請人吃飯，盛情化為行動，主人自然是想實現一個心愿——您一定要吃好。何為吃好？身邊的年長朋友，腦海里馬上湧現出滿桌重疊層堆的餐盤，每份菜最好堆得冒尖。

自己吃飯，不少人也是這個標準和要求：越多越好。我認識一人，哪怕是吃是蝦蟹，也會眉頭一皺：嗯？量這麼少？不如吃個拌面實惠。

我並不是反對菜盤盛上來內容豐腴。我也喜歡川湘菜館的長箸大盤的喜趣，但若是去了淮揚菜館或粵餐廳，看到一概用中小盤，或是大盤內的菜僅蓋滿碟心，就病其量過小，懷疑老闆吝嗇不厚道，下這樣的結論不公道。

這種時候，我倒是寧願欣賞一下廚師的擺盤，因為留了白，美感才能最大限度鋪陳，畢竟色、香、味、形，一道菜的評判標準，竟有一半標準是為了眼福，有咽著口水拍照傳朋友圈微博的隱忍功夫，不妨跟後堂的廚師隔著菜盤來一番關於美的神交。

接下來自然是品，注意，我說的是品不是嘗，嘗多少有些冒險的意味，先天帶著不信任，品就友善的多，跟交朋友一樣，有信任的基礎，才能發現對方更多的好。

我的經驗，往往堆的冒尖的菜，精細味道上是比不過量小的對手，廚師心裡也明白，既然拋開了量大的取勝法寶，就非要在味道和形姿上下一番功夫才行。

我曾看過一部電影，講的是一位台灣的老廚師在大陸的一處山間開了一家素餐館。餐廳是通透的，外面的綠意伸手可得，老廚師的菜端上來，飢餓或貪心的朋友望一眼後可能就捋袖子用老拳錘服務生胸口——量小到驚人，雪白的瓷皿中僅盤心一處有菜。但樣子美得也驚人，最妙的是，無論味道、形態和餐廳外的自然渾然一體，這當然是享受。

我們的煩惱往往是來自比較，尤其是不合道理的對比，如拿生蚝跟拌面比划算，能叫有智慧嗎？我們也常陷於概念中，覺得吃飽喝足這種食物匱乏時代留下的遺傳基因需求，就是評判美食的第一要旨，倘若如果連這個都達不到，有些人是不承認它的存在價值的。

梁實秋先生曾講過：美食者不必是饕餮客。這話當然不是斷言饕餮客不是美食者，但如果心足夠寬容，能容下不同的好，那樣的心該有多開闊，我們的舌尖該有多幸福。

公眾號：老貓時間

推薦閱讀：