【Stellaの香評合集】吟頌自然的俳句 - 阿蒂仙2016-17主線新香心得合集

2016年的春天，法國知名沙龍香LArtisan Parfumeur迎來了品牌成立以來的第40個年頭。LArtisan與Diptyque、Annick Goutal等，可謂是現代沙龍香這個概念的鼻祖。其各自獨具一格、返璞歸真的文藝自然氣息，儼然是對於60-80年代間主流的肅穆西普與繁華東方調的反叛。

40年的時光流逝與輪迴，昔年的獨立青年陸陸續續地被招安：Diptyque有了Manzanita Capital的保護傘、與Byredo成了室友；Annick Goutal則選擇了與愛茉莉集團牽手；而LArtisan也終於在2015年與Penhaligons一起投入了Puig集團的懷抱，成為了Comme des Gar?ons和Prada等香水品牌的鄰居。

LArtisan加入Puig之後，很快便有了大動作。品牌在2016年將旗下龐大的香水目錄作了清理，除了把所有香水都回攏到主線以外，也將其中一部分停產。包裝外觀方面也完全改頭換面，全部調整為黑色透明瓶身搭配白色標籤，彷彿是為了迎合現今「性冷淡」的審美風潮，包裝盒上亦加印了調香師的名字，似乎也是看到了Frederic Malle將調香師推到台前這個營銷方式的潛力。

另一個耐人尋味的地方，則是LArtisan從2016年初到2017年底總共推出了10支香水，卻沒有任何一支是由原先與品牌合作十多年、負責品牌香水的總設計、等同於LArtisan御用調香師的Bertrand Duchaufour署名，似乎也是意味著Duchaufour掌舵LArtisan時代之終結。

LArtisan這兩年間推出的10支香水裡，有五支是屬於Natura Fabularis系列，採用了與LArtisan傳統的七角瓶完全不同的瓶身設計，價格比普通線高，出售的店面也不多，因此不在本文討論之列。其餘的五支，從售價和普及度來說，都屬於LArtisan的主線範圍，不過也有不少擁有各自獨特的概念。

其中，Bucoliques de Provence（普羅旺斯田園詩）和Un Air de Bretagne（布列塔尼海風）下屬於一個名叫Les Paysages（風景）的新系列，以法國豐富多彩的自然人文風光為靈感；而Au Bord de LEau（水畔情深）與Sur LHerbe（綠草青坪）則是從印象派畫家的著名畫作汲取創意的古龍水系列；唯有Histoire dOrangers（橙樹林的故事），乖乖地做自己的主線香就好。

本文便集中在上述提到的這五支，分享我在嘗試了LArtisan改換新面貌之後的推出的主線新香心得：

1. Bucoliques de Provence（普羅旺斯田園詩）
2. Un Air de Bretagne（布列塔尼海風）
3. Histoire dOrangers（橙樹林的故事）
4. Au Bord de LEau（水畔情深）
5. Sur LHerbe（綠草青坪）

普羅旺斯三寶 - Bucoliques de Provence（普羅旺斯田園詩）

普羅旺斯應該算是法國除巴黎以外，最為世人熟知的地區了吧？而且也與香水工業有著千絲萬縷的聯繫。而LArtisan在2016年春季重新出發後推出的第一支香水，以普羅旺斯為主題，那實在是再適合不過了。

根據LArtisan官網，Bucoliques de Provences是以位於法國南部普羅旺斯地區的格拉斯（Grasse）為靈感。有趣的是，這個我們常說的「香水之都」，最早在中世紀卻是發家於皮革產業。由於為了掩蓋皮革動物性氣味而將其浸泡在芳香材料的方法，意外受到當時法國王室重要政治人物兼時尚icon - 凱瑟琳?德?美第奇的青睞而風靡，促使香水產業伴隨著皮革工業日益壯大。再加上皮革製品收稅提高和其它皮革工業中心的崛起，終於使得格拉斯徹底轉型為香水產業的中心。

而這支由任職於Firmenich的知名調香師Fabrice Pellegrin署名的香水，便是選擇了代表格拉斯歷史的皮革、以及普羅旺斯聞名遐邇的薰衣草作為香水的主軸。詳細的香表則包括如下的元素（Source: The Scented Salamander）：

塞揚（南法城市）薰衣草、杜松子（刺柏松球）、皮革香調元素、鳶尾凈油、Muscenone ?（Firmenich生產的麝香分子，據說聞起來帶有微妙動物性和輕柔粉末感、與硝基麝香Musk ketone氣味相近）

Bucoliques de Provence前調是一株優美的紫灰薰衣草，芳香的草本氣息四溢，同時由於隱藏在其下的鳶尾的根莖感隱約地泛上來，亦有著迷人的土腥氣。然而，雖然這裡的薰衣草有著不少植物的豐富特徵，但整體卻並沒有令我感到是原始、未開化的氣質，反而相當地乾淨清朗。所幸，這種乾淨的質感並不是如今商業香水前調常見的、帶有抽象果香和金屬感的虛假「薰衣草」（dihydromyrcenol？），而是藉由一股如棉花般輕盈鬆軟的麝香（並沒有尖銳洗衣粉的聯想）達到的效果，就好像加諸於一張照片上、帶有模糊效果的濾鏡，使整體有種輕柔的夢幻感。

皮革和鳶尾在這裡，則是薰衣草的親密友人。皮革與薰衣草之間的紐帶，在我聞起來是藉由兩者共同的暖烘烘的乾草特徵而達成，有時甚至有些許辛辣感。而鳶尾在這兩者之間更是如魚得水，其絲絨柔滑的質地與皮革從來都是好基友，而其大地、泥土感則與薰衣草不謀而合。有時，當鳶尾類似香菫菜（即香水裡的「紫羅蘭」）的清甜與其它的植物感辛辣相結合，甚至令我有鮮活的香菫菜（即香水裡的「紫羅蘭」）草質辛辣的錯覺。

隨著時間推移，各個元素之間的界限變得越來越模糊。約莫2小時之後，Bucoliques de Provence便定格為輕柔而感性的麂皮體香，彷彿褪去貼身麂皮衣物後、尚有溫熱感的乾淨皮膚香氣。此處柔軟且帶有細膩蓬鬆感的麝香和麂皮，與Hermès Cuir dAnge的基調頗為相似，只不過在這裡，原先的薰衣草的乾草和芳香植物感、以及鳶尾的根莖根依舊在背景里幽幽地迴響。

Bucoliques de Provence在最初的1小時里， 投射力為中度，之後則比較貼近皮膚。在我身上留香總共約8小時。

在這支以普羅旺斯為主題的香水裡，該地區最著名的薰衣草田、與代表了格拉斯地區歷史上繁榮的手套產業的皮革元素，在鳶尾的見證前，結合為了堅固的同盟。老實說，這支香水的結構其實相當簡潔，但這裡的每一個香材元素都有豐富且微妙的各色特徵，因此呈現的效果非常自然，也很容易欣賞。

同時，由於其中麝香的選擇恰當（鬆軟感性，非尖銳的洗衣粉）且比例拿捏妥當（沒有把其它元素的豐富特徵給掩蓋過去），所以整支香聞起來亦十分平順流暢。在很易上手且香氣自然的同時，也散發著一種符合現代社會的隨性優雅。因此，如果碰巧對薰衣草感興趣，也很喜愛輕柔的鳶尾-麂皮基底的話，我個人會很推薦嘗試Bucoliques de Provence。

晴空海風 - Un Air de Bretagne（布列塔尼海風）

逛完了普羅旺斯的薰衣草田和皮革工廠遺址，在2017年的秋天，LArtisan選擇了與普羅旺斯呈對角線、法國最西面的地區 - 布列塔尼，推出了以此為靈感的Un Air de Bretagne。

布列塔尼位於法國的西北面，整個地區像是深入大西洋的半島，海岸線蜿蜒綿長，時常有風暴肆虐。當地天氣因此是出了名地糟糕，全年有159天在下雨，故而網上能找到不少戲謔布列塔尼天氣的小漫畫

而這支濃度為EDP的中性香水 - Un Air de Bretagne，則是IFF（著名名香精公司）調香師Juliette Karagueuzoglu試圖展現在難得一見的一縷陽光之下，環抱著布列塔尼地區的深邃海洋、當地富饒的植被（Source: Fragrantica），並且使用了如下的香材（Source: LArtisan官網、The Scented Salamander）：

海洋香調、海藻凈油、LMR絲柏凈油（ Monique Rémy實驗室，IFF負責天然香材的部門）、龍涎香香調、橙花油、雪松葉精油

Un Air de Bretagne在我身上的核心香氣，無疑是一股海洋氣息，而且從頭到尾都是站在最前排。一般來說，帶有鹹味和水汽、以西瓜酮（Calone）為主的香氣，我都不是很適應。但在Un Air de Bretagne里呈現的海洋氣息，並不是照搬90年代風靡一時的海洋水生調，而是以現今的審美重新演繹，對我來說倒是意外地好穿。

這股海洋氣息里，的確有明顯的鹹味，但並不腥氣，而是會令我聯想到鵝卵石、沙子、碘鹽等的礦物感，並且由類似降龍涎香醚（Ambroxan）的元素進一步加強這種無機物的感覺。整體聞起來很清新，但並不是那種水汪汪、甚至會讓我感到悶得慌的傳統水生氣息，而是呈現一種晶瑩通透的質感，是海邊的空氣，而不是一頭扎進浪花里。

這種海洋氣息在我身上最主要的輔助者，則是香檸檬和橙花油。它們的青綠芳香令香氣的前半段閃爍著清亮的光澤，的確有水面泛著陽光的波光粼粼之感。而到了近乎尾聲之時，則由基底里極其輕柔的、帶有樹脂和焦糖特徵的琥珀清甜代替。投射力基本都很貼近皮膚，而留香則大約在7小時左右。

第一次嘗試Un Air de Bretagne的時候，我一直覺得和同年春天推出的Hermès Eau des Merveilles Bleue很相似。後來將兩支放在一起對比，因為它倆都是選擇以無機碘鹽感和清透感來演繹海洋氣息，因此整體上無論是香氣和氣質都有些相通之處，不過還是有些比較明顯的區別：Un Air de Bretagne選擇了香檸檬和橙花油搭配，因此整體有些植物氣息的清亮；Eau des Merveilles Bleue則選擇了檸檬，而且白麝香的存在更加明顯，因此相比之下比較不透明。

Un Air de Bretagne與先前的Bucoliques de Provence一樣，香水整體的結構都非常直接、簡潔，雖然以往的一些古靈精怪暫時還沒感受到，但依舊保持著它家常見的田園氣息和自然詩意，就像是一闕描述了一個晴朗微風天氣、法國布列塔尼海邊清爽氣息的俳句（雖然晴天並不是布列塔尼的特產……??）。儘管我不認為這支香能驚艷到令不喜愛水生香調的人都感到讚歎，但如果對水生類香水感興趣、並打算開始探索的話，或者碰巧想找一支清透明凈的海洋氣息香水，我都會很推薦嘗試這支噠～

溫婉橙花 - Histoire dOrangers（橙樹林的故事）

這支在2017年推出的Histoire dOrangers，是一支中性的EDP。它所講述的故事，是工作於知名香料公司Firmenich的調香師Marie Salamagne，在摩洛哥Souss山谷旅行的一個場景片段：

隨著夕陽西下，山谷被一片溫暖的橙色籠罩，而同時氣溫也開始變得涼爽。滾燙的砂石土地與橙花樹蔭下的涼爽之間奇妙的對比在Salamagne女士的記憶里留下了深刻的印象，因此便決定使用橙花來重現這這段鮮活的記憶。（Source: LArtisan Parfumeur官網。）

根據The Scented Salamander和AuParfum上刊登的宣傳文案，Histoire dOrangers使用了如下的成分：

前調：苦橙花油、White Tea NaturePrint（白茶）

中調：Helvetolide? 麝香、Orange blossom FirAbs（橙花凈油）

後調：Ambrox? （降龍涎香醚）、零陵香豆凈油

上述的香表裡，除了苦橙花油和零陵香豆凈油這些比較出名的香材以外，還有些似乎不怎麼常見的稀奇古怪的玩意兒。

其中NaturePrint是Firmenich公司自己的Headspace Technology（中文翻譯為頂空技術？）變種。Headspace Technology的基本原理，是將帶有香味的物體（可以是花朵草植，也可以食物或者其它物品）放置在一個玻璃罩子里，玻璃罩頂端的物質隨著時間吸附滿散發出的香氣，接著通過質譜法或者氣相色譜法分析，就能相當準確地了解香氣的化學成分了。調香師便能以此為藍本，模擬出該物體的香氣。

這種技術尤其適用於捕捉無法通過傳統方法提取的芳香物體，例如鈴蘭，或是提取到的香材與物體本身的香氣有較大差別的情況。而Histoire dOrangers里所使用的White Tea NaturePrint，便是將白茶藉助Headspace Technology分析出其香氣成分，在此基礎上模擬出的複合成分。

Helvetolide和Ambrox則分別是Firmenich的商標產品。Helvetolide是一種適用於前中調、具有麝香特徵的分子，被形容為帶有麝香錦葵和梨子的氣息。Ambrox則是以人工方法合成的、天然龍涎香里存在的主要芳香分子ambroxide（降龍涎香醚），其它常見的名稱，例如Ambroxan，則是Kao（花王）公司的商標產品，亦是Ambrox的同分異構體。至於Orange blossom FirAbs，我猜測FirAbs是指"Firmenich Absolute"，即Firmenich公司自家的凈油？

這個具體的香表，以及先前的Bucoliques de Provence與Un Air de Bretagne的香表，我覺得有兩點很有意思：其一，LArtisan Parfumeur並沒有掩藏其使用人工合成分子的事實，或許可以說明現今大家對於「天然成分」的迷信有所減輕，對人工分子的使用也開始有所改觀；其二，同一支香水的調香師和一些主要成分互相掛鉤，都來自同一家香精公司，這或許也正是香水品牌和香料公司之間的關係的縮影吧 - 品牌與香料公司合作一個項目（即香水這個商品），在香料公司的調香師負責調配香水，並且可以使用香料公司自家的專利、商標分子。

那麼Histoire dOrangers這支香水，聞起來究竟是什麼樣子呢？

整體而言，Histoire dOrangers其實是一支變化很簡單的香水：如清風般輕盈的橙花油，和雲朵般鬆軟潔白、帶著些許墨水感的白麝香，借著Ambrox延續到基調。儘管如此，幸好香水裡保留了不少橙花油本身豐富微妙的特徵，因此依舊顯得鮮活且自然。

橙花油在最初的階段相當輕盈透明，幾乎沒有任何帶有挑戰性的吲哚，而是有那麼些剛好的綠意和清苦來加強自然的植物感，但也不到Tom Ford Neroli Portofino那樣顯現出近乎尖銳的皂感，以至於變成機器人橙花。一滴金色的蜂蜜悄悄地融入其中，恰好地帶出了橙花油本身微妙而感性的甜美，但完全沒有任何黏稠感、或是近乎棉花糖的美食感。

這裡的麝香也是接近到近乎純白，並帶有些許類似墨水的質感。幸好它並不是我個人很不適應的尖銳洗衣粉類型的白麝香，而是有著極其蓬鬆舒適的質地，完美配合橙花油的輕盈感，甚至更進一步加強其空間感。如果橙花油是氣球的話，這裡的白麝香就像充盈其中的空氣一般。在這最初的3小時里，橙花油和白麝香一起，就像蓬鬆潔白的雲朵，而蜂蜜則像是透過雲朵灑下的星星點點的金色陽光。可以說，這是Histoire dOrangers里我個人最喜愛的階段。

從這裡往後，Ambrox開始越來越明顯，直至將橙花油給排擠到了邊緣，開始主導整體的香氣走向。我個人只聞過Ambroxan，即Escentric Molecule Molecule 02里單獨使用的分子，在我聞起來是帶著些許微咸和麝香感的清甜，並且時不時會表現出一種礦物感和類似芹菜的清新植物感，與Histoire dOrangers里我所能辨別到的特徵相當接近。

這種植物感與橙花油交織到一起，的確相當契合。但待到Ambrox開始稱霸全場以後，整個聞起來就是Ambrox，沒有太多其它的花樣了。雖然與Ambrox同類型的分子，的確本身具有豐富的特徵，聞起來也很舒服（不然Geza Schoen也不會在Escentric Molecule Molecule 02里專門只用到與它同分異構的分子Ambroxan了），但是一旦我開始能辨認出它以後，我的腦子便不再能將它看作「神秘的抽象清甜」，而是單調的的」Ambrox「，因此時間長了反而有些無聊乏味了。

Histoire dOrangers（橙樹林的故事）是輕聲細語地在貼近皮膚的地方將它的故事婉婉道來，並且至少能持續到7小時以上。

與大部分LArtisan Parfumeur的香水一樣，Histoire dOrangers的可穿性很強，也很富有自然氣息，尤其是在前半段。作為一支橙花主題的香水，它屬於乾淨清新的路線，不過並沒有傳統古龍的清苦感，抑或現代古龍主題香的尖銳皂感；其鬆軟的質地和細微的蜂蜜香甜增加了親和力，卻也沒有明顯的如棉花糖般的美食感或者吲哚的動物感。可以說，這支香完美地表現了橙花的純真無邪。因此我個人會將Histoire dOrangers作為一支溫柔清新、且沒有明顯皂感的橙花香水來推薦。

不過，Histoire dOrangers整體的變化相當簡單，這點還是無法否認的。因此如果想找支比較戲劇化、或者比較有記憶點的橙花香水，Histoire dOrangers可能無法脫穎而出。而且由於Ambrox在其中所佔比例也相當大，如果對於類似的香材分子單獨表現的興趣不大的話，我也比較建議不要盲買。

紫花田園 - Au Bord de LEau（水畔情深）

LArtisan Parfumeur在2017年春季新推出了一個古龍水系列，大約也是誓將小清新路線走到底的意思??。宣傳文案強調了調香師Fabrice Pellegrin（就是先前調配了Bucoliques de Provence的那一位）是以著名印象派畫家的畫作為靈感，希望能以此表現印象派畫作里微妙的光線與色彩的變化。為了配合古龍水的清麗感，連瓶身都變成透明的了！

根據LArtisan官網的宣傳文案，這支淺藍色液體的Au Bord de LEau，其靈感源於莫奈（Claude Monet）的同名畫作，尤其是畫中以朦朧的筆觸來描繪岸邊房屋的水中倒影，啟發了調香師以具象的檸檬和香檸檬與抽象微妙的基底作對比。

官網提供的香表亦是簡潔，不過與文案描述綜合一下的話，所運用的元素共有如下幾種：

香檸檬、雪松、迷迭香、檸檬、苦橙、香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭"）、綠色元素、麝香

在嘗試Au Bord de LEau之前，我其實是有些擔心的。由於香水名字可以直譯為」在水邊「，我已經做好了心理準備來迎接一眾水生調元素的洗禮。然而真的噴到我身上之後，卻完全不是我想像中水汽氤氳的模樣，我所聞到的氣味也是出乎意料的驚喜！

在清新的柑橘檸檬的簡短開場之後，在我身上主導Au Bord de LEau的元素，實際上是富有草植生氣、帶有些許茴香感和咸辛的美味迷迭香和百里香。以我個人感受來說，Au Bord de LEau與Francis Kurkdjian Cologne Pour Le Matin頗有些相通之處：兩者都是在新鮮的柑橘檸檬之後，聚焦在百里香為主的芳香植物之上。不過Cologne Pour Le Matin里的芳香草植活力異常，果真如早晨的艷陽般炫目耀眼；相比之下，Au Bord de LEau的色澤就顯得輕柔許多，就好像啞光一樣。

起初，Au Bord de LEau只是感覺上沒有Cologne Pour Le Matin那麼明亮晶瑩而已；然而，隨著時間的推移便能明顯感受到，這種啞光的效果，其實是基底裡帶著溫柔粉質、近乎麂皮般溫潤綿密的香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」）-鳶尾的作用，就好像一層薄絲的窗帘將強光濾過一般。

約4小時後，這組近乎麂皮質感的香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」）-鳶尾開始明顯到足以主導整體香味的走向，有時甚至會讓我隱約有類似口紅的聯想。先前美味的芳香草植，此時更像是帶入植物自然氣息的配角，而其朦朧的大地氣息與香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」）-鳶尾亦是絕佳的銜接。在接下來的3小時里，Au Bord de LEau便維持這樣溫柔如麂皮、帶有類似胡蘿蔔和茴香特徵的細微塵土和草植氣息、以及清甜麝香感的體香，直到消失殆盡。

Au Bord de LEau的留香時間便定格在約7小時。其中最初的4小時，投射力為中度，餘下的時間裡，則比較貼近皮膚。

以我個人的感受和對繪畫的淺薄理解來說，順著官方的思路硬扯Au Bord de LEau與莫奈同名畫作之間的關係並非完全無法自圓其說，但還是更像為了宣傳而借用的話題。不過，比起同系列的Sur LHerbe近乎單純粉綠色塊一般的抽象，Au Bord de LEau給我的感覺則要具象、精細許多，但同時也保有了古龍水的愜意與輕盈。

類似的鳶尾-香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」）與古龍水、芳香植物的組合，我在Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Matin也有體會到。然而，在MFK里的鳶尾與香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」）純凈到近乎蒼白，幾乎沒有任何草植塵土氣息，因此連帶著將原本生機勃勃的芳香植物也一起拖累到沉悶無趣，而Au Bord de LEau則將原本我所期待Absolue Pour Le Matin能呈現的和諧效果一一兌現，其麂皮質感的香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」）與鳶尾也使得香水的層次更為豐富精緻。

如果碰巧想找一支日常好穿、清新自然、以百里香迷迭香等芳香植物為主的古龍水類型的香水，並且希望能有一些香菫菜（即香水中常說的「紫羅蘭」） -鳶尾元素修飾得更女性化一些、更精緻優雅一些的話，我認為Au Bord de LEau會是個很值得嘗試的選擇。另外，我也很鼓勵大家不要因為名字而太過擔心水生調元素，至少以我個人的體驗來說，我是幾乎沒察覺到有任何「水汽」或者海洋調的元素。

粉綠牆畫 - Sur LHerbe（綠草青坪）

同樣來自這個古龍水系列、由Fabrice Pellegrin調配的淺綠色的Sur LHerbe（草地之上），根據LArtisan官網的描述，其靈感源自於著名印象派畫家馬奈（Edouard Manet）於1863年在巴黎首次展出的作品Le Déjeuner sur lHerbe（草地上的午餐）。

畫作里描繪了一名全裸的女子與兩名著裝整齊的男子在草地上野餐，在當時引起了相當的轟動。關於這幅畫的爭議，所涉及到的範圍相當廣泛，從繪畫的技巧到畫師想表達的主題都有褒貶不一的看法。按照LArtisan的說法，是這幅畫「生猛、毫無修飾的現代感」給予了調香師Pellegrin將「光」傾注其中來重新演繹橙花油的靈感。

官網提供的香表非常簡潔，綜合文案介紹共有如下幾個元素：

香檸檬、橙花油、白麝香、陽光元素、琥珀元素

Sur LHerbe在我身上的開場，是潔凈、清新、且充滿活力的檸檬與香檸檬。這些柑橘類的果實在這裡並未過多地展現其明快多汁的果酸，而是提供了其清苦草植氣息的果皮。在最開始的幾分鐘，我還能聞到一股富有衝擊力的明朗皂感，使得整體一度令我聯想到了檸檬味的家居清潔用品。不過所幸與真實的清潔用品相比，Sur LHerbe並沒有尖銳刺激到令我感到不適。

短暫的前奏過後，Sur LHerbe迅速地緩和為青綠的橙花油，慵懶地躺在白麝香填充的白色墊枕之上怡然自得。這裡的橙花油保留了其清苦的綠葉氣息與淺淺的柑橘果酸，然而這些特徵乃至整體的氣息都異常朦朧，就好像一張失焦的橙花油照片之上，再加諸於一層白麝香的濾鏡。所幸對我來說，此處的白麝香並不是乾淨到刺鼻的」洗衣粉「類型，而是蓬鬆輕柔的隱約清甜。

白麝香隨著時間悄無聲息地充盈了各個角落，而橙花油則愈發緘默，Sur LHerbe最終定格為以白麝香為主的純凈清甜，偶有橙花油的青綠在背景里迴響。Sur LHerbe在其6小時的留香時間裡，整體呈線性發展。從一開始它的投射力便已很貼近皮膚；40分鐘後，我則必須把鼻子貼在皮膚上才能較清晰地聞到。

以我個人的感受和我對馬奈這幅Le Déjeuner sur LHerbe（草地上的午餐） 的淺薄理解來說，我無法將兩者作任何聯想。Sur LHerbe是如此地朦朧隨性，以至於我眼前所呈現的畫面，是在草綠色的背景上不斷地刷上一層層白色的筆觸，直到顏色由明快的草綠變為淡雅的粉綠色。

不糾結靈感的話，以我個人的體會來說，Sur LHerbe還是相當好穿的橙花油主題的香水：簡潔、輕柔、純凈，與LArtisan Parfumeur這個最新的古龍水系列的主旨完美契合，但又不是「洗衣粉」那樣刺鼻的「乾淨」。不過比起先前的Histoire dOrangers里鮮活的橙花特徵，Sur LHerbe就顯得比較模糊抽象了。如果碰巧想找一支日常好穿的綠色柑橘類香水，Sur LHerbe算是挺符合這一條件的一支香了。

小結

總體而言，LArtisan在改變形象之後、在2016-17年里推出的這五支新香，風格都比較統一：香水的結構簡潔、接受度高，但主題香材的豐富特徵都有所體現，因此會呈現出比較自然的效果，而不會覺得打磨過頭，反而顯得虛假了。說著說著，其實還挺接近Hermès以前那種靈動小清新的風格～??

我個人挺欣賞這幾支自然詩意的淡雅風格。雖然失了些LArtisan以往古靈精怪的小巧思，但那種輕靈仙氣的風格依舊牢牢地掌控著，尤其是與一些同樣開始拓寬主流市場、急於追逐風潮的沙龍同僚推出的新香橫向比較，我覺得LArtisan算是有認清自己的方向。

如果單從這五支里來看，我個人最喜愛也最推薦Bucoliques de Provence，類似的自然薰衣草+輕柔皮革並不多見，因為很多都會偏向於比較典型的馥奇調走向。

Au Bord de LEau也是個小驚喜，與同樣在古龍水增加溫柔粉感的Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Matin和今年Frédéric Malle新香Sale Gosse相比，LArtisan的這支內部各元素的變化更豐富、層次也更清晰。

Histoire dOrangers和Un Air de Bretagne都算不上特別創新，但也都做得非常漂亮，在各自範圍里都是很好穿的香水，也都很能讓各自的主題香材返璞歸真。

Sur LHerbe是這五支里我覺得最弱的，也是我不特別推薦的。聞起來並沒有什麼很大的問題，只是我也找不出多少可推薦的點……??