再不來緬甸，就晚了！

當新聞上說，緬甸成為世界上倒數第四個解除對Facebook封鎖的國家時，我心裡想，這個國家再不去，可能就晚了。從2010年民主化改革開始，到今年開始實行普選，封閉了幾十年的緬甸，開始走進世界大家庭。雖然經濟發展生活改善，但對於一個旅行者，它那獨一無二的風俗與特色，或許也正在慢慢褪色。

我以我的機票購買大法（見我的歷史文章），1300塊買到上海往返仰光的非廉航機票（沒錯，比飛北京或許還便宜）。開始了這個神秘國度的探險。為解決以色列篇過長的問題，緬甸會花兩篇來寫。這篇主要講緬甸的不同。

出發！：）

緬甸：Myanmar還是Burma

緬甸有個奇怪的現象，在大部分旅行書上，它有兩個名字，比如英文版《lonely planet》的封面。緬甸最大的城市仰光，也依然有兩個不同的名字，有人稱Rangoon，有人稱Yangon.

為什麼呢？原來Burma是英屬緬甸時期的地區名稱，在1948年緬甸獨立時，這個名字作為國名沿用了下來。1989年，獨裁的軍政府將國名Burma改成了Myanmar，理由是消除殖民地色彩，且新名字能更加代表所有的國內民族。當時的改名受到了昂山素姬的激烈反對，理由則是缺乏程序正義性，沒有經過全民投票就隨意地改了國名。「前爸爸」英國政府當時也表示了堅決的反對。

仰光的改名，也是如此的過程。

當二十多年後，昂山素姬獲得了領導權，Myanmar的名字已經深入人心，於是就再也沒有提改回國名的事。

關於昂山素姬

凌晨兩點鐘才到達仰光機場…仰光，瞻仰陽光。仰光的中文名字真好聽。

在飛機上認識一個北京來的旅行者，竟然很巧合是訂的同一個酒店，於是一起打車。他住的四人間，我住單人間。在行李放置後，我去他房間玩，四人間裡面還住了一個日本人，一個韓國人，一個德國人，我們一起聊了很久。

這三個年輕人，都是25、26歲，都是在以星期為單位的長期旅途中。除了怕睡不好，這種國籍混雜的四人間還真的挺有意思的。

說到下一步的行程，日本人說要去蒲甘2周，而我也即將要去，但因為假期短暫，只去兩天。我感嘆，25歲時的我都在幹嘛呢？如果早幾年開始環球體驗，現在對時間與未來的焦慮感會小很多吧。

這個鬧市中心的簡易hostel，老闆跟昂山素姫的合影掛在了前台顯著的位置。

昂山素姬的父親昂山將軍，是緬甸的獨立運動領袖，可惜在緬甸獨立前，死於政治鬥爭的暗殺中。昂山素姬是緬甸民主化的核心人物，如今已是緬甸最著名的標誌。全城處處都有她的畫像。有一部講她的電影，由香港女星楊紫瓊主演，影片名字是《the lady》.如果對那段歷史有興趣，可以看看。

緬甸人為什麼臉上塗石灰？

作為外國人初到緬甸，會對緬甸的一種現象感到很困惑：緬甸的婦女、小孩，甚至有個別年輕男子，都在臉兩邊塗上一片黃色的粉，有時候這種黃粉還會有特別的花紋。

蒲甘的美麗緬甸女孩。

這種黃粉是緬甸人就地取材自製的一種天然防晒美容霜，稱為「特納卡」，其學名叫做「黃香楝粉」。這種黃香楝是緬甸本土生長的一種樹，被當地人提取利用，成為其傳統文化的一部分。

全民穿裙子？

南亞與東南亞地區常年酷熱，在以孟加拉為中心的區域，很流行男子下體穿裙子狀的服飾，這樣方便散熱。當我第一次走到仰光街頭時，看著滿大街的裙子男，視覺上還是挺震撼的。印度以前也有，但我上次只在毗鄰緬甸與孟加拉國的加爾各答看到過，當時還以為這些人是裹著床單就上了街。。不過，印度其他地方也已經摒棄這個風俗了。

血盆大口的緬甸男人

作為東南亞最封閉的國家，緬國人英語奇差，打車找了5個司機都聽不懂national museum ，直接不做生意，還好有谷歌翻譯。英屬緬甸比英屬印度就晚殖民幾十年，這語言沒像印度那樣普及起來可惜了阿。

在司機開車時，我發現一個奇怪的現象，每隔幾分鐘，司機就會打開車門，往外面吐一口紅色濃痰。在到達目的地我給錢時，正面看到司機的臉，才發現他是一口血紅的牙齒。在接下來的緬甸行程中，這種血紅牙齒的男人比比皆是。

隨處可見的路面紅色吐出物。。

非常多的鳥停留在電線杆上。

原來，緬甸人愛嚼檳榔果，紅色的汁液長期浸潤口腔，不僅導致牙齒的染紅，還有了城市路上到處可見的紅色污漬。

走，去和緬甸人交朋友

緬甸是唯一同時接壤印度和中國的東南亞國家，而古東南亞受這兩國文化影響最深。緬甸如印度一樣，也是人種博物館。典型東南亞長相，中國長相，南印度極黑深輪廓長相，都融合在這座緬甸最大的城市，「緬甸的上海」——仰光。

這是手機店裡，幫我安裝上網卡的三個女孩。典型的是剛才所說的三類人種分布。左一東亞（偏兩廣），左二東南亞，左三最美，印度長相。

天橋上穿紅裙子的老伯一直在看我，後來英語問我是不是新加坡人，我說來自中國上海，然後老伯竟然開始跟我講華語，他說他是半個中國血統，他說上海是個很大很大的城市，但還從沒去過中國。

在遠離市區的仰光鄉下，冒雨暴走尋找一個按摩店時，遇到泥水裡踢球的小孩。他們簡單的快樂感染到了我！

在仰光的最後一天，我尋找一間當地人推薦的緬甸比較在地的餐館，打車行駛了50分鐘，好不容易找的這第一間竟然關門了。我問對面的一個家庭醫院的人，這餐館怎麼回事，一個大伯看完病走出來，回答我的問題後，拿出手機找其他分店，然後說走吧，坐我的車。

上車，司機是另一個年輕人，是大伯自己公司的office guy，大伯睡在后座，我們開始聊天。聊他去上海出差的經歷，聊他覺得緬甸值得去的地方，還聊他離婚的老婆。

第二個分店也關了，大伯竟然讓司機開到7公里以外的第三家分店，我說不要麻煩，請送我到任何一家你覺得不錯的緬甸餐館丟下我就好，大伯堅持送我到了第三家分店。。

感謝那位緬甸大叔和他的年輕司機，帶我走了這麼遠去尋找餐館。

這就是後來找到的那家海鮮餐館第三間分店，價格不貴，全是本地人。從服務員都不懂英語能看出來餐館地道的程度。

服務員換班後洗澡，就在我的餐桌旁邊。。

黃昏的downtown夜市，非常熱鬧。大部分攤子是賣手機。你能想像和尚戴墨鏡，買手機和玩自拍嗎？

我最愛的水果，芒果：）

感謝在仰光認識的朋友forest，會講中文的緬甸人哦。

仰光大金塔，緬甸國家的象徵

仰光大金塔，是緬甸的象徵，就像長城之於中國一樣。對於景點，我一般都不多感冒。但在晚上的大金塔閑逛時，我遇到一件有意思的事。

一群帥哥美女在一間屋子裡時而虔誠地念經，時而安靜的冥想。他們的氣質和相貌很體面，和我這幾天在仰光見到的路人有著強烈的不同。我開始以為，這是仰光的上層階級在集體念佛。

直到我繞到他們的後面，看到這群人前面貢的佛像旁邊，是泰國國王的畫像，才知道原來全是泰國人。。怪不得！

佛像的右邊，是泰國國王畫像。

不對比沒有體會到，泰國人的美女帥哥，確實在東南亞算水準高的。這跟泰國的華人混血多也有關。

而我說的「長的體面」，並不一定是指「更好看」。除開混血導致的五官差距，更大的差距是泰緬兩國，在經濟和開放水平上導致的裝扮與氣質差距。物質是影響人的外觀的。就像十年前的上海街頭，人的風貌和東京的差距有多大。而現在呢？

在公交車上突遇座位崩塌

從蒲甘飛回仰光後，前幾天往返緬甸的機場都是打車，這一天想省錢，又為了體驗當地人的生活，於是我決定坐公交車回市區。

走了15分鐘才到車站。而且發現緬甸公交跟印度一樣，幾乎是沒有阿拉伯數字的。我知道我要坐哪路，但不知道哪輛車才是我要坐的。

這個藍衣美女告訴的我，哪輛車是我要坐的51路。：）

自然是小強式的問路，我成功上了我要坐的51路。車很舊，很熱，很慢。但是是非常有意思的體驗，讓我想起以前在孟買坐公交的經歷。旅行，就是在地體驗，做幾天的當地人。

最後，1塊人民幣的公交車費取代了10美刀的計程車費。：）

只是，有個小插曲，我坐在這公交車最後一排，然後在一個急轉彎後，這座位。。。塌了。。。

緬甸和越南

在緬甸國家博物館的東盟館，看到這張東南亞地圖，有些許感慨。

在緬甸和越南這些因制度原因封閉已久，但正在經歷快速開放的東南亞國家，隨處可看到中日韓三國資本的相愛相殺。

我租的電機車是中國產的，顯示屏的語言都是中文，大巴士和公交車上印的韓語，國立博物館的導覽冊，內場布局指示除了英緬兩語外唯獨還附上了日語——整個博物館都是日本援建的。在馬來西亞和泰國這樣的相對富裕的東南亞國家的大城市裡，則沒有這麼明顯的東亞資本佔領的景象。

公交上到處都是日本語和韓國語，很多是這兩國淘汰下來的車輛。

東亞臉到東南亞，還是有親切感的，消費相對便宜，都是Asian，遇到西方人交談甚至有點地主的感覺。是不是和西歐人到相對貧窮的東歐後花園旅遊感覺類似呢？多到南亞和東南亞旅行，看到民族的品牌在佔領他國，也會為作為一個東亞人而有些許自豪的。

說到目前在東南亞落後的緬甸和越南，很可惜，和現狀相反，這兩國是東南亞歷史上最強大的兩個國家，是唯一曾經有希望統一中南半島的兩國。

歷史上緬甸的東吁王朝曾滅亡泰國，往東擴展到越南邊境的長山山脈。往北在明清兩朝和中國干過仗，中原王朝絲毫沒佔到過便宜。往西佔領過印度東北部的一群土邦。

越南更是如此，千百年受中國打擊牽制，但竟然從小小的紅河三角洲一路往南侵略，吞併占婆國（滅了占婆人的種），佔領高棉（柬埔寨）的大部分領土（胡志明市以前就是柬埔寨的）。在近代更是吞併柬埔寨，控制寮國，要不是中國的國家利益不允許邊鄰強大，開展對越戰爭，老柬兩國早已是越南領土。

說的有點遠。但是緬甸，得天獨厚的地理位置與資源優勢，加上現在正在全面開放的制度條件，亞洲第二窮的帽子應該很快就會摘掉了。畢竟，二戰後，這裡曾經還短暫做過亞洲最富有的國家。

結語

只是，尼泊爾的古迹被大地震震塌，還可以重新修復。但是當脆弱的傳統被「洶湧的全球化」融解後，錯過，那就是真的錯過了。

想來緬甸，請趕快。

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