整數兒篇2—給一籣粉兒的「三記悶棍」，裝逼不是吃過曬照就OK滴~

日本有一家很牛掰的飯店（別打斷我，不是小野二郎），首先，許多明星大腕都特意跑來這裡吃飯；其次，它居然還是家連鎖的，也就是說絕對屬於平民化的大眾消費。

來過這裡還特意留影的明星包括趙薇、王菲、李亞鵬（離婚後要用頓號分隔開了）、張智霖袁詠儀等等等等……

趙薇在一籣拉麵

張智霖在一籣拉麵

這就是一籣拉麵。雖然截至目前，一籣在日本國內只開了五十餘家連鎖，整個海外也只有香港的兩家和紐約的一家，但這也阻止不了一籣成為日本在國際上最具知名度的拉麵連鎖企業。

其實一籣已經在國內刷存在感好多年了，許多前往日本或香港旅行的朋友，即便不是枚標準的吃貨，也不會錯過一籣拉麵。

一籣拉麵，無論哪家店，無論什麼時候，門前總是能有數位排隊等位的食客

上周，恰巧又看到了某知名旅遊賬號不厭其煩又一遍介紹一籣的文章。但看完後我覺得，這樣燙剩飯一樣的純粹介紹，要麼是把握不住其中的文化現象，要麼就是小編自己也都沒去過，只是這裡摘一些，那裡抄一點，唯一需要動腦子想的，就是定一個新穎的標題，就OK了。

一籣，為什麼一家日本本土的企業在國際上這麼火？為什麼連鎖的平民快餐也能夠讓明星大腕們趨之若鶩？是因為他家的面真的好吃？還是因為服務特別好？為什麼只有幾十年歷史的日本小店就能做到享譽國際？而擁有著至少200多年歷史的蘭州拉麵，我們國內至今連個響噹噹的牌子都叫不出來？

一籣的官網，雖然一再強調他們家拉麵的口味，但這麼火，絕非好吃那麼簡單

這其中的文化現象，難道不值得去了解和挖掘一下么？即便我們不做研究，那是不是在吃這碗面之前，至少知道這樣吃的原因是什麼？自己試著去體會一下呢？畢竟，裝逼要裝全套嘛！

許多去日本的遊客如果吃過一籣，回來都會說「好吃！日本最好吃的拉麵！到處都有分店，去了一定要嘗……」但事實的確如此么？我禁不住要給說好吃的各位打上三記悶棍了。

一籣的招牌門頭兒，這家店，吃過和會吃可真的是兩個概念。

第一棍：一籣不是日本第一

我為此特意在3個日本自由行的群近千名去過日本的網友中發起了討論，說出你心目中最好吃的日本拉麵。結果很驚人，一籣竟然連前5都進不了。包括絕大部分的日本人，你問他，也不會告訴你一籣是日本最好吃的拉麵。

無敵家、無鐵炮、一燈、大勝軒、梅光軒……就連我個人覺得，同起源於博多的滿洲屋一番，也比一籣要好吃一些。

許多人說日本拉麵差別不大，你可以這麼理解，對他們來說，生活幾十年，主食總共就那麼幾種，這其中的細微差別還是比較好分辨的。

而且這其中很有意思的一點是，持有以上觀點的，大部分都是口味偏淡的東南沿海地區網友，口味兒偏重的北方網友很少說一籣難吃的。

挺一籣和倒一籣的，主要就集中在他家湯頭和肉的味道上

第二棍：一籣分店一點都不多

我們可以說一籣是日本最知名的拉麵連鎖企業，但絕對不是分店最多的，在這一項比拼上，一籣不要說前五了，可能連前十都進不了。隨便列舉兩家在日本大街上隨處可見的拉麵連鎖：一風堂、天下一品，論店鋪數量，至少都是一籣的2-3倍。

一風堂的店鋪幾乎涵蓋日本全境

天下一品的店鋪，沒店的也就是哪幾個灰色字所包含的縣

但是一籣藉由它獨特的店內設施，每家店鋪的選址都是很講究的，比如最知名的大阪道頓堀店、京都河原町店、東京涉谷店，都是在城市人流最大、遊客最集中的區域排起了長長的隊伍，想不被注意都難。

但同為博多系的豚骨拉麵，一籣的店鋪數量和名氣真的不是很成正比。

大阪道頓堀店，因為地處關西最繁華地區，這家店幾乎什麼時候都人滿為患。

第三棍：一籣根本不算老品牌

一籣創立於1960年的福岡，剛開始由一對老夫婦經營，後來兩人年事漸高，精力和體力都難以為繼，意欲關店回家養老，但是早已經吃習慣的熟客勸說他們不行就減少每天的售賣數量，權當是給附近的人們留一個吃飯聊天聚會的地方。

於是，日本歷史上最牛掰的會員制拉麵店誕生了，想要來這家拉麵吃飯的客人，必須是店主認證的會員，否則恕不接待。

一籣現任社長，吉富學。就是他開創了我們現在所看到的一籣體系

如果照著這個套路發展，一籣充其量也就是開家和壽司之神一樣的小店，但一碗面絕對賣不到小野二郎壽司的價錢。

到了1993年，夫婦二人實在是已經很難再有力氣製作拉麵了，於是經人介紹，將店鋪轉給了一位叫做吉富學的年輕人，從此開啟了一籣拉麵的享譽世界之路。

所以，嚴格來說，現在一籣拉麵的歷史，也就是追溯到1993年。

一籣的精髓：創造了極富想像力的、基於飲食文化下的亞文化

有人看完可能會說，一籣讓你批的如此不堪，看來是被過分神話了，以後是不是有機會也別吃了。

這個鍋我表示不背……

去吃一籣的一整套標準配置：面+替玉+半熟玉子+口味單

一籣雖然在很多人心中算不上是日本最好吃的拉麵，但各家店鋪基於網友的評分也都在中上游，雖然不是什麼「百年老字號」，但絕對是一個食（chi）客（huo）一生必不可少的體驗地。

因為，一籣放下了「料理人」的尊嚴，以最大限度迎合食客的口味來製作一份專屬你的獨一無二的拉麵；而且，一籣的一切設施都是為了讓你不受其他任何因素的干擾，能夠獨自一人、心無旁騖地去品嘗一碗拉麵。這才是他們家真正的文化精髓所在。

一籣的標準口味單（每間店都有中文版的哦~）

捨棄尊嚴的菜單

一籣拉麵，吃過的朋友都知道，除了他們反覆強調的生面和湯頭，你落座後第一件要做的事並非點餐（其實進門前點餐機就已經買好了），而是先面對一張待勾選的表格，上面有口味的濃郁度、油膩的程度、麵條的硬度、是否放大蒜和蔥，放蔥是放蔥白還是蔥葉等等，填完後，把這張表格和購買的票據一起交給服務員，就可以等面上桌了。

即便是一籣的官宣，這也是最大的噱頭

從傳統的餐飲文化角度來說，客人進店吃飯，等於認同了廚師的手藝，畢竟廚師都是經過千錘百鍊後，將自己認為最好的味道呈獻給客人。絕非「跟隨某位客人的喜好而改變味道」。

客人擅自給廚師指定做出什麼味道，無論是在日本抑或中國，對資深的大廚來說，都可能被看做是對自己手藝的一種「侮辱」。

但一籣卻恰恰反其道而行之，能讓客人做主的全由客人說了算，看似是捨棄了尊嚴，實則最大化地接納了不同口味需求的大眾。利益同時也最大化，所以如今一籣的客人數量，絕非會員制時期可比。

插一句嘴，一籣的半熟玉子，就是半生的雞蛋，口味很獨特，基本上去的客人都會點，但不便宜，一個就要12元人民幣左右

專心致志吃飯的地方你不好找

一籣的另一大創新，就是店內的布局，主要空間都呈」U」型結構，客人列坐兩邊，服務員在中間通道穿梭，而且每位客人，都由左右兩塊隔板同其他客人分隔開，創造出了專屬你一個人吃面的「私享空間」。

一籣的店面均為這種設置，我管它叫「蹲坑式」布局

這麼做的目的，就是一籣的企業文化所在，即「讓你獨自一人，拋去所有干擾因素，專心致志、心無旁騖地品嘗一碗拉麵」。

為了做到這點，每位客人不但被分隔開，而且客人與服務通道之間，面端上來後也會將竹簾放下，左手邊抬手就可以接水喝，面前還有呼叫按鈕，加面加飯按一下，將對應的票據放在小鐵盤裡等服務員來收取即可，全程你看不到任何人，也受不到任何干擾，排除了所有的思緒，全心全意享受面前這碗面所帶來的卓越口感。

每個座位上都有按鈕、水杯、水管、加餐單和意見本之類的東東。彷彿一個小寫字檯

「食不言、寢不語」，曾經作為我們千百年來的禮儀規範之一，而現如今，真正能夠拋除雜念，專心享受美食的機會又有幾多？

餐飲是一種文化，而隨著時代的發展，基於餐飲文化這一體系下衍生出來的許多亞文化，同樣值得我們去了解、體驗、品味。

如果讓我來總結一籣的商業模式，就是「返璞歸真」。排除一切其他因素，為了最純粹的品嘗美食而去吃飯。

正如海底撈那略顯狂野的擦桌子、尬舞一般的甩面招式、沒有你想不到的服務細節，這些都成為獨具特色的餐飲亞文化體現。以至於每當我們談到這些，腦海里立刻就會閃現出「海底撈」三個字，至於他們的火鍋味道究竟如何？好吃就行了，沒有必要「特別好吃」。

一籣也是同樣的道理，本身就已經不錯的口感，加上獨特的亞文化體現，將食客任選—專心等待—全心享受串成了一條有始有終的流水化服務。即便許多吃過的人對其嗤之以鼻，但卻妨礙不了更多人對它的好奇與期盼。

中國人喜歡坐圓桌吃飯，因為可以看到對方，可以說話，可以拉近感情，我們漸漸給「吃飯」這種行為賦予了太多的其它目的

這也不難解釋為什麼那麼多明星會來到這裡，還要拍照留念，因為對他們來說，專心致志、心無旁騖地吃一頓飯的機會太少了。

即便是我們普通人，也不妨落座後，面上來，拍完照「消過毒」，收起手機張開嘴，給這碗面留個10分鐘的專屬時間，也許你真的會有更加獨特的感受。

獨自來一碗面試試吧

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