可能是全網最詳細的拉薩舊城區攻略 | 這個冬天，來拉薩曬太陽（附北郊及布宮周邊攻略）

整篇攻略有點長，共計2萬2千字。

專欄文章不能直接添加目錄，所以就只能辛苦你們手動搜索目錄了（Ctrl+F）。

01 | 前言

02 | 關於我們

03 | 宏觀 | 拉薩這座城

04 | 舊城區1天計劃 | 這裡「最拉薩」

05 | 穿行舊城區 | 八廓街上：窺見一角

06 | 穿行舊城區 | 八廓街外：深度遊走

07 | 布宮&北郊 | 風景獨好，景點人少

08 | 布宮周邊0.5天計劃 | 鬧中取靜，觸碰信仰

09 | 北郊1天計劃 | 風景獨好，景點人少

10 | 彩蛋1號 | 「燃燈節」現場報道

11 | 彩蛋2號 | 我在拉薩吃什麼？

12 | 關於拉薩

· 01 | 前言

拉薩可以說是中國的城市裡，最特立獨行的一座。因為很少有城市，帶有如此強烈的宗教色彩。

此外，3600米的海拔，1300年的歷史，波譎雲詭的歷史變換，神秘莫測的人文風俗，使得這裡成為了人們心裡真正的第三極——可以仰視但難以深知，可以靠近但難以融入。

網上關於西藏的攻略很多，但關於拉薩一城的攻略，少之又少。去西藏的人很多也僅僅把拉薩作為中轉的一站，粗略在八廓街、布達拉宮、大小昭寺打個卡，匆匆告別。特別是冬天，能想到去拉薩的人更是不多。但此時的西藏進入旅遊淡季，消費水平屬於全年最低水平，加之高原溫暖的陽光（白天溫度10℃以上），非常適合在全國霧霾的情況下，去高原曬太陽。

這次我在拉薩一共待了一周的時間，但其中幾天因為生病，變成了拉薩市人民醫院N日游。不過萬幸，這次我最在意的拉薩老城區，可以說逛的非常之充分了。再加上這地方可以說是「最拉薩」的所在，所以很值得用這篇遊記帶大家看看所謂的拉薩人生活。至於大小昭寺、布達拉宮、羅布林卡這些地方，統統沒去成，但以後機會多得是，不遺憾。

【這篇遊記，我將推薦】

1條拉薩舊城區步行路線；

1條布達拉宮周邊步行路線；

1條拉薩北郊一日游路線。

最後還有「燃燈節」現場彩蛋~以及在「在拉薩你該吃啥」指南

在推薦路線的同時，我會把每個景點的基本信息及背後的宗教歷史故事穿插其中，盡量做到只需拿著這份遊記，你就可以暢行上述地區。另外我標註我心中目的地的推薦指數（我沒找到或沒進去的，一律寫「不詳」），不過個人意見，僅供參考~

因為到底是遊客，所以要說什麼深入了解也談不上，管中窺豹而已。但如果這篇遊記能夠拋磚引玉，讓感興趣的小夥伴和這座城市從此結下不解之緣，那就甚好了。

本文圖片為手機拍攝，因為是攻略性質，所以力求還原真實目的地風光，故基本無後期。另外，寺廟內部大部分不允許拍照。

拉薩很多寺廟的關門時間都未必如網上說的那麼準確，甚至我還趕上過不開門的情況（比如關帝廟）。所以盡量不要太晚參觀，標註時間以LP2016版本為準給大家參考。

· 02 | 關於我們

imX，

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03 · 宏觀 | 拉薩這座城

拉薩，意味「聖地」或「佛地」，興建於公元7世紀松贊干布時期。此後又經歷了超過400年的崩潰分裂局面，最終於公元17世紀噶丹頗章時期重為西藏首府，延續至今。時至今日，拉薩始終是藏民心中永恆的聖地。

拉薩老城區的格局呈雙極空間形態，所謂「雙極」即為以布達拉宮為核心的宗山行政區和以大昭寺為核心的寺院宗教區。其中，宗山代表統治中心，寺院代表精神中心。這使得整個城市形態趨向於雙同心圓。

【可參考下圖拉薩城市邊界示意】

統治中心佔據山體制高點，民眾匍匐於其腳下，體現藏民對山石自然的崇拜及尚武精神。寺院作為城市中心，昭示著「天界」與「人界」的關係逐漸清晰，深層反映了藏民的原始宇宙觀與佛教教義融合的進程。

而城市的豎向空間更體現了藏傳佛教的「三界」之說，即：欲界、色界、無色界。

【可參考下圖拉薩城市天際線示意】

位於空間最底層的是民居，象徵「欲界」；山阜之上的寺院和宗山建築居於中層，象徵「色界」；兩者之間通過漫長曲折的轉經道相連，彷彿攀登天梯，寓意難以到達。而寺院頂部和宗山最高點建築為頂層，象徵「無色界」。

城市天際線的起伏層次感，暗指「三界」之間的落差與距離。

以大昭寺為中心的舊城區在過去多聚居農奴、手工業者、商人等平民階級。這次我主要介紹的地方也就是這裡。

在拉薩舊城區的城市建設和建築設計上，處處力圖彰顯強烈的宗教觀，或者說密宗的宇宙觀。這裡不得不提到一個詞——曼陀羅。「曼陀羅」是佛教密宗構建的心中的宇宙，即為壇城，通常以圓形或方形為主。拉薩舊城區可以說是一個以大昭寺為中心的，巨大的壇城。

松贊干布時期，大昭寺東南西北四方分別建造了「四大宮殿」，形成了壇城平面，並通過縱橫軸堆成強調了大昭寺的中心位置。在色彩上，大昭寺整體色彩艷麗，周圍民居以白色起到烘托作用。

藏式建築在顏色運用上，也秉承宗教感。白色為吉祥，用於大面積牆面上；紅色為護法，視為無比尊貴的顏色；黑色為驅邪，用在建築和外界聯繫的門窗上，以防外邪入侵。這三種顏色也分別代表了佛教世界中「天上」、「地上」、「地下」三層。另外需要說的一點，剛提到的紅色和黃色都是只有寺院宮殿等高級建築才能使用的顏色，與普通顏色地位不同。

04 · 舊城區1天計劃 | 這裡「最拉薩」

這次遊覽舊城區，我參考了LP手冊里的地圖，但通過對每處景點的實地考察，我做了刪減建議給大家參考。

沿紅色路線和序號基本可以掃遍舊城區比較有代表性的景區或建築，這一圈下來是6.5公里，大約遊玩半天。

但考慮到這些序號景點中不乏一些需要仔細瀏覽的好地方，而且老巷中更是有不少意外驚喜，所以我建議如果時間充足的話，拿出1整天來逛老城區不為過。

先來看內圈，也就是八廓街。基本就是繞著街來一圈就OK。

八廓街是隨著大昭寺的修建和人們的朝聖而形成發展起來的，和拉薩建城一樣，距今已有1300年歷史。

在藏語中「八廓」的意思是「中轉經道」，它與「囊廓（內轉經道）」、「林廓（外轉經道）」合稱為拉薩古城圍繞大昭寺形成的三條主要轉經道。「廓」就是圓圈的意思。

其中，囊廓是指大昭寺裡面的一圈轉經迴廊，是圍繞釋迦牟尼佛像的轉經道。林廓的範圍基本是環繞拉薩舊城區的一圈轉經路，通常人們在重要宗教節日會沿著這條路線轉經，如薩嘎達瓦期間。

外圈路線貫穿了拉薩舊城區的精華所在，其實就是在穿梭拉薩當地人的居民區。在這裡，你會感覺到似乎有一點點貼近本地生活，而不再僅僅是奔波於景點打卡的遊客。

下文景點除了那些「著名景點」，其他的基本都不要門票。

05 · 穿行舊城區 | 八廓街上：窺見一角

【下面部分的需要為LP地圖中的序號，便於大家瀏覽】

1、大昭寺

門票：85元，講解費100元

推薦指數：不詳（雖然我沒進去，不過應該當之無愧）

開放時間：8:30-18:30

俗話說「先有大昭寺，後有拉薩城」。大昭寺據說是1300年前松贊干布為尺尊公主修建，寺內供奉珍貴的釋迦牟尼12歲等身像，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位，是整個藏地最為輝煌的寺廟。

這次大昭寺沒有來得及進去，門口確實磕長頭的人特別多。不過和想像中有點不同的是，他們也不是沒完沒了的從早磕到晚，中途也會停下來聊天玩手機，所以會感覺磕長頭是一種非常生活化、常態化的活動。

2、八廓大經輪

推薦指數：不詳

厲害了，這地方我找了兩圈都沒找著，網上也沒有找到圖。後來查了下，是在東北角的白色房子內，應該在朗孜夏附近，大家可以留意一下。

3、清政府駐藏大臣衙門

推薦指數：（政治歷史愛好者歡迎打卡）

開放時間：5月-9月 9:30-18:30；10月-次年4月 10:00-18:00

八廓街上一定不能錯過的地方。駐藏大臣衙門是個很典型的藏族大院，因為後來翻修過，所以看起來富麗堂皇。

這地方基本能讓你對清朝以來中央和西藏的關係窺見一二。

駐藏大臣是清代中央政府派駐西藏地方的長官，經逐步發展，他們的地位與達賴、班禪平等，總攬西藏地方人事、政權、財政、軍事、司法、外交等一切重要政事權力。可以說，一個優秀的駐藏大臣對西藏地方穩定起到了舉足輕重的作用。

駐藏大臣衙門古來為駐藏大臣辦理公務使用，現作為陳列館展出唐朝至清朝中央政府對西藏管轄治理的史料，並復原了一部分當年駐藏大臣辦公生活的場景，陳列內容大都保存較好。

左右兩旁的側院幾乎沒有展覽物品，現在大概是作為景區管理人員使用。看著院落里停放的電動車，不免會感慨時過境遷。

而衙門裡的寧靜和衙門外八廓街的喧囂又形成鮮明的對比，歷史的車輪始終前行，昔日的波瀾壯闊與今日的繁華相比，早已隱於塵埃。

4、東蘇拉姆牆

推薦指數：

位於八廓北街的拐角處，參拜者眾多。因為在拉薩拍照禁忌較多，所以這地方我沒拍，但網上有這面牆的圖片。

這面牆上的浮雕超華麗，浮雕上的神女即為「吉祥天女」班丹拉姆的女兒東蘇拉姆神女。據說這位神女比較遊手好閒，經常在拉薩街頭閑逛，被班丹拉姆一怒之下趕出家門，只能靠沿街乞討，通過人們施捨糌粑、酥油度日。後來，人們為了同情她，便形成了在這面牆上她的塑像前抹酥油、撒糌粑的習慣，並將此習慣保留至今。

這面牆由於就在八廓街上很顯眼，並且色彩極為艷麗，如果拍照允許的話，感覺可以拍到好看的照片。此外，雖然只是一面牆，但跪拜信徒並不比廟裡少，可見拉薩「聖城」之聖無處不在。

5、根敦群培紀念館

推薦指數：（顛覆你對西藏活佛的認識，可以了解半個世紀的西藏史）

開放時間：5月-9月 9:30-18:30；10月-次年4月 10:00-18:00

和駐藏大臣衙門一樣，這裡如果逛起來需要點時間。院子很像傳統意義上的那種名人故居，如果對西藏歷史感興趣，可以來了解一下根敦群培。

【紀念館內展品全部不能拍照，所以只拍了一張紀念館建築內景】

根敦群培的名字我是來到西藏才知道的。作為活佛轉世，他尤為讓人欽佩的是求學期間的博學、對於佛教蒙昧主義和貴族官僚主義的衝破，以及愛國主義情操。

根敦群培初在拉卜楞寺學習，後留學於印度、斯里蘭卡。在西藏和印度歷史、語言、宗教、考古、地理、醫學、文學藝術等方面皆有高深造詣，並有多篇論著傳世。

此外，作為藏族性學先驅，他作有《欲經》。毫不避諱的闡釋兩性交媾過程中的藝術，甚至有關於各種體位的記錄，並引導人們達到高潮。其中，關於如何使女性歡快的部分，可以說是吹響了女性解放的號角。

在佛教方面，根敦群培強調僧人與活佛之間的平等，將佛學作為一種世俗的學問進行研究，而不再像過去一樣，將佛教成為愚昧群眾的統治階級工具，盲目迷信。

根敦群培去世的原因是由於在麥克馬洪線附近秘密考察，激起了英國人和噶廈政府的強烈不滿，最終被囚禁致死。可以說，根敦群培以實際行動在那個主權意識薄弱的年代，維護了祖國領土完整，是個非常紅色的愛國主義者。

根敦群培紀念館主要展覽了他的生平，包括他的繪畫作品、留學日記、生活器物等，可以請個講解70元。

根敦群培是個與眾不同的活佛，通過他的一生，以小見大可以了解到1900-1950年期間，西藏跌宕起伏的歷史以及宗教界的很多變化，建議遊覽。

以上是LP路線中，八廓街值得遊覽的地方。其實八廓街除了朝聖者外，整個街頭已經和旅遊商業街沒有太多區別，街頭的小店大多都會賣同質化的藏服、藏式紀念品或者義烏小商品，不過在流竄的過程中，我自己倒也發現了一些比較有意思的地方，跟大家分享下。

【天堂時光旅行書店】

推薦指數：（估計文藝小清新應該可以給到5星）

開放時間：周一 14:00-23:00；周二-周日 11:00-23:00

這地方豆瓣愛好者大概會很喜歡。聽名字就知道了，小清新的一比。

講真我對這地方沒什麼好感，但不得不說，在八廓街這種地方，它還算特別，所以推薦一發。

書店位於八廓街的一條小巷子里，在街上有路標指示，留意一下不難發現。

整個書店是玻璃搭建的，沒房頂，所以冬天特別漏風。

據說這裡二樓可以點餐喝咖啡，但我是真心不想吹冷風，或者說現在俗不可耐，沒那個情趣了。

書店售賣和可借閱的圖書確實不少，略掃了一眼，都是書店常見的那些。要是喜歡藏文化舊書，建議去一個叫「古修娜書坊」的地方，也在八廓街上，店面不大，離大昭寺不遠。

另外這個書店裡會買一些文具，比如下面這些西藏照片做封面的本。

還會售賣一些拉薩特色紀念品和明信片。明信片不算貴，3塊錢一張，也可以按主題成套售賣。

【新華書店】

推薦指數：（感受與現代化接軌的拉薩）

雖然新華書店沒什麼特別，但在這個新華書店逛一逛，顛覆了我對西藏的印象。

書店進門處陳放很多藏文圖書，這點和我想像的沒什麼區別。

但店內還有一些圖書就比較有意思了。

比如這邊的小朋友看的讀物和我們常見的其實也沒有什麼不同。

小學生也會做各種練習冊。因為我一直是在海淀區上學，所以看到這本練習冊目瞪狗呆。

紫色的這本似曾相識。同一個祖國同一個噩夢，喝喝==

另外隨著這幾年倉央嘉措的火爆，不大的書店裡，幾乎一個書架都是跟他相關的書。甚至把他跟納蘭性德綁到一起了……反正我是沒想到這二位有什麼必然聯繫。

這個新華書店大概20平米的樣子，但是這裡的書能讓人感受到拉薩與現代社會的接軌，這是一種文化間的快速融合。很難想像，幾十年前，這裡還是農奴制社會。半個多世紀前，拉薩的街頭還遍布受盡酷刑、缺胳膊少腿的農奴。

【八廓街旁邊小巷裡的老房子】

推薦指數：

如果你厭倦八廓街趨同的商業化，建議你可以到它附近的小巷子里走一走。

八廓街沿途有很多出入口，方便朝聖者進出。這也使它像一個周而復始的圓，沒有起點也沒有終點，轉經人可以隨意從某個點切入，也可以隨便在哪個點上離去，順其自然。

這裡的小巷裡保留了很多年頭久遠的老藏式建築。有些色彩華麗，但有些也已破損不堪，甚至很多老房子還是拉薩市文物保護單位。

但這些古建築未被充分開發，宣傳上十分薄弱。除了門口的標牌外，看不到任何介紹和說明。

不過讓人欣慰的一點是，住在這些小巷子里的當地人肉眼可見依舊保留著自己的生活狀態，似乎外邊八廓街上遊客的喧囂與他們隔離，在這些藏式大雜院里，別有洞天。

因為後來又去了拉薩老城區的別的巷子，比較發現，八廓街周邊的古建築整體保存的還是完好，而且顏色彌新。

衷心建議在遊覽完八廓街之後能來這些小地方逛一逛，不需要太刻意尋找什麼，總會有意外的驚喜和別樣的感受。

06 · 穿行舊城區 | 八廓街外：深度遊走

和轉經人一起走了一圈八廓街後，回到大昭寺。沿廣場前的路向西行走，我們會來到地圖中外圈紅色的線路地區。

6、丹傑林寺

推薦指數：（第一次感受佛教的生活化）

開放時間：7:30-20:00

丹傑林寺是我在舊城區轉的第一個廟。

當時在我眼裡，一直以為所謂藏傳佛教的寺廟就是大小昭寺那種，高高在上、富麗堂皇，讓人遙不可及。

所以當我發現丹傑林寺是在一排民居的夾縫裡時，感覺很是意外。這是我第一次走進居民巷子里的寺院。

沿圖片中的台階走上去就是丹傑林寺，沒有傳統意義上的正門，甚至這個寺廟如果沒有仔細找，很容易會被錯過。

但事實上，丹傑林寺是拉薩「四大林」之一。所謂「四大林」是指清朝西藏四大活佛在拉薩的府邸，它們分別為：丹傑林、策門林、功德林、喜德林。

丹傑林寺始建於1762年，由乾隆賜名，它是「四大林」中最早建立且佔地面積最大的一座。

丹傑林寺的主殿其實與其他寺廟在外人看來沒有太大區別，但它給我的驚喜在於，當沿著木梯爬到房頂時，不僅看到了丹傑林寺的金頂，更是在原處，看到了布達拉宮。

當時內心還是有很大觸動的，因為忽然間感覺到，宗教對於人的影響力並非遙不可及，而是貫穿於潛移默化的生活之中。

布宮作為政教合一的權力象徵，建於山頂俯瞰眾生，而在它的不遠處，這樣一座隱沒於世俗的廟宇，依然香火旺盛。人們在信仰前的虔誠和身處何處沒有任何關係。

這種感覺在後來在拉薩遊覽的過程中，感受日益強烈。無論大廟小廟，甚至哪怕沒有在廟裡，只要有神像、有佛龕，信徒都會真摯跪拜。

所以可以說，拉薩處處都有廟，但拉薩也處處都沒廟。因為佛在心中，廟有或者無，信仰的力量都在那裡，不增不減。

7、光明商店餐廳

推薦指數：（甜茶館要去一次，甜茶也要喝一杯）

大名鼎鼎的「老光明茶館」。拉薩兩大甜茶館非常有名，一個是這位光明商店餐廳，另一個名字叫做「光明港瓊甜茶館」。我去了第二個。

甜茶館是個可以讓你坐一天的地方。這裡主要售賣甜茶和藏面，只要你有閑，可以在這種市井喧囂中無所顧忌的坐上一天。

買甜茶的步驟是這樣的，進店後自己取個杯子，然後隨便找個空位置坐下。茶館的服務員會循環在店內走動倒茶，如果你需要茶，只需要把單杯的茶錢放到桌子上（光明港瓊的甜茶是1塊錢一杯），只要你桌子上還有錢，服務員就會為你續杯。

甜茶味道很像奶茶，比酥油茶好喝200倍。

拉薩的茶館遍地都是，規模大小不一，藏民幾乎每天都要到茶館坐坐，轉經者也會到這裡來歇腳，所以他們到這裡的主要目的其實就是休息聊天，可以說甜茶館其實是休閑娛樂場所，而不是飲食場所。

不過甜茶館內雖然喧鬧，但充斥的都是藏語，所以你也不要太企圖能在這裡和哪位藏民搭訕聊天或是聽懂他們在說什麼。感受一下氛圍就好。

拉薩的城市節奏真的是很慢，我們每天加班擠地鐵的時間，他們在轉經喝茶磕長頭，這種生活習慣帶來了悠然的生活享受，但從另一個角度講，我想也影響了拉薩這個城市的發展腳步。

8、喜德林寺

推薦指數：不詳

又名「錫德扎倉」，上文中提到的「四大林」中的另一座。初建於公園9世紀，後曾擴建為拉薩最高的建築物之一，而且據說有地道與布達拉宮、大昭寺相通。

然並卵，遺憾的是，現在這裡已經沒有廟，只有一片廢墟。它因為宗教政變而被燒毀，所以現在能看到的只有矗立在一片民居中的殘垣斷壁。

而且更遺憾的是，這地方我又沒找到。據說夕陽西下時，是它最好的時間，所以我感覺這種歷史的滄桑感應該也會有種殘破之美吧。

9、策門林寺

推薦指數：（最有人氣的居民區寺院）

開放時間：8:00-18:00

嗯不用說，「四大林」里的第三座。策門林寺也是深於民居里的一座寺廟，我到的時候剛好是下午時分，很多周邊的居民都來到寺里參與佛事。那感覺非常尋常化，就好像你奶奶每天下午找老夥伴聊天，你爺爺和對門老頭打牌，而拉薩居民的活動，每天是去廟裡念經。

走進廟裡，成排的摺疊椅上放置著各色的衣服被褥，而椅子背後就是金燦燦又神聖的轉經筒。這跟星級寺廟裡看到的場景十分不同。

黃昏時分的策門林寺非常擁擠，小小的空場上一排一排坐著大量的信徒，他們彼此間很熟絡，有的在念經，有的只是嘮嘮家常，也不乏一些人起身轉經。總之熱熱鬧鬧的人氣給這座曾經的攝政寺院帶來了不一樣的生機。

空場上幾乎已沒有落腳的地方，我站在信徒們的身後，看著他們手握轉經筒，你說這場面神聖嗎？神聖，因為信仰相融於生活，堅不可摧；但彷彿又沒那麼神聖，因為那場面，就像成都人搓麻將一樣，那麼常態，那麼隨意，沒有頂禮膜拜和五體投地，甚至還能聽到依稀的嬉笑怒罵。

10、次巴拉康寺

推薦指數：不詳

開放時間：6:30-17:00

又名「長壽寺」，和小昭寺緊挨著，位於它的南邊。

次巴拉康寺內只有一座佛堂，因其供奉了拉薩最大且最靈驗的一尊無量壽佛而香火不斷。信徒通常會首先進入大殿叩拜，而後圍繞殿堂順時針轉三圈，以求平安健康長壽。

據說次巴拉康寺可以在早晨6:30來供燈，100盞起供，65元（價格僅供參考）。

11、小昭寺

門票：20元

推薦指數：

開放時間：7:30-21:00

沿小昭寺路行走，一路上非常擁擠和繁華。因為小昭寺路連接著拉薩最熱鬧的市場——沖賽康，沿街的喧鬧聲和叫賣聲更是不絕於耳。

沖賽康，藏文意思是觀街樓、集市的意思，是西藏最古老的市場之一。曾是駐藏大臣的衙門，解放前也曾作為西藏政府警察局的駐地，現為拉薩最熱鬧的街市，主要從事小商品批發。

沖賽康市場門口的天橋我感覺可能是拉薩人口密度最高的地方之一。

小昭寺街的盡頭便是小昭寺。

相比起大昭寺的繁華，這裡顯得格外清凈。

小昭寺是文成公主主持修建的，門朝東方，寄託其思鄉之情。小昭寺初見時規模宏大，15世紀中後期，一度成為格魯派密法最高學府——上密院的校址。

寺廟在苯教滅佛運動中遭到破壞，至今規模已小了很多。寺內供奉釋迦牟尼8歲等身像，沒有進去看，據說此殿只在7:30-13:00開放。

聽說7:30-10:00主殿會舉行法會，而早晨6:30可以供燈。

另外，LP強烈推薦了小昭寺的頂樓，相比起大昭寺，這裡的安靜更適合在高原曬太陽發獃。

12、北方三怙主殿

推薦指數：不詳

三怙主即為：文殊菩薩、金剛手菩薩和觀音菩薩。拉薩四面八方均有「三怙主殿」，原共計8座，以大昭寺為中心，形成壇城布局。其中東西南北四座三怙主殿是松贊干布啟建，東南、東北、西南、西北四座為後來加建立。

這個北方三怙主殿我再一次沒找到。真的不得不說，拉薩的很多寺廟非常隱蔽地藏在各種小巷裡，比如這個北方三怙主殿，就是在小昭寺那條路上一座不起眼的小房子附近，順著一排轉經筒走進去便是。

有緣人可以去找找。但由於後來看到了南方三怙主殿，所以其實我對這個地方，也沒什麼特別的興趣，找不到也就算了，沒什麼強求的。

13、下密院

推薦指數：

開放時間：8:00-18:00

到下密院的時候天已經快黑了，冷清的氛圍讓人很難想像這裡曾是格魯派密院最高學府之一，所以下密院翻譯成英文是「University」。

它與上密院相對應，但二者的「上、下」僅代表它們在拉薩河的上下游地區，並無高低輕重之意。

相傳下密院鼎盛的時期能同時容納500位僧人共同學習，雖然如今這裡鮮有當日輝煌，不過還是有些值得一看之處。

下密院的後店供奉了5米高的宗喀巴像，是拉薩各大寺院中最高的一座。

此外，在下密院的二樓配殿供奉了綠度母石碑。很多當地的孩子求學時會來這裡拜一拜。

14、木如寺

推薦指數：（一個不大、安靜但也沒太多特色的寺廟）

開放時間：8:00-17:00

木如寺和下密院緊挨著，這裡先前的主殿已經作為印經院不開放了，而且我去的時候由於天很晚了，也看不到任何宗教的痕迹。

讓我唯一印象深刻的就是這個寺廟已進入大門的場景，很像小時候印象里的筒子樓。

我開始感覺可能是僧俗混居的寺廟，後來上網查了一下，又有說這些破舊的房屋是僧舍。不過木如寺如今的主殿是曾經的偏殿，殿內能看到巨幅的唐卡和牆壁上的一些酥油花。

15、塔布林寺

推薦指數：不詳

找了兩圈沒找到的地方。而且網上查不到任何圖文資料。地址是吉日一巷3號，古樸低調而且小，歡迎有緣人找一找。

16、嘎瑪夏寺

推薦指數：（不開門，進不去）

開放時間：7:30-18:00

嘎瑪夏寺位於一個老巷子的角落裡，旁邊是拉薩城關區第一幼兒園。

這種古老和朝氣的對比，宗教和世俗的對比，不免讓人感慨拉薩這座城市的包容並蓄。

嘎瑪夏寺是背對著街巷，不過我繞到了它的門前也沒有能夠進去。

拉薩舊城區里的黃色建築大多是有些來頭的，這座房子曾經是噶舉派法王在拉薩的府邸。但如今在狹窄的一隅，只有兩位老人在房子門口清掃，沒有看到任何僧人或其他信徒。

17、倉姑寺

門票：40元

推薦指數：

開放時間：8:00-18:00

倉姑寺的聞名大概源於兩點，第一，這裡是拉薩舊城區里唯一的尼姑寺；第二，因為這裡的甜茶館別具風格。

特別是對於很多旅行者來說，在倉姑寺鮮花爛漫的甜茶館裡喝個茶成為了旅行中的一大享受。

雖說來倉姑寺喝茶只需要幾塊錢，但參觀大殿卻需要幾十元的門票，不過這裡倒是有一點可說，那便是倉姑寺的來頭。

倉姑寺又名「蒼空尼院」，這個蒼空是地洞的意思。早先松贊干布因拉薩河洪澇，而在岸堤挖了洞藉此修行祈福，後來演變成了如今的倉姑寺。從倉姑寺的大殿沿著左側一條小路可以繞到松贊干布修行的地洞，並可深入地下兩米。

倉姑寺早晨8點左右會有誦經。不過這裡下午關門較早，5點之後基本就無法進來參觀了，所以想來倉姑寺感受這份安逸，要趁早。

18、繞賽康參

推薦指數：（略有看頭但亮點並不突出）

開放時間：8:30-17:30

繞賽康參修建於松贊干布時期，文成公主曾在此居住。

進入繞賽康參的院子會看到又高又陡的石台階，上去便是大殿，殿里只有一位僧人。

大殿正中央供奉宗喀巴和蓮花生，右邊吐舌頭的那位是扎基拉姆，地位基本等同於內地的財神爺（在「扎基寺」部分會著重介紹）。

大殿左側有一個金色的腳印是松贊干布的足跡，再往左有一塊石頭，是龍神圖多旺秋的「魂石」。

18、南方三怙主殿

推薦指數：不詳

相比起北方三怙主殿，南方三怙主殿的香火要旺得多。雖然因為天漸黑沒有進去，但從外觀能看出來這座寺廟近年來剛剛修繕過。

南方三怙主殿初建於大昭寺時期，現為甘丹寺在拉薩舊城區的一個分寺。寺廟由中間的無量壽佛殿及轉經道組成。其中轉經道上刻有佛教主題壁畫，這裡每天香火不斷。

20、娜瑪瑟德

尼泊爾餐館，網上評價還OK，沒吃，無法推薦。

21、布旦康薩

推薦指數：

注意了，這是個邪神廟。

布旦康薩內供奉的是多吉雄天，被認為是邪神。參拜的話如果運氣用光了，多吉雄天會將好運氣收回去並所取代價。

但後來查證資料，發現在宗教故事裡，多吉雄天是被誤認為邪靈從而被誤殺，後來被追認為佛教護法，於是為其建造此寺廟。

此外，寺廟內還有眾多版印、壁畫以及巨幅唐卡。

22、薩迦小寺

推薦指數：

薩迦小寺在林廓南路，距西方三佑寺不遠，路口有一個指示牌，上面標註著「薩迦寺"。薩迦小寺是薩迦主寺的下屬寺院。

相傳薩迦寺和直貢梯寺歷史上曾有過一次不共戴天的爭鬥，結果薩迦寺舉寺奔襲千里，將直貢梯寺殺了個片甲不留；而如今，它們各自的小寺，也就是薩迦小寺和西方三佑寺，卻在大昭寺周圍相安無事地做起了鄰居。

23、西方三怙主殿

推薦指數：不詳

又名「奴日松貢布寺」，寺廟規模非常小，院內與民居混雜，供奉常規的宗喀巴、無量壽佛、三怙主等。講真，這地方我沒找著。

24、大昭寺廣場

拉薩舊城區的一圈，最終回到這裡結束。

其實這一路真的每個景點都看下來，會發現雖然每個景點的背景介紹都有這麼多，但其實外人看來，差異並不是很大。

那些小廟，供奉了什麼佛，有什麼來頭，可能逛一遍就忘記了。但整箇舊城區帶給人的，更多是一種感受。

很多年過去之後，你大概不會記得每個寺廟的名字，但是

那些隱蔽在鬧市破舊佛堂里，虔誠下跪的背影；

那些在輕煙繚繞的大殿前，一邊搖著轉經筒，一邊談笑風生的朝聖者；

街頭巷尾賣餅和買牛肉的吆喝聲；

在街角群居的嬉笑賭博的當地人；

唐卡店裡隔著玻璃，目不轉睛作畫的年輕人；

那些在街頭巷尾施善的信徒們；

甚至那些，在灑滿陽光的路中央肆意躺下的，慵懶的小動物……

這裡都是屬於拉薩老城區，最真實的一面。

07 · 布宮&北郊 | 風景獨好，景點人少

雖然此行拉薩不夠完美，不過除了舊城區之外，還有一些地方我去過了，並且有那麼點意思。

這些地方主要集中在布達拉宮和拉薩北郊。

其中布宮附近景點距離大昭寺2公里，可直接步行前往，亦可參考我下文的交通信息乘車。

北郊距離市區較遠，需要乘車，但最遠的景點距離大昭寺也控制在10公里之內。

我將給出兩條路線，分別遊覽布宮周邊和北郊。並補充交通、餐飲和其他生活服務相關信息。

08 · 布宮周邊0.5天計劃 | 鬧中取靜，觸碰信仰

遊覽時間：

半天

遊覽路線：

【藥王山千佛崖-功德林寺-關帝廟-藥王山照景台-普魯岩寺（1.7公里）】

本線路因在布宮周邊，建議可以和布宮安排在一天。也可以從普魯岩寺反相步行至千佛崖。

交通信息：

千佛崖在一條小巷子里，距離周邊公交站都有一定距離，若以千佛崖為起點，導航的話可以直接導 「甲熱布通酒店」（該酒店緊挨千佛崖）。

周邊公交站分別為德吉南路站（70米）、區旅遊局站（310米）、職工學校站（480米）、功德林站（640米）、國際城橋西（750米）。從布宮和大昭寺，皆有車到達。

另外也可以找一下摩拜，拉薩市內是有摩拜可以騎的~

1、藥王山千佛崖（藥王山摩崖）

門票：免費

推薦指數：（漫山佛像，震懾人心）

開放時間：全天

當時去千佛崖的時候，只有我一個遊客，但信徒眾多。

千佛崖在小巷深處，門口是「擦擦」聚集地，大約有10多家手工作坊匯聚於此。所謂「擦擦」是指藏族的一種脫模泥塑藝術，通常會用泥製成各種佛塔、佛像等，並附著彩繪。

擦擦作為藏族的聖物一種，因為便於攜帶而頗為普及。

人們製作擦擦為了積攢善業功德，亦作為爙災祈福的器物。除了普通的擦擦，有的擦擦是用活佛的骨灰混合泥巴做成，人們為其修建塔後，會把這種擦擦放置在塔內。另外還有一些擦擦是用高僧大德圓寂後，脫水處理完的體液混合泥土製成，這種擦擦成為法體擦。

千佛崖門口的擦擦多為手工藝人製作，款式較為固定，大多為棕色的佛像和白色的佛塔。另外還有一些刻有經文的石板。但因為此類物品含義特殊，所以不建議作為紀念品購買。

穿過這些擦擦作坊，便進入千佛崖內。千佛崖位於藥王山北側山崖，因山上有上千個色彩艷麗、大小不一的佛像雕刻而聞名。

據說這些摩崖石刻的形成原因是由於松贊干布曾在這裡看到過觀音、度母等幻影，所以命令工匠雕刻佛像，後來經過一代代開鑿，終於達到今天的規模。

這裡雖不是我們所理解的廟宇，但信徒並不比廟裡少。

首先進入眼帘的是山體上巨大的釋迦牟尼雕像及眾多小佛構成的壯觀壁畫。壁畫下匍匐了眾多磕長頭的信徒，非常震撼人心。

面向壁畫的右手邊一直走，會看到一座造型奇特的塔。

這座塔名為「甘珠爾石經塔」，工匠將整部《甘珠爾》雕刻在石板上，並將石板堆砌形成這座寶塔。

《甘珠爾》是一部相當於古象雄時期藏地的全景式百科全書，彙集了眾多藏族的本土文化知識，包括佛學、哲學、邏輯學、文學、醫學、星相學、科學工程等領域，現存178部。曾被形容為「幾千年古西藏文明的源頭活水」以及「活化石」。

甘珠爾石經塔是拉薩最年輕的佛塔，始建於1995年，並於2009年竣工。

可以看到塔內的浮雕精緻異常。

順著甘珠爾石經塔前的台階一直向上，便可參觀藥王山上規模宏大的摩崖石刻。很多藏民會選擇沿這條通路繞一圈，以示虔誠。

人們在山上堆滿印好經文的石碑以及牛頭骨等信物，並以額頭觸碰祈福。

很多佛像雕刻的非常之高，千萬尊佛像覆蓋了整個山體。

2、功德林寺

門票：免費

推薦指數：

開放時間：7:30-20:00

又被稱為「雪曲卡林」，乾隆年間的「四大林」之一，由福康安牽頭建成於1797年。

功德林是在主路旁的一個小巷子里，但稍作留意也沒特別難找。

寺內除了常規佛像外，據說還珍藏了清朝歷代皇帝特賜的獎匾和珍寶，但這些東西是不對外參觀的。現在的功德林貌似以算卦聞名，但我沒有跟寺里的僧人聊過，故無法確認。

網上說功德林每天3點左右有辯經，但我沒有看到辯經。不過下午的時候可以聽到眾僧誦經，聲音低沉也很震撼人心。

功德林里有長椅可以休息，反正我是在這裡坐了差不多兩小時，一邊聽誦經一邊曬太陽。其實作為門外漢，就算進到每一個廟的大殿里參觀，我也看不出那些佛像有什麼區別，甚至不會感覺到廟和廟的不同，然而就這樣坐在寺廟中，感受一下莫名而來的寧靜，哪怕是在玩手機，都有種歲月靜好的沉靜感。

寺廟的主殿很像一個教室，和其他寺廟供奉佛像的主殿略有不同。不少僧人在裡邊學習、念經。

3、關帝廟

門票：免費

推薦指數：不詳

開放時間：9:00-19:30

很意外在拉薩這種藏傳佛教盛行的地方，會亂入一個關帝廟。

這座關帝廟是西藏目前規模最大、保存最完整的關帝廟，也是世界上海拔最高的關帝廟。

這座廟的修建起因，是由於清朝乾隆年間，清政府派遣福康安抵禦了廓爾喀侵藏，士兵感覺能夠擊敗驍彪悍的廓爾喀人是因為關公相助，於是上下官兵捐銀修建。

除了供奉關公之外，這裡還供奉了西藏的英雄格薩爾王。因為在藏民心裡，關公和格薩爾王一樣，英勇善戰。

此外，這裡的正殿後邊還有一座佛堂，裡面是文殊菩薩。提個有個有趣的事兒，藏族人認為中央政府的領導人都是文殊菩薩的化身，清朝的領導人是，建國後的領導人，比如毛爺爺，更是。所以百年來，這座關帝廟的香火不斷，很多人還會來這裡占卜吉凶。

關帝廟裡功德林很近，在冬季的枯樹落葉里略顯破敗。

不過比較遺憾，我去的時候這裡沒開門。所以只能拍到一些門口的照片。

沿著台階走到山頂就是關帝廟的門口。

除了廟宇外，這裡讓人感慨良多的是，站在山頂眺望對面，左邊是現代化的功德林天街，當時甚至還放著4D電影的宣傳廣播，而右邊就是前年布達拉宮。同一張照片里，過去與現在交融，歷史的厚重和潮流的輕快碰撞，別有一番感受。

4、藥王山照景台

門票：免費·

參觀指數：（人民幣打卡之地）

開放時間：夏季6:30-22:00；冬季7:00-19:00

這裡基本是拉薩打卡必備景點TOP1了，因為這地方能拍50塊人民幣照片。

所以很多老法師每逢清晨，會來這裡長槍短炮一番。不過這個檯子嘛，除了拍這張照片，也就沒什麼別的意思了。所以這裡是個遊覽時間無需超過5分鐘的景點。

照景台就在路邊，有個非常顯眼的大門，不用擔心你會錯過。

不過這裡的白塔還是有得一說的。

從照景台可以清晰的看到三座白塔，佇立在藥王山和布達拉宮所在的紅山之間。

公元8世紀，金城公主為了將文成公主帶來的釋迦牟尼佛像請到大昭寺，制定了一系列的供養祭祀儀軌，其中就包括在藥王山和紅山之間修建三座白塔，這三塔成為了當時拉薩城門。

後來上世紀60年代拉薩擴建，曾一度拆掉了三塔，不過等到90年代，修建布達拉宮廣場，白塔又被在原址上復建，成為如今拉薩城的一大亮點。

5、魯普岩寺

門票：20元

參觀指數：

開放時間：9:00-18:00

這個廟又被稱為查拉魯普寺，是拉薩唯一的石窟寺廟。位於布宮馬路對面的巷子里（布宮廣場安檢的旁邊），有明顯指示標，非常好找。

魯普岩寺最大的特點是，它建在山上，而且寺廟的一部分是由背後的山體構成的。

拉薩的每個廟幾乎都有典故，作為拉薩唯一的石窟寺院，魯普岩寺當然也是有些故事的。

這座廟修建於松贊干布時期（嗯，又是松贊干布時期，拉薩的很多寺廟都是在這一時期修建，非常有年頭），據說當時松贊干布在魯普岩寺所在的洞窟里發現一塊岩石，形似佛像，於是便要求工匠把這塊天然岩石真的雕刻成了一尊佛，並開鑿了山道及魯普岩寺，用來供奉。

如今殿內的釋迦牟尼，相傳就是當年的那座天然佛像。

魯普岩寺主殿的面積只有不到30平米，但妙在寺廟與山體岩石的相連，使人猶如穿行在山洞裡。

到此為止布宮周邊的景區基本就是這樣，另外要提醒一點，如果下午來這邊遊玩的話，建議控制一下時間。

我當時想在照景台看個黃昏日落再去魯普岩寺，不過後來變卦，下午6點不到趕到了寺廟，卻發現魯普岩寺已經關門了，只拍到了上文的那張照片。

09 · 北郊1天計劃 | 風景獨好，景點人少

下面來說一下北郊部分的景區。

北郊最有名的就是色拉寺，不過整個北郊這片，我個人覺得看點頗多。

比如藏王的舊王宮帕邦喀；

西藏唯一的「財神廟」扎基寺；

中國首家私人登山主題博物館：次仁切阿山嶽博物館；

還有一些我都還沒有去過的，繁星璀璨的小景點。

下面我主要來介紹一下我上邊提到的4個地方。

遊覽時間：

1天

遊覽路線：

【市區-扎基寺-帕邦喀-色拉寺-次仁切阿山嶽博物館】

市區（以大昭寺為坐標）距離扎基寺大約4公里。帕邦喀距離市區較遠，大約10公里，而且位於山上。

這條線路因為我去的時候同時趕上了次仁切阿山嶽博物館講解不在以及色拉寺當日無辯經，所以我不是一天走完的4個地方。

不過根據參觀時間、開放時間、參觀亮點以及交通信息，按照我寫的這條線路來走，1天是OK的。前提是你要起床稍微早一點。

交通信息：

拉薩雖然公交車挺多的，但會存在短距離無直達車的情況，所以北郊我建議公共交通+打車並存。

另外，不建議開車。色拉寺和扎基寺停車都不方便，色拉寺我是開車去的，停車場不讓進，我只好把車停在路邊（因為很多私家車都是在路邊停放，我以為沒事兒），結果被貼罰單了。

1、扎基寺

門票：免費

參觀指數：

開放時間：8:00-18:30（如果想一天逛完北郊，建議8點到扎基寺）

交通指南：扎基寺門口就是扎基寺公交站，以大昭寺為坐標，有多條直達公交，另外也可以騎摩拜哈~

扎基寺這個地方雖然不大，並且不需要逛太久，但有些很有意思的看點。所以還是強烈安利一發。

扎基寺是是西藏唯一的財神廟，有超過300年的歷史。這座寺廟早先為清朝駐藏官兵等漢人所朝拜，後來隨著當地人做生意的越來越多，大家便都會來這裡拜，因此形成了「財神廟」的說法。

這裡的香火很旺，香火旺的直接反應就是瘋狂煨桑，對藏民來說，煨桑就等同於內地漢族的點香。所以寺廟門口有大量賣桑的人，並且整個扎基寺都是煙霧繚繞的。

扎基寺內供奉的是扎基拉姆。相傳她本來是漢族的女神，後來跟隨西藏高僧來到藏區，便成為了家喻戶曉的財神娘。

大家都知道，藏傳佛教供奉的佛像不像內地佛像那樣和藹可親，這位扎基拉姆更是如此。她黑臉、雞腳，並且吐舌頭，可以說是藏傳佛教里最特別的女神之一了。據說她變成這樣是因為演值太高遭人嫉妒被下了毒，扎吉拉姆為了自救，把毒逼到舌尖，於是舌頭就收不回去了。後來不幸又被斷了腳，於是她變出了一對雞腳。可以說是非常命途多舛了。

這位財神娘相傳很喜歡喝酒，所以大殿的門口有一個賣酒的攤子，人們來朝拜的時候，都會在這裡賣酒供養女神，整個大殿都是濃郁的酒味（我後來查了下，說是沱牌曲酒和瀘州老窖最靈…）。

人們一般朝拜扎基拉姆的流程是這樣：先在殿門口準備好酒，然後捧起一條哈達進殿，扎基拉姆在左側的玻璃房子里，玻璃房子外有幾個喇嘛，他們接過信徒們的酒，觸碰他們的頭來祈福，然後將酒倒入一個大盆，為其完成供養。最後，信徒走進玻璃房子，將哈達獻在扎基拉姆身上。

於是可以看到，女神的身上掛滿了哈達，信徒們的長隊從殿里排到殿外。

大殿的二樓通往房頂露台，可以在晨曦中看到整個拉薩北郊。

相比起老城區，這裡更像一個尋常二三線城市的城鄉結合部，除了這些老建築之外，很多底商和居民區都是後來修建的。

主殿的旁邊還有一個偏殿，據說這裡有算命的。但因為殿門虛掩著，加之門口匍匐了很多磕長頭的人，所以我沒進去。

OK基本上這樣一圈，扎基寺就走完了。如果你8點進來的話，現在應該是9：30左右，接下來我們去另一個地方。

2、帕邦喀（又作：帕崩崗）

門票：免費

參觀指數：

開放時間：9:00-17:00

交通指南：公交方案挺多的，我選了一條換乘次數最少、步行距離最短、到達時間最快的推薦給大家。

【扎基寺路口站】乘坐22路，【總醫院站】下車，然後步行700米到【娘熱鄉政府】，路口會有黑車帶你上山到帕邦喀（如果擔心沒車的話，私聊我發你個司機聯繫方式）。

上山單程是20元，不過我給大家講個更爽的方法，你跟師傅談好，讓他帶你往返，並且返程的時候把你直接送到色拉寺。這樣的話給師傅50塊錢，然後你會非常省心省時。

另外，娘熱鄉政府到帕邦喀有3公里山路，並且沒什麼風景可言，所以不要企圖作死走上去。

帕邦喀雖然現狀看起來冷清，但它的地位和意義，絕對不容小覷。

俗話說「先有大昭寺，後有拉薩城」，然而帕邦喀的興建時間比大、小昭寺還要早，所以可見它跟拉薩之間的關係，因而，帕邦喀被稱為「拉薩第一宮」。

帕邦喀的意思是「巨石宮」，這也反映了它的特點，即建在巨石上邊。帕邦喀佔據整個拉薩城北的制高點，從這裡可以俯視布達拉宮，所以有種傳聞，說帕邦喀的建立具有極強的戰略意義。

【如果天氣好的話，從帕邦喀能看到遠處的布達拉宮，並且可以俯瞰拉薩城】

帕邦喀由松贊干布建立，並在此修行。建立初期有九層宮殿，恢弘異常。特別是在當時生產力極度不發達，九層帕邦喀的完成，是依託工匠們將融化的鐵水灌注在土磚和巨石的縫隙使之成為一體，並層層堆砌，最終用鐵鏈拴緊四面使其固定。這才有了如今屹立於磐石之上的宮殿。

遺憾的是，壯觀的帕邦喀後來被摧毀，只留下了底層牆體。

帕邦喀是松贊干布時期重要的政治活動場所，他曾在這裡接待眾多外國使者、談論國事。以至於整個吐蕃時期，帕邦喀都是極為重要的佛教活動場所和王宮。

更為意義重大的是，吞米桑布扎在這裡發明了藏文。

吞米桑布扎是松贊干布的七賢臣之一，而藏文以梵文為藍本，結合藏語的特點而創立。

可以說，文字是一個民族的重要象徵，整個藏民族文明能流傳至今，藏文起到了舉足輕重的作用。這樣想來，帕邦喀在藏族歷史發展中的意義則非比尋常。

除政治意義外，帕邦喀的宗教意義也讓人瞠目結舌。西藏最早的七比丘和蓮花生都曾在這裡修行，之後西藏曆代的達賴喇嘛都要到這裡接受禮佛和受戒。

整個帕邦喀區域由三部分構成，分別是：巨石上的帕邦喀宮、巨石西側下部的石洞「十日殿」（也稱：策久拉康）、巨石南面坡下的「怙主三尊殿」（也稱：日松貢布）。

帕邦喀宮登上巨石台階後方可進入。

由門口進去，可以看到兩側保留了顏色鮮艷的壁畫。進入主殿的通道很狹窄，彷彿鑽進一個山洞。

從此門進去便是主殿。這裡沒有巨大的佛像，反之，房間里是幾排僧人的座椅，裡邊聚集著一些喇嘛在念經。四周供奉著蓮花生等藏傳佛教大師像。

沿著右手邊樓梯上到頂樓，有一個露台，站在那裡可以拍到整個拉薩城。

沿巨石外側樓梯原路返回，可以參觀西側下部的石洞「十日殿」。這個洞穴僅夠3-4人容身，裡邊石壁上有護法神白拉姆浮雕像。殿內還有一座八角蓮石燈台和一些經書刻板，都有著重要的研究價值。

參觀完這兩處地方之後，我們來到南面坡下的怙主三尊殿。

相比起帕邦喀宮，這座建築在1980年被修復過，塑像和壁畫都是近年新作。

這裡最重要的兩個看點是嵌於門廊外右壁內的「六字真言」浮雕石刻，它是有吞米桑布扎最早書寫的；以及，由松贊干布時期工匠雕刻的怙主三尊浮雕像。三怙主我們之前在上一篇拉薩舊城區攻略中介紹過，在這裡，頭戴寶冠的是觀音；手持蓮花的是文殊；三目怒瞪的是金剛。他們分別代表著「仁」、「智」、「勇」。

此外，在怙主三尊殿旁邊有一塊石頭上刻了只大眼睛（我沒注意在哪兒），據說事旺秋欽布的眼睛，大家要是有閑來無事可以找找。

怙主三尊殿還有個特點，就是主殿門口有許多白塔。

後來我問主殿里的小喇嘛，他說這是祈福的意思，而主殿里供奉的是密宗上師。

除了上邊說的這三處重要構成部分外，帕邦喀這裡還有很多廢墟。雖不可考證這些廢墟的用途和歷史，但在荒蕪的北郊山上，在這樣一處充滿歷史滄桑感的古迹周圍，廢墟是很容易平添內心感慨的。

最後說句題外話吧。帕邦喀前的那條山路盡頭有個天葬台，提醒各位不要企圖進去。因為人家明令寫著不許遊人觀看，況且那也沒什麼好參觀的。

3、色拉寺

門票：50元（講解費200元）

參觀指數：

開放時間：8:30-16:30（目前辯經時間是15:30開始，佛教節日無辯經）

交通指南：如果按我之前的建議，直接打車從帕邦喀去色拉寺，半小時不到。另外色拉寺門口有公交站，從舊城區過去也很方便。

色拉寺始建於1709年，有僧舍萬間，和哲蚌寺、甘丹寺、扎什倫布寺、塔爾寺、拉卜楞寺合稱為格魯派六大寺院，而格魯派目前是藏傳佛教中最大的一個宗派，即黃教。

整個寺廟分為措欽大殿、三個扎倉以及32個康參。這裡的「扎倉」意思就是學院；「康參」意思是僧團，一般按照僧侶的籍貫和來源地域做劃分。

色拉寺常規的參觀路線是措欽大殿、三大扎倉（阿巴扎倉、傑扎倉、麥扎倉）然後再看個辯經。寺廟建立初期，建築以麥扎倉和阿巴扎倉為中心，後來經歷了增修擴建，行程了今天的規模。值得一提的是，三大扎倉里，阿巴扎倉是密宗僧院，也是整個色拉寺最早的建築。

僧人進入色拉寺，通常先學習顯宗，然後學習密宗，整個密宗的學習大概需要22-24年時間。

色拉寺遊覽下來最大的感覺是，這裡與其說是寺廟，不如說是一座佛教大學。和我們認知里的大學類似，有僧舍（宿舍）、扎倉（教室），建築密集、規模宏大，往來的僧侶穿梭其間。

理論上講，遊覽完扎基寺和帕邦喀，到色拉寺應該是下午1點左右。所以在色拉寺我建議遊覽路線這樣：麥扎倉-阿巴扎倉-辯經場-傑扎倉-措欽大殿，我下面的介紹也會按照這個順序來講。最後如果有興趣，可以在寺院里隨意散散步，其實那些康參，每個也可以當做一個寺廟，甚至比一些小型寺廟還要五臟俱全。

另外我之前查到信息說，寺院很多殿堂下午3點會陸續關門，但事實上我特意問過售票處的大爺，被告知說不會這麼早關掉，給大家參考。

麥扎倉位於寺院進門後的左手邊，始建於1419年，是色拉寺早起的建築之一，也是寺廟創始人所建。這裡主要供奉的是釋迦牟尼銅像，另外列供於兩側的還包括未來佛、無量壽佛、藥師佛等。

經堂北側有4個神殿，其中最西邊的神殿里供奉了「塔烏護法」。這位護法是從桑耶寺請來的，現在作為色拉寺的一寶，可以格外留意一下。

麥扎倉二樓有太陽神殿，也被稱為尼瑪拉康；還有個甘珠爾經殿，這裡曾經藏有108部金粉書寫的《甘珠爾》，但後來在文革中流失了。

麥扎倉一直向北，可以走到阿巴扎倉。阿巴扎倉曾經作為色拉寺的措欽大殿而存在，後來現今的措欽大殿建城，它才改為扎倉。

這裡最大的特點就是大殿中的壁畫，非常精美。包含釋迦牟尼傳記、西方極樂世界等題材。另外還有一尊宗喀巴時期的大威德神像。

阿巴扎倉參觀完之後差不多就到看辯經的時候了。辯經場在傑扎倉旁邊，基本上3點半不到這裡的喇嘛就已經開始了。

相信大部分人來色拉寺都是為了這場辯經。辯經是為了加強僧人對佛經的真正理解，用一問一答或者群問群答的方式交流所學心得和所悟佛法。

辯經的時候僧人會擊掌，有幾個原因吧。首先，擊掌也就是我們常說的一個巴掌拍不響，世間一切都是眾緣和合的產物；其次，掌聲代表無常，一切都是稍縱即逝的；最後，掌聲清脆能夠擊醒彼此心中的悲憫和智慧，驅散惡念。

辯經必須是藏語，所以對於吃瓜群眾來說，你只能看到他們的肢體動作，感受一下現場氛圍，不要指望能聽懂什麼。但通過辯經，能夠非常深刻的感受到，僧人的世界並非青燈苦佛，他們是生機勃勃的。而且佛法不僅是一種信仰，更是一門學問，需要經過一生不斷的求索取得真知，可以說是非常不易了。

辯經我大概看了10分鐘，然後就到辯經場旁邊的傑扎倉了。

傑扎倉地勢相對較高，將阿巴扎倉包裹其中，體現了傑扎倉在色拉寺中的重要地位，所以這裡信徒眾多，排隊進去之後，隨人流參觀大殿後的三座配殿。因為配殿較為狹小，整個殿里已經被擠得水泄不通。這三座配殿分別供奉的是強巴佛、宗喀巴、文殊菩薩。配殿里有喇嘛為信徒觸頭庇佑。

此外，傑扎倉最著名的是馬頭明王殿，這裡的馬頭明王是色拉寺最神聖之所在。他是觀世音化現的怒相護法神，也是傑扎倉的主要保護神，也是傳說中色拉寺的起源。進入大殿直走，通過一排偏殿直到最裡邊可以看到這座馬頭明王像，信徒會把頭伸進佛龕里，頭觸佛像基座以得到加持。

穿過色拉寺主幹道來到東部區域，這裡有色拉寺地位最崇高的措欽大殿。措欽大殿建於1709年，可容納5000僧人誦經。大殿門廊的壁畫描繪的是佛教世界的《生死輪迴圖》，大概意思是說六道眾生生死輪迴，轉生好壞全都取決於你行善還是作惡，也就是我們所說的「因果報應」。

主殿一樓的唐卡值得一看，此外，二樓有一座來自印度的千手觀音像，是這裡的鎮店之寶。

除了三大扎倉、措欽大殿和辯經之外，色拉寺還有其他看點。

比如說，一些較大的康參。像最北邊的哈東康參，壯觀到我以為是一個扎倉；

與哈東康參相鄰的恰查康參也不輸規模；

還比如，靠北邊的馬頭金剛靈石。馬頭金剛是色拉寺的護法神；

亦或者，那些看起來破舊的僧舍，其實穿行其中，會讓人覺得這座佛國不僅有富麗堂皇，但其實它與人的生活並不那麼遙遠；

最後補充一點，每年藏曆12月27日，色拉寺會迎來該寺廟獨有的節日「色拉崩欽」，翻譯過來就是金剛杵加持節。在這一天早晨，傑扎倉的執法者會把金剛杵送往布達拉宮給達賴喇嘛加持，然後送回給傑扎倉堪布。堪布則手持金剛杵給全寺僧眾及前來朝拜的信徒擊頭加持，表示佛法庇佑。所以每年這天色拉寺都會有巨多人。

4、次仁切阿山嶽博物館

門票：50元（講解免費）

參觀指數：

開放時間：9:30-17:30

交通指南：色拉寺到這裡坐公交的話需要兜一大圈。建議直接打車過去，況且逛完色拉寺再去博物館，時間已經不多了。

今天最後遊覽的地方是我個人非常喜歡的一座私人博物館。當然如果你對登山和雪山沒什麼興趣，可以直接從色拉寺回到住處了，有興趣的話不妨來這裡參觀一下，會讓你感受到一個登山家的誠意。

這座博物館是由西藏登山隊隊長尼瑪次仁建立的。他曾經參加過91年著名的梅里雪山山難的救援，並多次登上過珠峰、卓奧友、希夏邦馬等海拔8000+的山峰。後來創立西藏登山學校，以及西藏聖山登山探險公司，每年3月-10月組織上述三座山峰的商業登山活動，並多次參與救援工作。

「次仁切阿」指的就是喜馬拉雅主峰的5座姐妹峰，其中包括珠峰。

博物館分為兩部分，分別是喜馬拉雅山地區和珠峰登山區。

講解員小姐姐會先帶你來到喜馬拉雅山地區，這裡主要介紹的是喜馬拉雅山的自然風光和古老宗教，還有深厚的高山文化。

一層是自然風光，包括一組雪山的沙盤圖，還有各種動物標本和油畫。二層主要是民族風情，復原了喜馬拉雅山下藏民的日常生活。三層頗具宗教色彩，包括一些唐卡和他們所謂的聖石。

然後是珠峰登山區，這裡展覽的都是創始人到處收集來的實物。

包括上世紀50年代以來世界各地及中國登山隊員用的衣服、帳篷及各種登山裝備，還有照片等等。另外因為08年奧運火炬曾由創始人帶隊，在珠峰傳遞，所以也展出了當時的照片以及火炬實物，還有些奧運方面的收藏，能看出博物館創始人的個人情懷。

不過這地方全程不讓拍照，網上有一些照片視頻，可以找來看下。『

北郊景點中我個人比較偏好的基本是這些，另外LP還推薦了一個曲桑寺，位於色拉寺和帕邦喀之間，無公交直達，可以從色拉寺包車。

這個地方如今是尼院，在歷史上很有名，全盛時期是拉薩知名的公開說法道場。

10 · 彩蛋1號 | 「燃燈節」現場報道

這次我比較幸運的是，趕上了燃燈節。

燃燈節是每年的藏曆10月25日左右（藏區各地略有差異），燃燈節的目的是為了紀念格魯派創始人宗喀巴逝世。後來格魯派一舉成為西藏宗教TOP1，其他別派緊扣主流價值觀，也會在燃燈節舉行活動。

節日當天，格魯派寺廟都會晝夜點酥油燈，特別是大昭寺，除點燈外，信徒會成群的圍繞大昭寺轉經。

我下午6點左右到八廓街的時候，各出入口已經開始安檢戒嚴，街上所有店鋪都關了門。此外還有消防、武警眾多兵哥哥把守。

等到7點多的時候，八廓街已經是人滿為患。場面如同國慶當天在天安門廣場看升旗，大批人流攢動著圍著大昭寺轉經。大昭寺瘋狂煨桑，青煙攢天，酥油燈擺滿門前和房梁。

這時候基本已經無法拍照了，在水泄不通的人群中你只能無法自控的走，根本停不下來，而且只能拍到晃動的人頭。

後來聽說小昭寺看燈更有意思，據說可以親自點燈，並且活動會持續到後半夜。

而且燃燈節的晚上，拉薩街頭萬人空巷，所有人都跑去過節。路面交通擁堵不堪，店鋪基本也都關張，搞得我找不到地方吃飯。總之，如果你趕上藏曆節慶，絕對會有與眾不同的體驗，當然這種體驗里也包含著各種遭罪和不方便……

11 · 彩蛋2號 | 我在拉薩吃什麼？

拉薩現在正在向現代化大城市邁進，所以在飲食上，並不要以為這裡只有單調的藏餐。

拉薩雖然地方不大，但飯館著實不少。而且品種眾多，估計80%人的胃，這裡都可以滿足~

拉薩物價雖然較貴，但作為遊客來講，一頓正餐人均花費50-100元也還算合理，以下館子均價都在該範圍之內。

【藏餐】

來西藏嘛，總想吃頓地道的藏餐。如果拉薩再吃不到，那就沒有地方能吃到了。

沒毛病，拉薩的藏餐館遍地都是，特別是在舊城區，隨便走走都可以發現一個藏餐吧。

藏餐比較有特色的包括：藏式火鍋、牛肉包子、藏面（一般早飯會吃）、康巴肉餅、酸奶…總之就是各種肉+奶製品。

因為拉薩一周全程我一個人，沒有吃貨小夥伴的我並不能吃遍拉薩。不過按照LP上的一些推薦，我幫大家分類了一下，有這麼幾家店評價還不錯：

1、熱瑪嘎布餐廳：八廓街附近-翁堆興卡路15號附2號

特別推薦藏式火鍋

2、耐宮藏餐：八廓街附近-吉日一巷

本地人才知道的好館子，推薦康巴肉餅。

3、蒲巴倉：八廓街附近-丹傑林路2號2樓

最好來吃晚餐，有非遺「朗瑪堆諾」表演（19:30-21:30）

4、瑪祿藏膳：八廓街附近-翁堆興卡路15號

推薦獨家配置的瑪祿藏膳，以及藏式火鍋

5、藏家宴：非八廓街附近-團結新村東區1號

味道棒環境好，推薦油煎灌牛腸和香煎牛排

6、拉木民間藏餐屋：非八廓街附近-納金路北巷

推薦炸羊排。

7、阿可丁藏式麵包房：非八廓街附近-太陽島環島南路1號雪龍莊園酒店頂層

推薦酸奶相關的特色菜

【尼泊爾餐】

因為毗鄰尼泊爾，拉薩也雲集了一些尼泊爾餐館。雖然口味上較為類似，但還是存在細微差別，如果暫不方便出國，推薦來拉薩嘗嘗異國風味。

1、尼泊爾雪蓮餐廳：八廓街地區-北京東路59號2樓

尼泊爾老闆，推薦雞肉咖喱套餐

2、娜瑪瑟德：八廓街地區-宇拓路30號拉薩電影城2樓

不負盛名，推薦雞肉咖喱、炸羊排、酸奶蛋糕

【清真飯館】

西藏緊挨西北地區，這裡的清真菜非常好吃，而且相比起藏餐的略有油膩，清真菜可以說是非常清爽了。牛肉拉麵可以作為早餐，一些炒菜也可以正餐食用，且非常衛生。

1、徐安忠牛肉麵：八廓街附近-北京東路13附1

推薦牛肉麵和牛肉湯粉，炒菜也頗為不錯

2、蘭州馬記牛肉麵：八廓街附近-林廓東路靠近恰彩崗路口

推薦牛肉麵

3、馬家手抓：非八廓街附近-奪底路臨夏駐藏辦事處內

推薦手抓肉、麻香雞、八寶茶

【地方菜】

拉薩雖然地處西南邊陲，但也有不少外來人口，他們帶來了各自的地方菜。在藏地形成了頗為獨特的口味。

1、東北翠花餃子城：八廓街附近-林廓北路13號

老闆東北人，推薦酸菜餃子以及與酸菜相關的菜品，味道比較正宗

2、驢窩餐廳：八廓街附近-北京東路剛堅飯店西側

粵菜，推薦煲仔飯

3、原名小吃：八廓街附近-大昭寺廣場南側

川菜，推薦簡食蓋澆飯、面、抄手以及各式早餐

4、陝西風味小吃：八廓街附近-北京東路

陝西菜，推薦肉夾饃和羊肉泡饃

5、新疆喀什柯羅蘭餐廳：非八廓街附近-納金路 聖天鵝賓館對面

新疆菜，推薦抓飯和烤包子以及各式燒烤

【西餐】

不知道有人會在拉薩想吃西餐嗎？推薦一個好了。

意式餐廳：八廓街附近-吉日二巷

拉薩味道不錯的意餐，推薦披薩和牛排、羊排

【快餐】

拉薩最多的快餐是德克士，但會比內地貴一些，比如一個冰淇淋13塊錢。德克士在市內超過5家。

另外也有肯德基，在市中心位置。

沒有看到麥當勞。

以上，可以在你吃不慣當地一切飯菜的時候，拯救你的胃。

12 · 關於拉薩

關於拉薩的攻略到此為止了~

其實不管是絢麗宏大的寺院，還是老舊破敗的街頭，這一切都構成了拉薩這座城市，都是屬於拉薩最真實的氣息。

布達拉宮的不可一世、大昭寺的金碧輝煌，這些是拉薩。然而街頭巷尾的煙火氣，能讓人聽到更多的，屬於拉薩的聲音。

我是絕對堅定的無神論者，走進一切廟宇，都是當成宗教景點來參觀。但還是要說，當你站在虔誠叩首的信徒背後，內心依舊所想良多，這可能更多的是關乎人生，而並非僅僅是信仰。

拉薩城市的脈動這一篇文章說不出千分之一。如果有機會能感受這座城市的呼吸，與這座城市一起呼吸，一定會讓你難忘。

這就是拉薩，但，這也不是拉薩。