阿聯酋，六日三城（中）
迪拜的燦燦金光，沙迦的文化歷史，阿布扎比低調卻奢華。
六日三城，一窺阿聯酋。
DAY3 一半海水，一半沙漠
歌舞，駝鈴，海風吹過落日的茫茫黃沙
卓美亞棕櫚島—失落的空間—卓美亞古堡集市—卓美亞古堡酒店—帆船酒店—沙漠沖沙
阿聯酋 迪拜 卓美亞棕櫚島 Palm Jumeirah
16°C—21°C 多雲轉晴
9點多吃過早飯，我們出發前往著名的卓美亞棕櫚島。這座全世界最大的人工島，耗資140億美元，棕櫚葉的形狀完全用沙子和岩石搭建而成，堪稱「世界第八大奇蹟」，據說壯觀到從太空中都能夠看到。伸出的葉脈上建滿了別墅，售價驚人但早在2001年就被一搶而空，業主中包括了貝克漢姆、歐文等許多名人，據說英國人的比例最高，大概是受夠了陰雨連綿的天氣，對迪拜的艷陽高照和碧海藍天沒什麼抵抗力吧。
要進棕櫚島，除了打車就是輕軌。我們坐地鐵紅線MRed一直到Nakheel站，之後打的前往輕軌站Gateway Station。當然也可以地鐵轉橙線，坐到Palm Jumeirah站，然後出了地鐵站就能無縫對接到Gateway Station。不過橙線是新開通的，我做攻略的時候還沒人寫這條路線，所以我們就打了個車。地鐵大概不到50分鐘，打車5分鐘。我們買了紅卡的次卡，10.5 AED一個人，彼時太天真所以沒買銀卡，還是推薦大家買銀卡啊，會便宜一點而且很方便。打車的話大概是10 AED，不遠，司機師傅會把你送到輕軌站入口。
順便提一句，從Union到Nakheel這一路，簡直是迪拜看西裝高質量帥哥的不二之選，你值得擁有。這一路路過Financial Center等站，而Nakheel站則是迪拜的Internet City，很多大公司都在沿路，所以上班族很多。再加上中東男生輪廓深睫毛長，身材大多又很好，穿著西裝，顏值簡直逆天，我一路上真是大飽眼福啊，非常養眼hhh。
這條無人駕駛的輕軌Monorail是由卓美亞集團修建的，並不屬於RTA，所以也不能刷卡，要單獨買票。15 AED單程，來回25 AED。不過Gateway Station出來很不好打的，大家都推薦的方式是做輕軌進島然後打的出島，效率最高。一般15分鐘就有一班車，車程5分鐘。坐輕軌可以看到棕櫚島的全貌，獨棟的豪華別墅和遠處不斷靠近的亞特蘭蒂 斯酒店和水上樂園，風景很不錯，就是有個玻璃反光不太好拍照。建議往前面走，從正面拍攝亞特蘭蒂斯酒店，非常壯觀。一路上還都能看到到處都是建設工地，似乎這處度假勝地的房產依舊是供不應求。
當然，要看棕櫚島全景還是跳傘最好，不過價格高昂，更是一項「膽小者勿入」的極限運動。如果要跳傘的話得提前預定，一般預留半天給這個項目就好。我還是覺得蠻怕怕，所以並沒有選擇這個，不過想來應該是很爽的。立個Flag吧，30歲之前一定要做一次。
阿聯酋 迪拜 失落的空間 The Lost Chambers Aquarium
我提前在網上訂好了門票，直接到失落的空間水族館門口換票就行，當然到場買票也行。住在亞特蘭蒂斯酒店的住客可以免費無限次地進出水族館和水上樂園，還送Saffron餐廳的早餐/晚餐。不過因為我們行程安排的原因沒住這裡，如果住的話可以單獨空出一天來就在酒店玩，水上樂園還是很刺激的。雖然我此次並沒有去，但各種綜藝里都出現過無數次。陳意涵和楊洋在這裡玩的high翻天，啊我好喜歡他們倆（星星眼。
說回水族館，失落的空間。如同亞特蘭蒂斯這個酒店一樣，全都是按照古波斯和古巴比倫的風格建造的。亞特蘭蒂斯這個傳說中高度發達的古文明，據稱在公元前一萬年左右被史前大洪水所毀滅，無怪乎水族館取名為「失落的空間」。
廢墟的殘破、神秘的雕塑、昏暗的燈光，遇上水中生物的生機勃勃，有一種強烈的視覺衝擊力。奇異的混搭，奇妙的和諧。
裡面真的超級大，慢慢逛的話兩小時都逛不完。還有幾面巨大的落地窗，坐在軟墊上看鯊魚沙丁魚悠閑的游，度假時可以消磨大半天的閑暇時光。我們9:30進來，一直到11:40才依依不捨地離開。
阿聯酋 迪拜 卓美亞古堡酒店&集市 Souk Madinat
從紀念品店（也是水族館的唯一一個出口）出來，走過畫滿壁畫的穹頂和裝修別緻的長廊，我們前往不遠處的卓美亞古堡酒店。
打車出島，大約20來分鐘的車程，總共花費27 AED。這次的司機師傅又是一位巴基斯坦人，一路上一直熱情地給我們介紹棕櫚島附近的情況，還舉起大拇指跟我們說「China! Brother! America! Crazy!」，特別可愛。果然，在迪拜，本地人只佔不到20%，剩下大量的都是印度人和巴基斯坦人，大多從事司機等服務業工作，還有就是來做貿易的中國人和歐美人。
到達卓美亞古堡酒店的古堡集市，還不到13:00的午餐時間，所以我們先逛了逛。
這裡賣的都是阿拉伯風情的手工藝品，璀璨絢麗的水晶燈，手繪的色彩艷麗的盤子和碗，還有綉著精緻花紋的長袍。太精緻太漂亮，看得人根本把持不住，快門咔咔咔地按。然而一問，發現價格並不美麗，不過手繪的東西本身價格就高嘛。
12:50左右我們離開古堡集市，準備前往古堡酒店的HANAAYA餐廳吃午餐。相比於亞特蘭蒂斯的餐廳，這裡的旅行團相對較少，口味也多，所以按照時間規劃，我最後選擇了這裡。亞特蘭蒂斯里，Saffron餐廳是亞洲風味，Kaleidoscope餐廳是地中海風味，前者自然是中國遊客最愛的。而古堡酒店的HANAAYA餐廳同樣也是自助餐，有阿拉伯、地中海、亞洲三種風味，甜點品種尤其多，旅行團也少，價格是150 AED。我們在官網提前預定了，到店再付款，午餐時間是13:00—15:30。
因為還不到點，所以我們嘗試著去酒店的私家海灘逛一逛。雖說這個海灘理論上只能允許住客來，但工作人員非常善解人意，告訴他們我們是來吃午餐的，也允許我們進去看看。飯點的海灘沒什麼人，陽光又正好，又靠近帆船酒店。在這裡可以拍出的照片全是堪比明信片畫質的，比從Jumeirah Open Beach拍出來的更近，更乾淨。我們在這拍拍拍的好開心，完全彌補了沒能去到Open Beach的遺憾。
拍完照，我們往餐廳走。路上發現酒店裡的樓梯旁都放有好多瓶香水，仔細問了問發現每瓶味道都不一樣，但同樣都是「重口味」。對於熱愛香水的阿拉伯人來說，這應該是非常人性化的吧。
13:30左右我們到達餐廳，服務員很熱情的給我們介紹了餐食的分布，品種很豐富，這大概是我們此行吃的最好的一餐了吧。
不過我個人感覺，相較於國內同等價位的自助餐廳，品質還是稍遜一籌，不過Salad和Cheese都更好一些，主菜和甜品略輸一點。雖說甜品是阿拉伯菜出色的一部分，但口味略重，對我來說有點太甜了。
倒是用餐環境很棒，露台上可以看到近在咫尺的帆船酒店，還有很多海鷗飛來飛去的，非常有趣。
阿聯酋 迪拜 沖沙之旅
下午14:30左右，吃的飽飽，我們提前訂好的沖沙之旅的司機師傅就到酒店大堂來接了。都說來迪拜不沖沙簡直是白來，在這裡，沖沙是不可錯過的一項勇敢者的活動。
這次沖沙的車是豐田的陸地巡洋艦，沒有路虎那麼高，但贏在底盤夠穩，不容易翻車。司機師傅……對……又是巴基斯坦人哈哈。接上我們，再接上另一個同樣來自中國的一家三口，還有一位自己來的巴基斯坦男生，我們就向沙漠進發了。
今天的天氣不如昨天，能見度不高，在去沙漠的一個多小時車程里我還目擊了一場小型沙塵暴，風卷黃沙還真是第一次如此近距離地看到，不得不感嘆大自然的創造，還有迪拜人的神奇，他們到底是怎麼在這一片荒蕪里建造起這一半海水一半沙漠的現代城市的？
在營地稍事休息，司機把輪胎的氣放掉一點（防止爆胎），我們就向著沙漠腹地出發啦。一進入沙漠，司機師傅就開始不停的擺動方向盤，讓我們在比較平緩的部分先適應一下沖沙的感覺。在入口的地方我們就看到了一輛熄火的車停在路邊。大概是輪胎陷在了沙子裡面不能自拔，越加油門車就陷得越深，只好停下來等待幫助。
一進入沙漠，雖然還是在比較平緩的沙漠上行駛，但司機師傅就已經開始不停地左右擺動方向盤，讓我們儘快適應一下沖沙的感覺。不一刻，我們的車就開始從下而上沖向沙丘的頂峰，隨後在沙峰沙谷間不斷滑行，自由地穿梭往來。可想而知，沙丘的角度越大，往上沖的難度也就越大。常常面對著六七十度的陡坡，就聽到汽車的引擎發出一聲聲巨響，幾乎直立著衝上沙丘，然後在我們不由自主的驚呼中飛快地衝下去，有種坐過山車般失重的感覺。尤其是我們車裡還有一個小孩子，咯咯咯的笑聲銀鈴般的灑滿了沙漠，讓我們一車人的心情都非常雀躍。
20多分鐘的沖沙之旅不知不覺地就過了，快到日落時，司機師傅特意把我們帶到一處沒什麼遊人的山丘上，看沙漠日落。坐在沙丘上，與來自天南地北的人們聊聊天，拍拍照，看遠處一輪紅日緩緩地沉入莽莽黃沙，一片遼闊，蒼茫壯麗。
一聊天我才知道，同車的這位巴基斯坦大兄弟居然是位軍火商，也在與中國做生意，對中國人印象好得不得了。他告訴我，在巴基斯坦，他們就連小學課本中都寫著「中國人民使我們永遠的兄弟」。世界上能夠有一個這麼國家與我們這麼親密，多難得呀。
離開沙漠回到營地，發現所有沖沙的遊人都從不同的山頭彙集到了這裡。營地中有免費的遊樂項目、軟飲和阿拉伯特色晚餐，還有幾場歌舞表演。騎駱駝的人很多，這裡的駱駝比我們西北地區的要高大一些，都是大長腿。在漢娜手繪紋身的帳篷前，排隊的都是女性遊客。這個Hanna Tatoo是用一種植物的軟膏畫在皮膚上，染上的色彩大概可以維持兩周左右。畫的大多都是一些繁雜的花紋（當然也可以按照遊客的要求畫別的圖案），撒上金粉，頗有阿拉伯女郎的風情。晚餐呢，就是烤肉、大餅還有一些沙拉、炒飯，不是特別豐盛，我個人看著這個也並不是特別有食慾，因人而異吧。
等三場歌舞表演結束，都已經21:00多了，司機師傅把我們挨個送到酒店，今天這一天就結束啦。累是有點累，但特別有趣，尤其是沖沙，真的非常推薦！
最後請允許我曬一下媽 ?(^?^*)
迪拜克里克喜來登酒店大廈
nSheraton Dubai Creek Hotel & TowersDAY4 阿布扎比從來都懶得炫富
面對阿布扎比，所有讚美的言語都是蒼白的
首都之門—謝赫扎耶德大清真寺—阿布扎比民俗文化村—Corniche海灘—阿提哈德大廈—酋長皇宮酒店—法拉利公園
迪拜約佔阿聯酋國土面積的6%，石油儲量的2%。如果只靠這樣的資源，迪拜就已經土豪成這樣了，那麼佔到全國國土面積87%、石油儲量95%以上的首都阿布扎比，又應該富裕成什麼樣呢？懷著「劉姥姥進大觀園」一般的好奇，我們「村裡人」準備今天要進城見識見識大場面，預期能夠看到一座閃著金光看起來就很貴的城。然而呈現在我們面前的卻是另一番意料之外的景象。
阿聯酋 阿布扎比
17°C—23°C 多雲轉晴
早早定好一日游的包車，9:00我們從酒店出發，前往阿布扎比。謝赫扎耶德大道，連接著阿布扎比和迪拜，全線六車道，寬敞的不得了。一路向前，我們經過高聳入雲的迪拜塔，在迪拜塔修建前的第一高樓——蜂窩狀的世貿大廈，還有歐美人聚集的Marina地區。
一路上，從高樓林立的CBD到一片荒涼的工業區，路旁景物的變化對比鮮明。由於迪拜的石油儲量 並不特別豐富，所以為了更好地持續發展，如今迪拜已經從石油出口依賴的經濟轉型成為了依靠轉口貿易和旅遊業來發展的經濟模式。到此處，不得不感嘆這裡果真是建築設計師的天堂，所有高樓都造型奇異吸人眼球，在世界其他地方大約是修建不出來的。這些奇形怪狀的建築也就在吸引世界遊客的同時，成就了無數驚才絕艷的設計師們。比如迪拜的哈利法塔和棕櫚島，還有阿布扎比的首都之門——阿布扎比最高的建築之一，建築向西18度傾斜，甚至超過了著名的比薩斜塔。它還有著長長的裙擺，據說是當設計師看見自己太太在海邊飛揚起來的大裙擺，靈光一閃才畫出來的。
阿聯酋所有的路上都是沒有收費站的，每輛車上有個二維碼，跨境的時候掃一下，自動扣款，非常方便，連停都不用停。要判斷從迪拜到阿布扎比跨境了沒，就看地上就行。車道間的白線變黃線，就已經跨境了。
阿布扎比，低調奢華有內涵。假如迪拜只佔2%的石油就富成了這樣，那佔了95%石油儲量的阿布扎比得奢華成什麼樣哦。不過在我們的印象里，阿布扎比似乎並不如迪拜那麼土豪，原來全都是因為阿布扎比人認為——沒必要，得低調。可是這裡的每一寸土地都默默體現著「有錢」倆字。不同於迪拜側重的發展和現代化，阿布扎比更注重綠化和宜居，整體環境非常好。
到了阿布扎比，路面時首先體現「低調奢華」的地方。因為夏天太熱，路面溫度太高很容易爆胎，所以他們在瀝青裡面摻了金子，降低路面溫度，讓車子開起來更加安全。所以路面看起來和迪拜黑乎乎的柏油馬路不同，阿布扎比的路黑里泛著金，在太陽下閃閃發光。
還有就是綠化。阿聯酋缺水，土壤都是沙質的，淡水全靠海水淡化，所以綠化成本之高令人咋舌。要種活一棵樹，得至少一萬美金，之後每年的維護費在一千美金以上。阿布扎比到處都是綠樹紅花，甚至還有草坪。在知道了綠化價格之後，我看這些就是「錢錢錢錢錢」……為了更好地改善環境，他們特地從國外進口了滴灌技術，所以從迪拜到阿布扎比，到處都能看到灌溉的小黑管，裸露的沙土上鮮花盛開，也算是獨特的一景了。
阿聯酋 阿布扎比 謝赫扎耶德大清真寺 Sheikh Zayed Mosque
大約10:30，我們到達阿布扎比第一站，謝赫扎耶德大清真寺。
遠離鬧市區，面對著阿布扎比綠島，四周沒有任何建築遮擋，從很遠就能清晰地看到雄偉壯觀的清真寺，潔白的外牆全部使用希臘進口的漢白玉，與藍天的強烈對比讓這座清真寺顯得更加典雅而聖潔。
雖說如此，始建於1995年，謝赫扎耶德大清真寺於2007年起對外開放，但直到現在依然處於在建狀態，建造時間已經超過了12年，可見這裡雖然面積不是最大的卻也已經相當可觀——主祈禱大廳可容納超過6000位朝聖者，整個清真寺甚至可容納超過40000名朝聖者同時進行禮拜。
此外，謝赫扎耶德大清真寺也是唯一一座允許女性從正門進入的清真寺。尋常的清真寺是只允許男性走正門，在大殿中做禱告的。女性都有專門的側門和禱告室，是不被允許與男性共用這些設 施的。可見在阿拉伯地區男女等級的懸殊，以及謝赫扎耶德大清真寺這一「創舉」的重大意義。
清真寺是穆斯林的聖地，進入清真寺的男子必須著長褲長衫，女子則要求長袖及長及腳踝的下裝，且必須佩戴頭巾面紗包住頭髮，不過沒有嚴格到一絲頭髮都不能露出來。入內更不能帶尖銳物品、食物、鏡子等反光的東西，否則在安檢時被查出是要沒收的。
拿條圍巾包好頭髮，再經過嚴格的安檢，終於進入了心心念念的清真寺。整體來看，這座漢白玉鋪就的清真寺造型宏大雄偉，整體感特彆強。高聳入雲的宣禮塔，是在沒有廣播的年代為了讓宣禮員呼喚信徒禮拜的聲音傳得更遠而修建的，後來成了清真寺的傳統被保留下來。恢弘的圓頂，則更是阿拉伯建築的典型風格。在這裡，一共有4座高107米的宣禮塔，82座大小不一但均精雕細琢的圓頂，構成了清真寺獨特的形體與輪廓。雄偉莊嚴，神聖安詳。
一進來首先看到的是著名的沿池，也是攝影師們鏡頭中的常客。據說，這兩個波光鱗動的水池能夠反映月亮的圓缺。根據月相的變化，藍灰色的雲層經由燈光的照射，能投影到清真寺的外牆上而呈現出不同的光影效果。不過我們來時是白天，與傍晚時分是另一番景色。
再向前行，進入清真寺。大理石和漢白玉鋪就的長廊與牆面，上面精緻的巨大花枝藤蔓的紋飾不是雕刻，而是各色寶石的鑲嵌——紫晶、瑪瑙、紅東陵等等。寬敞迂迴的長廊由總共1144根的廊柱支撐，義大利的大理石和希臘的漢白玉上，裝點著數以萬計的寶石和彩瓷，在陽光下變換著不同的色彩。
在這裡，光黃金就用掉46噸，入目之處，但凡是金黃色的，均是純金鋪就，說不盡的奢華。
頭頂摩洛哥風格的穹頂，雕刻著阿拉伯圖騰般的植物——沙漠之花，是唯一一種能在沙漠中自然生長的花卉，也是祥瑞的象徵。
脫了鞋，沿著長廊一路前行，就能到達主禱告廳。這裡有著最壯麗的穹頂、最華美的吊燈和最考究的內飾。還在外廳就已經見到了一座精美的水晶吊燈，但這只是一場華麗的前奏。
邁過高大巍峨的大門，第一眼就看到這鍍金枝型的水晶燈——世界上最大最貴 的施華洛世奇水晶吊燈。純德國進口，單盞重約12噸，耗去40公斤黃金和無數水晶，造價80多萬美金一盞，這裡一安就是三盞。穹頂下，三盞水晶燈依次排開，把整座殿堂點綴得熠熠生輝。
大門的正對面，是一面朝拜牆。由阿聯酋書的著名書法家Mohammed Mandi Al Tamimi起草，以99種寫法鐫刻著真主阿拉之名與讚美真主的辭彙。正中央一塊卻是留白，也許是因為對於穆斯林來說，世界上所有的語言在偉大的真主真主都是蒼白的。也有牆壁雕刻著古蘭經的經文，整卷聖典的每一個文字都由24K金鍍成，非常奢華。
此外，我們腳下踩的地毯也是大有講究。這塊全球最大的手工編織的波斯地毯，來自伊朗，造價580萬美金，由1200名18歲的少女不眠不休一年半才編製而成。據說是因為18歲少女的手最嫩，編出的地毯自然也最好。整塊地毯面積接近5700㎡，重35噸，用了38噸來自伊朗和紐西蘭的頂級羊絨。整塊地毯編好後摺疊從伊朗運來，因為面積太大，只得趕在謝赫扎耶德大清真寺封頂前從天上吊放下來，鋪在地面上，除了運輸時的壓痕之外，乾乾淨淨完完整整。
波斯地毯要求工匠在編織時把羊毛壓得緊緊的，內部沒有空氣，自然就達到了防火的效果，煙頭掉在上面一點痕迹都不會留下，當然也不容易落灰不容易臟——波斯地毯，果然貴有貴的道理。
離開主禱告廳時，門外有一面寫著六個時間的鐘，分別代表著現在的時間和一天五次禮拜的時間。穆斯林的禮拜時間，根據每天日升日落的時間而變化，自然每天也不一樣。
我們來的時候，恰巧還看到伊斯蘭學校的孩子們在這裡接受宗教教育，每個人都是一臉認真而虔誠的表情，在仔細聽著講解。在這裡，宗教特有的威嚴和莊重被體現的淋漓盡致。這是一處匯聚了各色伊斯蘭藝術的宗教聖地，親眼所見，更能感受虔誠信仰所帶來的心靈和視覺極大震撼。
阿聯酋 阿布扎比 阿布扎比民俗村
12:00多，帶著震撼離開謝赫扎耶德大清真寺，我們接下來前往阿布扎比的民俗村。這裡多是展現當年這裡的原住居民的生活狀態和風貌，相當於博物館，而且裡面還飼養著許多牛羊家畜。當然也有一排「路攤」，再現當年傳統的露天集市。身著黑袍的婦女擺攤出售各種旅遊紀念品，不僅只露出一雙眼睛，而且鼻樑上還有最古老和典型的阿拉伯婦女帶的鼻架，不過如今已經很少見到有人再用了。
除了草屋路攤，這裡還有一篇靜謐的沙灘。沙質是細細軟軟的白沙，踩在上面很舒服。下邊的海則是「三色海」，由於海水的鹹度不同，色彩呈現出三種不同層次。當天開晴，陽光灑在海面上映出一片波光粼粼，景色非常乾淨。
民俗村附近還有一個文化博物館，有一些金線織就、鑲嵌寶石的波斯地毯和其他阿拉伯工藝品，面積不大，感興趣的可以去看看。
阿聯酋 阿布扎比 酋長皇宮酒店 Emirates Palace
從民俗村出來，我們前往八星級的酋長皇宮酒店，一座古典式的阿拉伯皇宮式建築，具有很濃的民族色彩。它與阿聯酋的總統府僅有一街之隔，遠看像一個巨大的城堡，擁有長長的海岸線，非常美麗。這裡最初是為迎接海灣合作委員會首腦會議在阿布扎比召開而修建的，是酋長的會議宮，不對外開放。不過後來因為許多人都希望進這奢華的宮殿里「開開眼界」，所以改建成了全世界最昂貴、最奢華的酒店，花費30億美金、22噸黃金打造。不過，這裡依然還發揮著會議宮的功能。在有酋長來開會的時候，所有的預約（包括住宿、下午茶等）會被毫不猶豫的取消。這裡不預定是不能進的，比較受歡迎的預定的是下午茶，但性價比也不高。我們沒定，所以也就只是外觀。
在酋長皇宮酒店的另一面，是阿提哈德大廈Etihad Towers，也就是《速度與激情7》中飛車穿越的兩棟樓。順帶一提，電影是真的斥巨資，真刀真槍地飛車穿過了兩棟樓啊。現在這棟幾棟樓是朱美拉阿聯酋聯合大廈酒店，也是五星級酒店來的。
阿聯酋 阿布扎比 法拉利公園 Ferrari World & Yas Mall
隨後我們前往法拉利公園，大約半小時車程，13:30左右到達目的地。這座斥資400億美元打造的法拉利主題公園，坐落在亞斯島開發區一個龐大的三角形紅屋頂下，門票摺合人民幣大約是400塊左右。裡面不僅有法拉利賽車的展覽館，更有Formula Rossa這世界上最快的雲霄飛車，想必是法拉利迷的天堂吧。主題公園緊鄰一級方程式布扎比站的賽道，旁邊是Yas Mall。它不遠處就是亞斯酒店Yas Hotel，裡面的亞斯水世界也是非常著名的景點。可惜我們倆都對賽車沒什麼特別大的興趣，所以也沒進去，就在Yas Mall裡面簡單逛了逛，吃了個午飯，就返程了。Mall裡面吃的逛的還蠻多的，餐廳也非常之多，在Dubai Mall大排長龍的牛排店Texas居然空空如也，真是出乎意料。
不過我們的午餐呢，倒是沒在Texas吃，而是選擇了一頓中東菜之光——黎巴嫩菜。
前些天遇見的迪拜朋友告訴我，黎巴嫩菜據說是中東最精緻美味的料理，聽得我心嚮往之。不過我們都是第一次吃，遂點了店員推薦的牛肉shawarma配鷹嘴豆泥、烤雞肉串配小薄餅，還有簡單的蔬菜湯。
就像法餐有餐包一樣，黎巴嫩餐廳也送主食——一盆大餅，還分不同口味，沒想到味道還蠻不錯的，迷之好吃。
菜里都加了大量的香料，味道比較重，像薄餅就灑滿了番茄、香草和生洋蔥，不和我口味但我媽倒是吃的蠻開心。但烤肉非常出色，畢竟黎巴嫩人是做烤肉的專家。整塊的肉用傳統調味料腌制，然後高溫炙烤，烤的鮮香幼嫩，香氣四溢。搭配其它新鮮的配菜果蔬，突顯出鮮美的原味。而搭配烤肉的鷹嘴豆泥，則磨得超細，加入檸檬汁，橄欖油和其他香料，口感有點像酸奶油？吃的時候把大薄餅撕成小塊，沾著吃。果然阿拉伯的食物還是要用手抓，吃這才有感覺。這頓飯吃了一個多小時，分量巨大，撐得不得了，結果才102 AED，物價比Dubai Mall低好多哦。
吃的飽飽之後，就在Yas Mall里簡單逛逛。Mall的二層是法拉利公園的入口，所以各種裝飾擺設自然和「車」也緊密相連，最抓人眼球的就是各種塗的五顏六色的車啦，從最老的敞篷賓士到現代的豪華轎跑一應俱全，非常漂亮。
回到迪拜的老城區Deira時，正好是17:00多的下班高峰期，車塞得不得了，一個路口得等五六個紅綠燈才能過。不過司機們都挺耐心的，塞了半小時居然沒人按喇叭，倒是挺多把車窗搖下來開始聊天的，心態也是蠻好啊哈哈。
迪拜克里克喜來登酒店大廈
nSheraton Dubai Creek Hotel & TowersDAY5 沙迦，阿拉伯的文化之都
清真寺，古蘭經，古樸虔誠，歷史綿長
沙迦舊城—沙迦伊斯蘭文化博物館—文化廣場—阿爾諾爾清真寺—藍色市場
今天睡得好，一覺醒來都10點多了，拾掇拾掇，終於在10:40出了門。自由行嘛，沒有時間的限制，相當隨性。在我們一直坐地鐵的Union廣場，地鐵站後面有一個公交車站，在這裡可以坐RTA的車到其他酋長國。不過坐這個大巴不能買紅卡的次卡，必須買銀卡，所以我們又一人花了30 AED買了張銀卡，卡內餘額24 AED，不過離開時不能退卡，只能退卡內餘額。早說啊我一開始就買銀卡了，省的我總是排隊買次卡。
買好卡之後，我們排隊準備坐E303前往沙迦，單程車費是10 AED。E303是雙層巴士，定點發車，好多人都在前面排隊。穆斯林國家排隊和別處不同，男女都是分開的，比方我剛剛買卡的時候，即使男士隊伍排著老長，女生隊伍就我一個，工作人員也會一邊一個輪流服務呢。上巴士的時候也一樣，女士先上車，全上完了之後才輪到男士上車。不過好在車是雙層巴士位置多，基本上每個人都有位置坐。這裡的巴士要自己計段扣費，上車刷一次卡check in，下車刷一次卡check out，不check out的話就直接按照坐到終點站計費。
阿聯酋 沙迦
18°C—23°C 多雲轉晴
往沙迦的這一路路況很好，紅燈都沒遇到幾個，33分鐘就從迪拜的Union站直接坐到沙迦的Al Jubail Bus Station。下車後本想順便看一下下午回迪拜的車大概是幾點出發，卻發現這裡並沒有張貼任何的車輛時刻表。我估計大概是每半小時發一趟車，間隔應該不會很久，估摸著時間往回走就行。
出車站後，我們步行前往沙迦舊城Heritage Area。沿著沙迦河的河岸走，風景很棒，河面上許多貨運船舶來來往往，很是繁榮。
走了20多分鐘，看見一座非常漂亮的清真寺，藍白相間，雕刻著青花瓷般的紋理，非常精緻。就藏在普通的居民樓之間，對面車水馬龍我自巋然不動，頗有一種「鬧中取靜」的感覺。
拐過這裡，就是沙迦舊城，應該是類似遺址的地方。但我們運氣不佳，這裡正在建設中，除了一個青年旅社之外我們啥也沒看著。
不過城牆和銅燈倒已斑駁，甚至牆頭的國旗都已殘破，充滿了滄桑感。
阿聯酋 沙迦 伊斯蘭文化博物館 Sharjah Museum of Islamic Civilization
抱著一點點遺憾離開舊城，繼續沿河前行，再走個20多分鐘，就能到達沙迦伊斯蘭文化博物館。
這裡陳列著超過5000件伊斯蘭文明的瑰寶，上下三層，門票只要10 AED。
博物館從外到內，裝潢都非常精緻。挑高的穹頂，複雜的雕花，還有彩色的馬賽克玻璃，都非常漂亮。再加上沒什麼人，裡面安靜空曠。
古時的刀槍閃著冰冷的光，寶石首飾依舊色彩艷麗，手抄的孤本古籍被翻開，靜靜躺在櫃中。這樣的靜謐，宗教的莊嚴與神聖一覽無餘。千件珍品陳列於此，讓我們能夠一窺千百年來繁榮發展的伊斯蘭文化。看傳統與現代，水乳交融。
博物館上下一共三層。
一樓展廳有包括清真寺建築、伊斯蘭文明科技歷史、錢幣經濟等內容的介紹和展覽。
三樓寫著是一個Cafe，然而並沒有開張，空空如也。倒是這個穹頂，畫著星座的壁畫，特別精緻。
從12:50到14:20，我們在博物館裡目不暇接地逛了好久，覺得這10 AED的門票花得實在是值。短短一個多小時，就能縱覽伊斯蘭文明上下千年的起起落落。
雖說沙迦不同於迪拜的張揚，也更沒有阿布扎比那麼富裕，但這座傳統的城市真無愧於「阿拉伯文化之都」的稱號，遍地都是清真寺和博物館。走幾分鐘就能看見清真寺隱在高樓大廈後，或是博物館藏在街頭巷尾間。展出的主題更是多種多樣，涵蓋了建築技術、手抄經文、當代藝術等等。
如果想要一覽古典伊斯蘭傳統與現代先進科技的碰撞，博物館一定是最佳的選擇。走進館內，就好像撥動了一台天文鐘，時光倒流千百年，看古人是如何利用他們令人驚嘆的巧思妙計建造出舉世稱奇的精妙建築，發明出上至天文下至地理的各類儀器。離開此處，便見高樓大廈車水馬龍，現代文明的衝擊讓人一陣恍惚。在這古今對比之間取得巧妙的平衡，便是沙迦最大的智慧。
阿聯酋 沙迦 沙迦文化廣場 Cultural Square
出來後，我們打車前往沙迦文化廣場，車費是13 AED。這裡是沙迦的「文化中心」，因廣場中央巨大古蘭經雕塑而聞名，這也是世界上最大的一本古蘭經。據說，這是為了紀念阿聯酋的7個酋長國在當年建國時簽署聯合協議而建造的一座紀念碑。草坪翠綠，花朵勝芳，在耀眼的陽光下，古蘭經紀念碑非常壯觀。可惜的是，廣場中心的街心花園裡面是不允許進去的，遊客只能在外圍看看遠景。怪不得我們打車過來時，司機在環島前方給我們指了方向後就把我們放下了。
沙迦不愧是中東地區的文化名城，長期以來一直以重視教育、伊斯蘭文化和文物保護等事業著稱。早在1998年，聯合國教科文組織就特別授予了沙迦「阿拉伯世界文化之都」的稱號，以表彰他們在文教領域的突出成就。這種文化底蘊的深厚和歷史的滄桑感在文化廣場周圍尤其強烈。在古蘭經雕塑的周圍，是白色的酋長辦公室，旁邊有皇家禮拜的清真寺，還有文化宮，以及沙迦的大會堂。每一棟建築都風格各異，唯一相同的就是同樣雄偉而精緻。
阿聯酋 沙迦 阿爾諾爾清真寺 Al Noor Mosque
沙迦，作為阿拉伯的文化中心，清真寺的數量自然是少不了的。然而相比於迪拜的開放包容，沙迦顯得更加保守傳統一些，全城也只有三座清真寺是在特定時段對外開放的，這座阿爾諾爾清真寺便是最著名的一座。
不同於阿布扎比謝赫扎耶德大清真寺的雄偉奢華，阿爾諾爾清真寺顯得更加小巧玲瓏，就像我們在沙迦看到的其他清真寺一樣，「鬧中取靜」地佇立與鬧市之間，任憑周邊高樓怎樣喧囂，依然獨守一方寧靜。高聳的宣禮塔一日五次傳出悠揚的禮拜，雕花的圓頂上立著三兩隻白鴿。雄偉莊嚴，神聖安詳。而除了清真寺建築主體，它旁邊還有一個小小的房子，有很多水龍頭，應該是給穆斯林禱告前凈手用的。和阿爾諾爾清真寺一樣，也雕刻著精緻繁複的花紋。
清真寺旁的沙迦河，與初見時的繁忙不同，在午後的陽光中波光粼粼，乾淨空曠。河中心有一座高高的噴泉，還有小小的人工島，由長長的廊橋與河畔相連，上去需要買票，應該是遊樂場一類的設施。
推開厚重的雕花大門，進入側禮拜廳。柔軟的波斯地毯，挑高的穹頂，璀璨的水晶燈，書櫃里整齊劃一的古蘭經，還有一位年輕的信徒正安靜而虔誠地禮拜。禮畢，默默起身將古蘭經收好，把書櫃中的書本規整整齊，靜靜離開。
悄悄地在裡面轉了一圈，那種對宗教和信仰的敬畏感果然還是要身臨其境才能真正體會到。在這片安詳寧靜中，大點聲說話都好像是一種褻瀆。
阿聯酋 沙迦 中央市場 Central Souk
15:45離開阿爾諾爾清真寺，我們慢吞吞地散步前往沙迦的最後一站——中央市場。因為它「伊朗式的藍色馬賽克裝修風格」而被稱為藍色市場，又因為外形酷似火車頭，所以被當地華人稱為火車頭市場。據說這個建築是由曾在英國留學的沙迦博士酋長親自設計的，寓意是通過這個「火車頭」能將沙迦人帶向一條繁榮昌盛的康庄大道。
依然還是沿著河岸一路向前，周邊大片的草坪植被，還有鋪天蓋地的鳥，估摸著是海鷗，黑壓壓的一片，在河畔起起落落。自從在阿布扎比知道了阿聯酋這個沙地綠化植樹的成本之後，我看到綠色都跟看到美金似的，看著樹眼睛都要變成 $_$ 了，更妄論是看到河畔的這一大片公園，感覺和我們中國的公園相差不大了。在這裡，有慢跑鍛煉的小年輕，也有出門野餐的一家人，看上去生活悠閑充實，這大概就是沙迦人的生活步調吧。
市場內主要還是以黃金和紡織品為主，電梯前有大大的顯示器，寫著當日的金價。兩旁密密麻麻地開滿了金店珠寶店和衣服店，商品的確是琳琅滿目，從珠寶首飾到衣袍頭巾都有，但基本上也只有這些了，種類不多。不過這些頗具阿拉伯風情的商品，價格比迪拜要便宜不少，而且還可以狠狠地殺價，如果喜歡的話，應該會是買紀念品的好地方。但畢竟與我們的預期還是有一定差距，而且時間也差不多17:00了，我們簡單逛了逛就離開準備回去了。
阿聯酋 迪拜 Al Ghurair Centre
從市場出來步行5分鐘左右就能回到Al Jubail Bus Station，還是等車坐E303返回迪拜。在沙迦這一路上，也是看到好多貓，但是沒有狗狗。是不是阿聯酋人都特別喜歡貓啊？
這回正值高峰期，Deira Dubai也是塞車塞得厲害，花了差不多1小時才回來。我們在Union站的前一站下車（忘記站名了），旁邊就是Al Ghurair Centre，也是一個Mall。
在Food Court解決了晚餐後，我們找了個Exchange又換了20 AED（畢竟沒錢了），這回是100 USD = 365 AED的匯率，比機場高了好多。衷心建議各位在各大Mall裡面換錢，機場太坑了。然後，對面就是世界名牌家樂福，我們於是興緻勃勃地準備考察一下迪拜的超市物價。
一進門右手邊是賣主食的，麵包和大餅，價格超低，4~6張大餅才1.5 AED。其實自從阿拉伯國家因出口石油而收入大量美元之後，政府就開始對主要食品實行價格補貼，所以店裡賣的大餅和麵餅才可能會比麵粉還要便宜。然後是堅果與阿拉伯椰棗，這可是阿聯酋名產，是棕櫚樹結出的果實，營養超好。傳說在曾經這裡還是一片沙漠的時候，阿拉伯人沒什麼食物，就靠椰棗。一天六顆，就能夠滿足人體所需的所有營養成分（主要應該是糖分和微量元素），而且據說椰棗的糖分是不會轉化成脂肪不會讓人長胖的（個人對此說法表示疑惑），所以很多減肥的姑娘都喜歡買這個東西回去吃，一天六顆（同時忍住不吃零食）。現在超市裡買的很多都是加工過的，裹上巧克力夾上堅果等等，對我來講有點太甜了，不過很多人（尤其是阿拉伯人）真的很喜歡吃。
再往前走是蔬菜。之前我一直吐槽阿拉伯菜里怎麼沒什麼蔬菜（就是綠葉菜），除了土豆洋蔥就是番茄胡蘿蔔，畢竟和我們飲食習慣相去甚遠，挺吃不慣的。原本我天真的以為這裡是不賣這些菜或價格貴的要死，一看才發現和家裡差不多，該有的菜都有，價格也很相似，那大概就真的是飲食習慣的差異了。還有水果也吃的少，原本以為也是因為貴，結果到了超市才發現便宜的不得了，一大盒葡萄只要3 AED？WHAT？（那他們為什麼不吃？？？黑人問號臉？？
接下來是生鮮和熟食區。這裡的奶製品相當便宜，價格大約是國內的60%~70%，芝士、奶油、牛奶的品種也多得多。進口生鮮價格也低，三文魚比國內便宜將近一半，品質也更勝一籌。而熟食區主要是披薩、烤雞還有一些阿拉伯的熱菜冷盤。說到烤雞，順帶一提，今天白天在沙迦的時候，我們路過了一大堆賣烤雞的店，剝光了的小仔雞串成一串架在爐火裡面烤，烤的油光鋥亮皮酥肉嫩的，飄香四溢非常誘人，才15 AED一隻。原本已經覺得相當便宜，沒想到超市裡才賣11.25~13 AED。買了一隻回去嘗一嘗，發現肉不太嫩，估計和我拿回酒店已經涼了也有一定關係。
當然還有一大堆零食和日化，絕大多數是進口的。泡麵來自韓國，薯片產自美國，還有大量的MADE IN CHINA。順帶一提，在國外超市看到中國貨品放在進口貨架的時候，感覺還是滿奇妙的。我還特意繞去看了一下瓶裝水的價格，發現大概是1~2 AED就可以買到一瓶水了。剛認識的迪拜朋友告訴我，這個地方原本是「水比油貴」，大約要10 AED才能買到一瓶水。不過後來因為外來人口多了，迪拜酋長為了方便他們的生活，幫他們出了瓶裝水價格的80%，所以現在的水的價格也正常了。
總而言之迪拜的超市還是很能滿足不同文化背景的人的生活需要的，商品很豐富，我們也買了不少補給品回去吃呢。
迪拜克里克喜來登酒店大廈
nSheraton Dubai Creek Hotel & TowersTo Be Continued...
Vivian_Zhou 2017/02/24
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