金中人腰圍多少，豆菜橋最有發言權

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往北是廣州路，向南是華僑路，中山路和上海路的風情，呈左擁右抱的姿勢。要說出則繁華盡攬，入則靜謐獨享，豆菜橋最有發言權。

據說宋代這裡是一片綠油油的豆菜水田，附近還有橋。到了清朝，水網密布，「人家盡枕河」，東方威尼斯即視感。

如今的豆菜橋，只剩幾個煙水氣的地名。干河沿前街、高家酒館……每一個都有腦補的空間。

從高家酒館拐進去，往豆菜橋要走過一段深巷，旁邊就是金陵中學的圍牆。因為緊挨操場，白天，巷子里總回蕩著籃球撞擊地面的聲音。

這種聲音，到了巷子盡頭，就被撲面而來的市井嘈雜淹沒了。水果攤、滷菜店、鍋貼、燒餅、麵條……一到飯點，各家老闆擼起袖子，食材碗碟在面前鋪開，大刀闊斧地開搞。

整條街，此時變成一片雜亂而溫柔的泥淖。從地理上，豆菜橋是金中的后街；但深陷其中的人，遠不止金中的學生。

豆菜橋的美滿家，在百度地圖上定位是：美滿家（金中店），可見二者相互依存的關係。

金中的後門，自非典之後就封了。因此學生們之間流傳這麼兩句話：1、在金中，午餐是一扇不開的大門，我在這頭，美滿家在那頭；2、把錢從門底下塞出去，天上就會有美滿家掉下來哦。字字飽含口水，情真意切。畢業多年，函數公式早已記不清，美滿家的外賣電話卻總是不忘。

青春期的食慾，跟荷爾蒙成正比。需要那些重油重色的食物，去填充被考試榨空的靈魂。對金中人來講，沒有什麼事兒是一個酥香崩脆的炸雞不能解決的。如果有，那就再來兩斤鮮美多汁的鎖骨。

每條路，都有一家店從小吃到大。在豆菜橋，這家店是金友記。光看門面，一溜下去佔了小半條街。轉角的涼皮鋪是它家的，中間的鍋貼是它家的，右邊的羊肉湯館還是它家的。最霸氣地詮釋著，什麼叫扛把子。

鍋貼常年賣得好，什麼時候來基本都能吃到剛出鍋的。每隻煎得金黃，起鍋那一剎那，菜籽油的香味四溢。咬一口底酥面軟，肉餡多汁，蘸點香醋，一兩就可以吃得很滿足。

金友記承包了豆菜橋的四季。冬天去喝碗羊肉湯，白菜粉絲乾絲隨意加，撒上胡椒粉，幸福感爆棚。

現在天熱了，涼皮攤又擠滿了人。一份半皮半面，加了花生米，拌上香菜、海帶絲、黃瓜絲……多燥的火都給澆滅了。

穿睡衣的大叔跟妝容精緻的小白領，擠在一張桌上，露天街邊，埋頭吸溜旁若無人。

說到街上的老店，夏記酥燒餅的老闆娘，傲嬌地表示，他家比對過金友記還要老。老式的缸爐燒餅，烘出的餅趁熱吃，蔥香芝麻香充盈口腔，酥脆直掉渣。

餅有大小之分，小的一個六毛，照十幾年的店齡，年均漲價按分算。

常年混跡豆菜橋的人，會摸索出一條街的最佳美食CP。比如，有些人覺得，夏記酥燒餅的正確打開方式，必須是配一碗對面巷子里的安慶餛飩吃。

餛飩個大飽滿，肉餡咸鮮恰到好處，皮薄多汁。標準吃法是放足量蝦皮榨菜、足份辣油，配夏記的咸燒餅，一口燒餅一口湯，最後袋子里剩下的屑屑拉拉，一起撒進混沌湯。

金友記撐起了豆菜橋的1/4人氣，那麼豆菜橋麵條又佔去1/4。門頭油漬斑駁，店內牆壁貼著白瓷磚，門口支起大鍋，起旺火，骨湯在裡面整日翻滾。老店的儀態架勢，一看便知。

裊裊白煙中麵條出鍋，根根抖擻，口感很嗆。香腸、皮肚、肉絲、菜秧，再舀一勺油渣，淋上辣油，吃的是忘不掉的街巷味道。

而豆菜橋麵條的飯桌上，往往還會出現旁邊水西門鴨子的烤鴨，對麵包子店的青菜包。坐在一家店裡，吃遍整條街，也是街巷老店才有的特質。

豆菜橋周圍的深巷，就像一個結界。牆外的世界每天都在加速度，而豆菜橋，時間只是在上世紀的居民樓和老店的門頭上，留下印記。

這裡的生活，似乎就像那些陽台上自然生長的花草，始終保持一份市井的鮮活可親。

每天中午十二點，蝸居在新街口商圈格子間的白領，走到豆菜橋。以臉和肚子新增的維度，證明著豆菜橋的魅力。

吃飽之後，人群四下散去。在進出中山路廣州路高檔寫字樓的瞬間，心裡盤算著明天再來吃碗小煮麵。豆菜橋就是這樣的存在。

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