對酒無聊醉不成[I]—風情萬種的威士忌

威士忌（Whisky）這個單詞最早來自蓋爾語「Usquebaugh」，意思是「生命之水」。後來這個單詞漸漸演變為「Usky」，最後又演變成了「Whisky」。可見威士忌連名字都充滿歲月的滄桑感，更何況是威士忌的根本——酒液呢？所有的威士忌在完成蒸餾之後，都需要經過至關重要，同時最消耗時間的一個步驟——熟成。

剛蒸餾出來的新酒（New Pot）是透明無色，但又辛辣刺口（一杯二鍋頭，嗆到眼淚流，哈...），金屬、硫磺的味道十分厚重。這些新酒唯有經過歲月的洗禮，才能溫存柔媚，不輕浮不冷艷，柔和易飲，恰到好處，卻又飽含許多令人驚嘆的風味。當然，在陳年時所使用的木桶不同，最後熟成後的威士忌風味也不盡相同。

在威士忌熟成的過程中，有些威士忌會從一而終，有些威士忌會朝三暮四。

從一而終篇

什麼是單桶Single Cask？

最古早，蘇格蘭人釀造威士忌並沒有在橡木桶熟成這一技藝，而是直接飲用剛蒸餾出來的新酒（想像自己第一次喝烈酒那種被嗆的感覺，更辛辣，更嗆），啊，勇敢的人兒啊！！！

17世紀末到18世紀初，封建任性的蘇格蘭政府決定全力打壓民間威士忌釀造業——收稅、收高稅、收很高的稅、收超級無敵高的稅，很多中小型釀酒廠不堪重負，關廠不做，或是偷偷摸摸的做地下黨，正所謂「你有你的張良計，我有我的過牆梯」，地下黨們便將酒液注入西班牙雪莉桶中進行儲存（後面也形成了蘇格蘭威士忌的風味大宗），後來人們發現這「無意的碰撞」，使酒的風味變得豐富而獨特。

於是，在1988年的《蘇格蘭威士忌法案》中，規定蘇格蘭威士忌必須在桶中熟成三年。直至今天，雪莉桶風味成為了蘇格蘭風味大宗之一。

19世紀前期，由於玻璃瓶還是奢侈品，運用還未普及，因此威士忌釀酒廠也不懂得將熟成好的威士忌進行二次包裝，而是將整桶的威士忌賣給酒館或雜貨店等零售商，所以那時的酒鬼，都是自己提著小酒壺去打酒（有沒有一種小朋友背著小書包，說媽媽我去「打醬油」的既視感，哈哈哈），這大概就是最原始的「單桶（Single Cask）威士忌」了。

我們來粗略理解一下「單桶Single Cask「這個概念：如果一個桶中的威士忌從蒸餾到灌桶，直到裝瓶銷售為止都只在一個酒桶裡頭進行熟成，這種情況下釀出來的威士忌就被稱為「單桶（Single Cask）威士忌「。敲黑板，劃重點，「單桶」中的「單Single」字強調的是不與其他類型桶混合的獨立性，而不是桶中酒自身經歷換桶的數量，就比如一桶威士忌在雪莉桶陳年了8年，突然某天巡廠的時候發現酒桶破損，不能存放威士忌了，只能換到新雪莉桶里再陳年8年，只要在這個過程中沒有混入其他桶類（比如：波本桶、豬頭桶）的原酒，在這種情況下釀造而成的威士忌，仍然是「單桶（Single Cask）威士忌」。

由於單桶威士忌非常個性化，且具有不可複製性，因此釀酒師都會將最詳細的資料寫出來彰顯個性，於是在單桶威士忌的酒標上可以看到「Single Cask」字樣，以及入桶年份、裝瓶日期、橡木桶類型、桶號和限量裝瓶的總數及單瓶的瓶號。

當形成一種模式之後，就會慢慢的發展擴大...

單桶威士忌的市場

「市場經濟，魚龍混雜，泥沙俱下，完全正常，並不可怕。只要魚龍相爭，龍不變成魚；泥沙俱下，沙不與泥為伍，而且龍更勇猛，沙更純正就行。不必指望魚全變成龍，也不必指望泥全變成沙。清一色並不是最好的局面。當然，龍退化為魚，沙腐化為泥也不好。」

提到單桶威士忌市場，就要專門提提OB(原廠裝瓶）與IB（獨立裝瓶商）了。

OB、IB

OB（Official Bottling或Original Bottling）就是釀酒廠自己選通，自己裝瓶銷售，雖然這種形式在現代屢見不鮮，但在舊時代卻不是這樣的。

在上文有提到在19世紀前期，威士忌釀酒廠是把整桶威士忌原酒批發給酒館或是雜貨店等零售商，然後由這些零售商在自己的店裡分裝出售給消費者，這應該是最原始的IB（獨立裝瓶商）形式了。1895年， 時勢造英雄，James Gordon和John Alexander MacPhail在蘇格蘭斯佩賽區合夥開了一間百貨商店——Gordon & MacPhail，且買進了不計其數的桶裝威士忌原酒，然後用自家品牌名裝瓶銷售，迄今為止，G&M已經有120年的單一麥芽威士忌灌裝以及銷售經驗的歷史，算是業界先驅。

有人開創先河，就會有人跟著做，這就漸漸形成了一條初具規模的IB產業線。

不過，在經歷了兩次世界大戰的經濟蕭條後，許多實力不夠的IB廠商直接就關門大吉了，只有極少數實力雄厚的IB廠商（比如：G&M、BBR、道格拉斯等）倖存了下來。二戰之後，由於IB廠商過於少，威士忌釀酒廠才被迫於自己裝瓶銷售。自此，蘇格蘭威士忌便開啟了OB、IB二分天下的時代。

就如JJ歌詞里唱的一般：「東漢末年分三國，烽火連天不休」，這是一場無硝煙的戰爭，商人們之間的較量。

威士忌釀酒廠不是大傻子，也明白這些由獨立裝瓶商裝瓶販售的威士忌一經上市，必然會和自家的產品形成競爭關係，不過，兵來將擋，水來土掩，那我就賣比較年輕的酒給你好了。但是，你以為獨立裝瓶商有那麼好搞定的嗎？擁有火眼金睛的他們，通常可以挑出一桶極好的威士忌，大概就是所謂的「千淘萬漉雖辛苦,吹盡黃沙始到金」。然而，俗語告訴我們「終日打雁，終被雁啄」，他們也會有看走眼的時候，由於是單桶的原因，他們往往連調和補救的機會都沒有，白白瞎了一桶原酒的錢。

20世紀30年代，由於蘇格蘭經濟大蕭條，許多優秀的威士忌釀酒廠難以生存，只能以倒閉收場，這時獨立裝瓶商又順應時勢以低價購進大批量優秀的單桶威士忌（行行行，5塊就5塊，再送一把蔥），這也讓後人品嘗到了那些優秀釀酒廠所釀造的威士忌，體驗舊時風味。

1997年亞洲金融風暴，這些場面又重演了一遍，釀酒廠一桶一桶的原酒往外賣，以維持生存，不容易啊不容易，所以手中有老酒的我們且喝且珍惜吧。直至今日，驀然回首，發現當年為了渡過難關賣出了太多的單桶，以至於現在很多釀酒廠自家都沒有高年份的酒。自此，越來越多釀酒廠決定不再向獨立裝瓶商以及個人出賣單桶威士忌。也許在不久的將來，老年份的單桶威士忌將會更加囤積居奇。

IB產業鏈算是順應時代而生，順應時代發展，卻又順應時代沒落（相對於沒有以前輝煌？）。

如今縱觀市場，單桶（Single Cask）威士忌的整體價格一直都水漲船高。那麼如何選購單桶威士忌呢？

之所以單桶威士忌價格高，一是看年份，二是看這批單桶威士忌裝瓶的數量。就比如近日麥卡倫雪莉桶桶裝威士忌在香港賣出290萬港元，創下新的世界記錄，這桶威士忌蒸餾於1987年4月13日，大概裝瓶為228瓶，而每瓶價格為10166港元/700ml。當然價格上，消費者承擔了天使的分享。

有些收藏系列每年只推出一個桶，一年就賣個幾百瓶，相當於限量版在流通，比如：布朗拉高年份1972年單桶威士忌，那可真是限量版中的限量。

再然後就是單桶威士忌的度數一般未經稀釋，一般50~63.5度不等，所以消費者消費的價格當然還包括蘇格蘭政府稅金。更不要提其它的人為操盤因素了，例如……（自己想像）。

獨立裝瓶商Duncan Taylor的Peter Currie也曾說過：「關於單桶供給的議題其實再單純不過：桶真的越來越少了。那些大型酒廠正在收購大量庫存以應付未來可預期的上升需求，尤其是中國與印度的調和威士忌市場。」

收OB，喝IB

引用林一峰先生對單桶威士忌的看法：「作為OB產品來說，只要是出品的單桶產品，看到就可以馬上下手。因為對於原廠來說，做單桶酒的目的並不是賺錢，更注重的是品牌價值的提升，如果一隻桶能夠打動總釀酒師，讓他做出這種決定，那一定是一隻相當讓人驚艷的桶。而IB出品的單桶，勝在一些多品牌多桶型的選擇上，因此在把關上肯定會比不上原廠，更適合一些有基礎的消費者去選擇。」

「單桶（Single Cask）威士忌」，他就像旅人在朝聖的路途上，孤身一人跋涉過茫茫沙漠。而天邊，又分明有星芒為他綻放，為他指引方向，對他說，不忘初心，直至白髮蒼蒼。

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作者：...

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