紫溪粉的鮮辣和鑊氣

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每個人都有有陣子沒吃就會想念的家鄉吃食，餓極了還會慘兮兮的把這種感覺稱之為鄉愁。作家阿城認為：「所謂鄉愁，我觀察了，基本是由於吃了異鄉食物，不好消化，於是開始鬧情緒……」

紫溪粉是南平武夷山吃食，閩北之外少見。為什麼叫紫溪粉我不知道，網傳和江西資溪有關；什麼時候出現的也不知道，看氣質也不像什麼古老吃食，我第一次吃是在2002年。店裡也一概沒有隨粉贈送什麼「相傳，乾隆下江南時，行至武夷山，腹中飢餓難耐，此時無意發現街角有一大鍋香氣撲鼻…」之類的不靠譜傳說，我一般對外地朋友吹噓說這代表了我們閩北人民的質樸實在不吹牛。然而乾隆也並沒有到過福建。

「小碗粉不要肉加小腸鴨血豬肺大碗裝湯多一點」，進店門後我一貫這麼喊。取當日凌晨製作的新鮮米粉在沸水鍋里焯熟裝碗，碼上預先炒制好的滷味，沖入淡褐色的老湯，點綴幾顆青菜些許蔥花。趁老闆忙活時，客人便徑自去消毒櫃取了小碟，到一邊擓上一勺辣蘿蔔一勺糟菜，再淋一勺辣油，然後挪到桌旁擺好坐得端端正正，開始美好的等待，嘴裡唾液玩著命的分泌。上桌後，只見米粉滑爽挺括，在湯碗里玉體橫陳。剛才打的鹹菜小碟一般人們喜歡邊吃邊配，而我喜歡一股腦淋到碗里，再增添幾種顏色。先嘬一口湯，鮮辣淳厚，再用筷子撥攏滷味和米粉，吹吹燙，嗦得窸窸窣窣，滷味的咸辣和米粉的彈爽在唇齒咀嚼間狼奔豕突，叫人吃得和生活和解。

紫溪粉飽含澱粉和葷腥，負擔得起半天的體能消耗，適合當早飯吃。吃早飯也沒有吃宵夜那麼有思想負擔，不需在飽得直哼哼的夜裡勸自己半天才平息下鍛煉的衝動。吃飽出店門，擦去嘴角的油鼻尖的汗，在車來人往的街邊看著頭頂遠去而旋轉的飛鳥，發會兒呆，打個嗝，一天開始了。

人在旅途，多有漂泊的自戀情節。兩箸菜，頓感人生無著，幾杯酒，咽下便成了旅愁。」在十八歲零一百多個月的美好年紀里，每當我半醒踉蹌著坐在陌生城市陌生鋪子里吃早飯，都會想起紫溪粉的鮮辣和鑊氣。