人生中第一次覺得好吃的雞，在怡保
常常在旅途中經歷這樣的長途跋涉，換各種交通工具，從一座城市轉移到另一座。清晨出發，抵達時滿天星辰，整整一天沒有好好吃飯，飢腸轆轆，從皮肉到骨頭全是松垮的。
從檳城去怡保又重蹈了覆轍，先被賣了兩次豬仔，抵達後生生等了1小時公交，到市區後趕緊去怡保火車站買第二天的票。
站里人不多，大家都優哉游哉，然而取了個號，一看「1041」，再看大屏幕，才叫到700多號，站在悶熱無邊的候車廳里，如一桶冰水當頭澆下。excuse me，真是摸不透怡保的節奏？
從天亮等到天黑，中途遇到好心人給了我們一張900多的號，總算在7點半買上了車票。
《四重奏》里說的好，「比悲傷更令人絕望的是，空歡喜。」只好安慰自己，等了兩個鍾，至少手中有票。
放下行李，再次整裝出發，下樓過一個街口就是優步司機口中的美食街，在東南亞最不用擔心晚了沒飯吃，太陽落山後才是一天好時光的開始。
畢竟又不是為了觀光才來怡保的，就是來吃芽菜雞的啊！
順手走進招牌閃瞎眼的老黃芽菜雞，「老闆，有菜單么？」一聽就是外地客。
下完單，一位印度小妹脖子上掛著個框，裡面裝著涼茶飲料，過來兜售，「薏米水、咸柑橘、羅漢果。」
聽到一口純正的粵語發音，我忍不住抬頭仔細確認了兩秒鐘，這違和感才令人有身處馬來的實感。
大概不到10分鐘，菜悉數上桌，一盤亮晶晶肉嘟嘟的豆芽菜，每一根都像矮胖子，據當地人說，因為怡保的地下水好，所以能培育出這麼肥厚的豆芽來，被這水滋養，連怡保的姑娘都長得美，
「那個楊紫瓊啊、梁靜茹啊，都是怡保人啦！」
家裡有發豆芽的機器，但頂多就保證個綠色有機，怎麼也發不出這麼胖的，對豆芽也沒什麼特別好感，做不好，一股生腥味。
但眼前的這盤豆芽，我可以當飯吃，吃一整盤都沒問題！白灼後澆上鹹味甜味適中的雞油生抽，撒小蔥和胡椒粉，竟能吃出滿滿鮮甜的肉味。
而「芽菜雞」的誕生呢，最早要追溯到20世紀50年代，有名黃姓攤販在怡保新街場賣雞絲沙河粉，後來是為了豐富菜式，才找來最便宜的芽菜，燙過後拌上生抽，就成了加菜。
本末倒置後的白斬雞和沙河粉
後來人們慢慢有了錢，在吃上也奢侈起來，會額外要一盤白斬雞、一碗魚丸湯和滷雞腳，才有了現在芽菜雞飯店的雛形。反倒是沙河粉成了配角，既沒有雞絲，也可以用米飯替換。
半隻白斬雞也擺滿一盤，不過撒上蔥段，墊幾片老黃瓜，澆上豉油，連一個對雞最沒心得甚至只能吃雞胸白肉的人，也像天啟般開了竅。
原來雞的味道可以有層次感，不僅鮮嫩，還很平實，一種家常的沒有負擔的美味。
雞對我來說，本是生活中可有可無的食材，跟魚蝦不同，一年不吃都不會想念，雞肋雞肋，就是那種感覺。
或許對生來就愛吃雞的人來說簡直不可理喻，我是活到而立之年，才第一次發自內心地感覺到「雞肉也是會好吃的」。
也許恰好遇到了一隻好的雞+我最喜歡的烹調方法，還有相得益彰的胖豆芽。
對面的安記是朋友多多強烈安利的一家沙河粉店，「這是我在馬來西亞吃到最好吃的粉！」
她在印度時眉飛色舞地同我形容。也是這樣，我才動起了來怡保的念頭，只留了一天，想著吃粉足矣。
怡保就是有這種魅力，用簡單而有力的食物，打碎一隻帶著固有成見的胃。
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