君臨城為什麼選在這兒？杜布羅夫尼克遊覽測評&指南

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「如果你想看到天堂到底是什麼樣子，那麼去杜布羅夫尼克吧！」蕭伯納1929年來訪時的感慨幾乎成了古城杜布羅夫尼克的Slogan，當然，老蕭不會想到，80多年後，「天堂」這個外號已經太過老土，這裡有了更Fashion的別稱——「君臨城」。

在《權力的遊戲》加持下，這枚本就出眾的「亞得里亞海明珠」（拜倫對這兒的評語）變得越發耀眼，以至於只要不在半夜前來，你註定會和熙攘的遊人做伴，好好的自由行瞬間變身團隊游。

▲ 明信片 VS 現實

作為全克羅埃西亞最熱門、最商業化、當然也是最昂貴的旅遊目的地，人口不足5萬的杜布羅夫尼克每年迎來送往著超過200萬遊客，擁擠與喧囂可想而知。染鵝，這能成為阻擋我們前來的理由么？畢竟，這可是塵世間最接近天堂的地方，誰能保證自己以後就能看到真的天堂呢?

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來點實在的：給杜布羅夫尼克打個分

知名度

獨特性

人文歷史

交通便利度

區域內及周邊景點數量

遊覽限制/安全性

區域內是否有世界遺產？是

大表哥評分4.7分

港真，對於杜布羅夫尼克這樣的地方，指南實在沒啥必要。進派勒城門——走一圈古城牆——老城遊盪——出普洛切城門——坐纜車上Srd山幾乎已經成為了一套標準程序，雖說登高爬低挺費腿，但就算一步一停，一整天的功夫也足夠把老城逛個底兒掉。

可的確就有大把的人士在這個彈丸之地逗留十天半個月仍然痴迷忘返，刨除那些《權力的遊戲》鐵粉想在君臨城裡把整部戲自己演一遍的特殊情結，古城內外著實有著遍地讓你視而不見的典故值得一嘮——

被威尼斯人短暫統治了100多年後，位置得天獨厚的杜布羅夫尼克逐漸成為獨立的城邦國家——拉古薩共和國（Republic of Ragusa，1358-1808年）。到了15、16世紀的巔峰時刻，拉古薩已經成為亞得里亞海區域惟一能跟威尼斯掰一掰手腕的地方，現在的老城也大多是那時留下的遺迹，除了用電，整座老城內和當年並沒什麼分別，找不到任何一處近代的建築。

▲ 拉古薩共和國旗幟上是城市保護神聖布萊斯的形象，旗幟兩側也會經常加上St. Blasius的名字縮寫「S.B.」，有點讓人無Fuck說

派勒城門西面的Lovrijenac堡壘高出海面37米，孤零零地戳在海里守護著老城的入口，是拉古薩人在11世紀時為了與威尼斯人爭奪對老城的控制權搶建出來的，朝海面的城牆厚達12米，面向城內的部分卻只有60厘米。

堡壘的城門上刻著那句著名的格言：「自由勝過黃金（NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO）」，這是拉古薩共和國的信條。

然而，1808年，為了解除俄國與黑山聯合艦隊對城市的圍困，拉古薩共和國卻被拿破崙連蒙帶騙地終結了歷史（拿破崙起初只要求法軍能自由通過城市，許諾不會佔領此處，並強調法國人是拉古薩的朋友，隨後，就背信棄義地封鎖了港口，迫使拉古薩共和國投降），據說在投降的那天，城牆上所有旗幟與城徽全部塗成黑色以示悲傷。

最早的杜布羅夫尼克分成東西城區，都有城牆環繞，並以橋樑連接。1667年一場大地震後，西部倒塌的城牆再未恢復，而僅存的東部老城仍是全歐最大、最完整和複雜的城牆，沒有之一。

近似圓形的多邊形城牆全長1940米，靠陸地部分厚4—6米，臨海部分厚1.5—3米，最高處達25米，共有5座城門、2個角樓防禦工事、3個圓形碉樓和14個方形碉樓，曾配備120多門火炮。

漫長的歲月中，堅固的城牆和堡壘總共幫杜布羅夫尼克抵禦過七次圍攻，而最近的一次就發生在1991年。在南斯拉夫人民軍長達七個月的圍攻中，老城牆遭受了不下650次炮擊，城內56%的建築被損壞，杜布羅夫尼克老城也曾一度在世界遺產名錄上消失。

但今天漫步在老城之中，卻絲毫感覺不到杜布羅夫尼克曾經的創傷，所有的古迹都好像在悠長的歲月中一直被寵溺著，婷婷玉立地等候著你的讚歎。

不管在陽光下還是燈光下始終光可鑒人的加泰隆尼亞大道（Placa /Stadun）兩側，能找到古城裡一多半的看點：永遠坐滿遊客的大歐諾佛噴泉（Large Onofrio Fountain）、擁有巴洛克迴廊和世界第三古老藥房的方濟各教堂修道院（Franciscan Church and Monastery）、大地震中倖存下來的斯蓬扎宮（Sponza Palace ）、呆萌的奧蘭多石柱（Orlando Column）、不算起眼的小歐諾佛噴泉（Little Onofrio Fountain）以及全城的制高點——鐘樓（Bell Tower）。

而更撩人的還是主街鱗次櫛比的店鋪身後那條條細窄陡峭的老街，200多級台階讓人望而生畏。在中世紀，生活在老城中的人分為貴族、有產階級和貧民三個等級，越窮的人住的越高，也就意味著必須每天在老街中爬上爬下。

▲ 圓形的大歐佛諾噴泉是多數人遊覽古城的第一站

▲ 方濟各修道院的迴廊和古藥房

▲ 樸素的斯蓬扎宮

▲ 奧蘭多石柱上雕刻的是中世紀最著名的騎士羅蘭，傳說他曾幫助杜布羅夫尼克人民抗擊敵軍

▲ 每逢整點，鐘樓上都會有兩個一模一樣的小銅人用小鎚子敲鐘報時，小銅人被稱為「杜布羅夫尼克雙胞胎Maro & Baro」

沿著鐘樓對面精美的聖布雷瑟教堂（St Blaises Church）走下去，古樸的教區長宮（Rectors Palace）和多次重建的杜布羅夫尼克大教堂（Dubrovnik Cathedral，也叫聖母升天大教堂）相對而立，大教堂身後就是條條迷宮般的古舊街巷。

逛來逛去也分不清方向的老城腹地里散落著數不清的小教堂、小廣場、博物館和名人故居，每一個街角、每一棟房子、每一處庭院都值得仔細端詳。孤傲的耶穌會教堂（Saint Ignatius Church）就矗立在標誌性的大台階盡頭那片破敗的空地上，與世無爭；走下台階卻好像又進入了另一個世界，餐廳林立的Gundulic 廣場終日喧嘩，每天中午12點固定的喂鴿子時段更引來遊人無數。

▲ 聖布雷瑟教堂門前遊人如織

▲ 哥特與文藝復興式融合的教區長宮

▲ 杜布羅夫尼克大教堂的內與外

▲ Gundulic 廣場上的露天集市人聲鼎沸，飯點想在這兒享用一頓美食，你得做好排長隊的準備

無論你在這裡呆上一天或是一周，也無法把老城中的每處精妙都收割乾淨，還不如索性在街邊的陽傘下喝上一杯，放鬆地看著身邊遊人如梭，而假裝自己很杜布羅夫尼克，跟他們不是一夥。

話說回來，隨著遊客越來越多，生活成本越來越高，老城裡的常住居民也越來越少，現在只剩下不到2000人，也許杜布羅夫尼克真正的主人正是我們這些遊客。

從老城角落裡那座建築本身還不如台階出名的多米尼克修道院博物館（Dominican Monastery & Museum）沿著城牆穿出普洛切城門，杜布羅夫尼克彷彿一瞬變臉，摘下了文藝的禮帽，換上了靚麗的面紗。

緊鄰城門的班捷海灘（Banje Beach）上餐廳酒吧樣樣不缺，腳踩清澈的海水躺在鵝卵石灘上，老城和洛克魯姆島盡收眼底。

乘船十幾分鐘就能踏上洛克魯姆小島，島上野性十足，孔雀橫行，還有不止一處海岸岩石形成的天然海水浴場。

別看現在的小島柔美嬌媚，傳說中這裡曾是被詛咒過的地方，任何前來的人都會遭受厄運。直到今天，島上仍保留著不許任何人過夜的傳統，所有遊客和服務人員都要趕在最後一班回城游輪出發之前離開。

距離產生美，雖然在城牆上俯瞰老城很過癮，但伴著夕陽乘纜車登頂不過400米出頭的Srd山才是很多人更鐘意的選擇。

俗話說：山不在高，有景則名。在高高的十字架碑和克羅埃西亞國旗下，眼前海天一色，拉古薩式的日落巡船越行越遠，腳下綠色的山坡和遠處紅色的老城相映成趣，中間點綴著上下穿梭的橙色纜車，直到夕陽漸沉，所有的一切都被染成紅色，與老城的連綿紅瓦融為一體……哪怕只為了這一瞬間，也值得不遠萬里前來這座現實版的君臨城一次，你信我不？