兩千萬人在線看演唱會，CéLINE有王菲就夠了？

縱然因為票價問題爭議不斷，12月30日晚王菲的演唱會仍然觀眾爆滿，同時創下兩千多萬人在線收看的驚人數據。直播、虛擬現實技術，這些前沿科技全部用上了。

王菲大女兒竇靖童參與了演唱會的和聲，從而為演唱會製造了又一個動人話題。

死忠歌迷跟著王菲懷舊，熱淚盈眶，也有人不客氣地評論認為「天后已老」，批評王菲的走音、氣息不穩等等問題。

這場演唱會上的王菲，和以往的她相比，造型上保守了很多。你也許還記得王菲當年把一隻高跟鞋「穿」在頭頂，把自己打扮成一盞水晶吊燈，戴浴帽上台……

剛剛結束的這一場，她看起來穿得比較「正常」。

各路贊助商都想方設法跟著王菲露臉。騰訊視頻的直播中也不斷插入林肯、百歲山、伊利的廣告。

從售票開始，贊助商就隨票附送大禮包，Tiffany，祖瑪瓏、Pernelle都專門做了禮物。

也許有人感到詫異，為王菲這個大禮包做出一款貓咪手包的，竟然不是王菲的多年老友，非常擅長做皮具手包的CéLINE，而是知名度還不高的義大利手袋品牌Pernelle。

比起Tiffany、祖瑪瓏的低調，Pernelle可謂卯足精神要讓全世界知道「我們贊助了王菲演唱會」。

品牌的微博、微信上王菲的內容鋪天蓋地，組織各種「搶票」活動，品牌還對外投放了不少和王菲這場演唱會相關的信息。

而CéLINE保持了一貫的含蓄，缺席了這個贊助禮包。好在王菲在各種場合穿戴了CéLINE，讓粉絲自行辨認。

9月9日演唱會發布會上王菲穿的就是CéLINE紫色連衣裙，而騰訊視頻播出的演唱會6期紀錄片中王菲也穿了很多CéLINE。

演唱會的舞台造型和日常穿戴隔著巨大鴻溝，王菲以往在演唱會上也選擇比較有個性的設計師。

比如， 1998-1999的「唱遊大世界」演唱會，王菲在唱《夢中人》時用Martin Sitbon的絲質紗裙混搭印第安頭飾的造型亮相……

而她腳上那雙著名的Jeremy Scott的無鞋底的綁帶高跟鞋成為了她經典的演唱會形象。

其實，最近十年，王菲與CéLINE的關係非常密切。簡直可以認為CéLINE把中國區的品牌傳播任務賦予在王菲一個人身上。

幸運的是，雙方的合作算得上成功。CéLINE的活動王菲總會出席捧場，王菲的大事，比如演唱會，CéLINE也從不缺席。

最最成功的合作當屬王菲穿著CéLINE一次次登上時尚大刊的封面。造型的成功加上王菲始終處在高點的人氣、關注度，與CéLINE一起在中國市場上帶來了強勁動力。達到「以一敵十」的效果。

其實在全球範圍內，最近幾年是CéLINE 全方位快速攀升的階段。一個曾經的二線品牌如何走紅，進而成為LVMH集團下最受矚目的新星？

當然不能完全歸功於王菲。

CéLINE創立於上世紀40年代的法國，最初以為兒童做鞋起家，隨後生意不斷擴展到服裝，鞋履，配飾等領域，1996年歸於LVMH旗下。

一開始表現平平的CéLINE在在2008年迎來新任創意總監Phoebe Philo。

CéLINE在此後三年多的時間裡，總業績翻了一倍，達到了2012年時的4億歐元。

CéLINE也一躍成為近年來最受中國消費者歡迎的品牌之一，王菲幫了不少忙，但根源還是在品牌自身的動力。

Phoebe Philo上任便開始改革。首先，在產品上淡化品牌LOGO，手袋上不會出現非常惹眼的大LOGO。

還要靠獨特的設計深入人心。

Phoebe Philo引入了三款手袋生產線，並打造成如今Celine品牌生意的主要來源，三款手袋分別是the Cabas，the Luggage 和 the Classic。

由於手袋形狀獨特，簡單的設計中總有讓人印象深刻的細節，識別度非常高。幾乎每款手袋都會被顧客們冠以不同的昵稱，比如我們熟知的鯰魚包，囧臉包，鞦韆包，box等。

如今，每一季也在更新產品的設計，比如Edge，但是基本上the Cabas，the Luggage 和 the Classic三個系列沒有大大變化。

顏色和材質也變得更多樣了。在時尚圈，CéLINE也被媒體看作是擁有it Bag最多的品牌。

除了經典手袋受到追捧，軍裝駝色設計也迅速走紅，接下來幾乎每年都有新設計受到好評。

可以說，Phoebe Philo用自己的設計理念扭轉了品牌不上不下的尷尬局面，讓CéLINE進入一線大牌的隊伍。

同時，她也用自己的作品告訴女性，時尚和舒適可以同時擁有，性感也可以不裸露。CéLINE的設計整體以冷色調，純色為主，且面料舒適，廓形感強，給人一種酷酷的，很乾凈的感覺。

LVMH 集團主席 Bernard Arnault對 CéLINE 表現相當滿意，說品牌取得了很意外的業績增長，這一點在很大程度上歸功於手袋皮具生意。

然而，就像你在王菲演唱會上感受不到CéLINE的存在感一樣，這個品牌對社交媒體極度排斥——可能給未來帶來一些麻煩。

還是以這次演唱會為例，Tiffany、祖瑪瓏，Pernelle或多或少都會在官方微博、微信上宣傳一番。

而CéLINE呢？

她們在中國既沒有微信，也沒有微博——彷彿生活在石器時代。

不僅沒有自己的社交賬號，CéLINE在其他社交媒體大號上的出鏡頻率也是比較低的。

王菲在巴黎看CéLINE大秀的消息傳到國內，但品牌似乎請到王菲之後，就沒有再努力推動過社交媒體上的傳播了。

近乎古怪的低調讓人不禁為CéLINE捏一把汗。

今天，不論是CHANEL和CARTIER，還是今年大紅大紫的GUCCI，無一不在社交媒體上瘋狂推廣，而絲毫沒有顯示出品牌格調受損的擔心。

在電商方面，CéLINE的態度也是一樣。

今天，淘寶，天貓以及亞馬遜，都是年輕顧客們常去逛的網站。CéLINE卻始終沒有對電商表示出興趣。CEO和創意總監都曾公開表示不贊同開設網店，也不做網路營銷。

Phoebe Philo說更希望顧客在實體店真實的感受和觸摸產品，獲得真實的購物體驗，她認為這些在網路上做不到。

品牌CEO則認為，「在互聯網上保持沉默可以讓品牌看上去更有價值」。

CéLINE目前約94%的業績來自實體店。

要知道，麥肯錫數據顯示，網上購物的成交量逐年增長。五年後，奢侈品線上銷售額有望達到200億歐元。

而貝恩公司指出，佔據全球奢侈品消費額13%的年輕顧客是未來奢侈品生意增長的潛力股。

「年輕化」和「觸網」雖在業內一再被提及，CéLINE顯然沒聽進去。

CéLINE在意的，似乎是傳統的奢侈品行業的那種老派頭——獨有的奢華購物體驗、高高在上的感覺。

對CéLINE來說，更迫近的危機來自管理層的不確定性，總有傳聞說，Phoebe Philo很可能離職並加盟歷峰集團。

而CEO Marco Gobbetti 已經確定將於明年正式出任Burberry 首席執行官，CéLINE 這邊接班人還未公布。

回頭我們再看王菲，雖然她是公認的傳奇，但顯然不是勞模性格的藝人，工作量、曝光量走的是下行線。王菲還會上多少次大刊封面？開多少次演唱會？

連時尚大刊的封麵價值也在打折的今天，固守傳統，幾乎「命懸」王菲一人的CéLINE會有怎樣的未來？

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