阿布魯佐：尷尬的中間位置和即將到來的中年危機

這幾天朋友圈突然被「佛系」刷屏，最早一批的90後也開始面臨我們曾遇到的問題。如何平衡工作與生活之間的關係，不僅是少年維特們長大後的煩惱，也是每一個疲於奔命的人所面臨的困境。發生於12月10日的中興網信42歲研發負責人墜樓事件，加速了我對中間位置和中年危機的思考。

討論這個問題，請讓我以產區為例。最近一直在談義大利中部產區，這次是「一面海水一面山峰——馬凱」南邊的阿布魯佐。事實上，在義大利中部除了純內陸的umbria外，其他產區都是一面山峰一面海水。為什麼用這個普遍條件去形容馬凱產區，大概因為它太普通了，就像我們身邊常見的中年人，時間抹去了稜角與激情，總是以一種模糊的形象出現。（當然更可能的是，我對馬凱的了解還不夠深刻。）

阿布魯佐呈現的則是事業小成的另一種中年人形象。儘管質量一般，但Montepulciano d』Abruzzo和Trebbiano d』Abruzzo連續數年成為義大利2個最重要的出口DOC地區，蒙特比恰諾（Montepulciano）和特雷比奧羅（Trebbiano）這一紅一白葡萄品種也廣泛被世人所知，並緊密地和阿布魯佐產區聯繫在一起。這可比馬凱產區幾乎不被外國人所知的Rosso Conero和Verdicicchio di Castelli di Jesi有名太多。

之所以該產區葡萄酒普遍質量一般，與當地的風土關係不大，畢竟有山有海有小氣候，種植環境差不到哪裡去。葡萄品種的選擇、不重視葡萄園選址和過量生產（法律允許每公頃葡萄高於100百升的產出）是最重要的原因。這裡也是歐盟葡萄拔除計劃的目標之一，通過該計劃，本地區在21世紀第一個十年間葡萄園總面積由36000公頃下降至30000公頃，共減少六分之一的種植面積。

為了追求經濟利益，阿布魯佐產區最受歡迎的白葡萄品種是特雷比奧羅，這是一個非常高產的品種，在法國叫做白玉霓（Ugni blanc），被視為生產白蘭地最重要的原料，在這裡卻被遍地種植，用來大量生產擁有高酸、中性香氣和輕盈的酒體的低質廉價白葡萄酒。近年來，為了改變這種刻板的印象，一些生產者採取和霞多麗混釀的方式，試圖增加它的酒體和香氣。

蒙特比恰諾在義大利紅葡萄品種中，也處於一個比上不足比下有餘的中間位置，上有內比奧羅、桑嬌維塞、巴貝拉和多切托等，下有一眾不太知名當地小品種。阿布魯佐地區的蒙特比恰諾可以簡單的分為兩種類型：一種是簡單易飲型，粗糙的果香適合大口吃肉時飲用；另一種則不可褻玩，需要打起精神來對待：色深如紫墨，酒體飽滿，以黑色果香為主，混合一絲泥土氣息，單寧成熟，有著非常好的陳年潛力，經常使用小橡木桶。

「處於中間位置，有自己的特色」，這是阿布魯佐產區的寫照，也是知乎部分人對中興墜樓者的評價。有人說中年被辭退完全不用想不開，去一個小一點的公司做CEO，照樣走上人生巔峰。又有人說，這樣的年紀和資歷非常尷尬，小公司並不喜歡這樣的人，專註於某一段技術而非全線，薪資水平要求又高，小公司更喜歡學習能力強的年輕人，相對便宜又好用。

我前一段時間的焦慮里，也有這個問題，年紀漸長，是繼續在小公司做慌慌張張的萬能滅火器，還是專註於某一技能的縱深發展。潛藏的深層含義是，對有限時間的恐慌，和以己為中心的幻象被打破。人到中年，上不能承歡膝下，下不能守護陪伴，依然疲於奔命。人生的可能性越來越小，摸得到卻沖不破的自我天花板，進退維谷又不敢絲毫鬆懈，一個不小心，有成千上萬的後來者將你代替。而你卻病不得講不出哭不了，你是父母兒女的頂樑柱，伴侶的精神支撐。這時候每個細微的事情都可能是壓倒駱駝的最後一根稻草。我花了很長時間去想這個問題，去排解這個焦慮。親朋好友們幫了大忙，「講出來走出去」，不再以自我為中心，將自己置於自然世界運行規律中，重新認識、說服接納不完美的自己。繼續努力，但不再苛求結果，畢竟天資有限。落後就落後了吧，這個世界不就是一代比一代強，才慢慢好起來的嘛。

小酌日曆已經陸續寫過了很多義大利產區，時隔兩個月重啟的小酌半支會也將主題定為了義大利。就在本月三十號，歡迎你來與我們共飲義大利：

作者： @旁白；編輯： @Huigr王

?版權所有 轉載請聯繫 Jonathan@sexydrinkers.com