普洱茶不講「老茶、山頭、古樹」，還有什麼好講的？

熟普有熟普的市場，生普有生普的需求。生茶與熟茶，是雲茶產業的一左一右兩條腿，厚此薄彼、少了哪一條都不行。

近期，圈內在熱傳一份雲南省茶協《雲南茶葉產業發展建議》，其中有幾個提議比較有意思，比如：宣傳導向從「老茶」、「山頭」、「古樹」中跳出來，各級政府不為「老茶」、「山頭」、「古樹」站台，實實在在做好基本產業；「飯替米」，大張旗鼓宣傳和扶持微生物發酵熟普洱茶，生產、營銷能夠喝掉的茶品；正確認識生茶，修改相關標準，讓消費者知曉生茶的本質——曬青綠茶，妥善解決生茶在流通領域「打轉轉」的現象……雖然只是一張薄薄的A4紙，字裡行間對「老茶」、「山頭」、「古樹」、「生茶」的嫌棄之情撲面而來。

姑且認為這份「建議」的出發點是為了「實實在在做好基本產業」，出發點是好的。但什麼是基本產業？離開了「老茶」、「山頭」、「古樹」這些概念，去講生態？講樹種？講發酵工藝？講產業規模？「老茶」意味著歷史傳承，「山頭」代表了地域特徵，「古樹」則是雲南茶葉最具象徵意義的符號，而這三點正是雲南茶葉的根本所在，也是做大雲茶產業繞不開的話題。

法國紅酒論產區、論酒庄、論葡萄品種，也論年份，等同於普洱茶論山頭、論廠家、論樹種、論倉儲。法國紅酒如果離開上述要素，不可能享有如今的全球地位；普洱茶如果脫離了「老茶」、「山頭」、「古樹」概念，也不可能達到如今的行業高度。

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誠然，這些年來生茶被商家過度炒作，「老茶」、「山頭」、「古樹」概念泛濫，形成了台地茶與古樹茶的對立，熟茶與生茶的對立，老茶與新茶的對立，知名茶區與非知名茶區的對立……但錯不在生茶，更不在「老茶」、「山頭」、「古樹」。相反，如果沒有「老茶」、「山頭」、「古樹」這些概念打底，雲南茶葉根本無法與其它茶區拉開差距，單靠熟茶顯然也難以支撐雲南茶葉的「基本產業」基礎。

生茶的歷史地位是不容抹殺的。沒有生茶，何來普洱茶？一句輕飄飄的「讓消費者知曉生茶的本質-曬青綠茶」，就能「妥善解決生茶在流通領域『打轉轉』」的問題？想來，消費者不會因此就放棄生茶而改喝熟茶了。

在1973年昆明茶廠試製發酵熟茶成功之前，普洱茶本來就是曬青綠茶，或者經過蒸壓成型的曬青綠茶。雲南農業大學教授周紅傑《雲南普洱茶》第6頁：「普洱茶最原始的解釋就是普洱地方產的茶，這個定義通行於明代。第二個定義指用滇西、滇西南生長的大葉種茶製成的曬青毛茶和緊壓茶（通常被稱為生茶），這類茶經過長時間的存放有可能變成自然後發酵茶。第三個定義是指曬青毛茶經過後發酵加工形成的散茶和緊壓茶（通常稱為熟茶）。」

現在通行的普洱茶國標將熟茶納入普洱茶範疇，不等於說普洱茶的本質就是熟茶，說「生茶的本質-曬青綠茶」也不能就此認定生茶就不是普洱茶，更不能就此否定生茶的品飲價值、市場價值。生茶就是要在流通領域「打轉轉」，才能實現其自身價值，這是由其後發酵茶自然屬性決定的。人為把生茶排擠出普洱茶的定義範疇，並不能解決行業本身的問題，囤積熟普的也大有人在。

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熟普有熟普的市場，生普有生普的需求。生茶與熟茶，是雲茶產業的一左一右兩條腿，厚此薄彼、少了哪一條都不行。試試「引導扶持」把老班章拿去發熟茶，先問問茶農干不幹？市場自有一雙看不見的手，決非地方協會一紙文書可以左右。你站不站台，「老茶」就在那裡，「山頭」就在那裡，「古樹」就在那裡。就算是勒令不準再提「老茶」、「山頭」、「古樹」，商家也會從熟茶中扒出「輕發酵」、「春茶發酵」、「宮廷芽頭」等種種概念，繼續炒作。

雲茶產業要實現健康可持續發展，需要的是正常的行業秩序。市場自有其邏輯，存在即合理。大家能不添亂就好啊。

祝福普洱茶！（老茶鬼 2017.6.18 轉載請註明出處）