港島中環，文華東方，1963年開業至今，已經成為城市傳奇，香港的黃金時代都刻在了這裡。
酒店的24樓是令無數人心碎的所在……熠熠生輝的餐廳設在25樓。踏入文華廳的一刻令人屏息凝神，這兒無疑是香港最美的粵餐廳。
明媚的粉色桌布呼應金絲鳥籠吊燈，古董鏤空窗框裝裱中環勝景，典雅華貴，美不勝收，彷彿60年代的好時光仍停駐於此。
從國金軒來的洪師傅掌勺文華粵菜，不求工巧、但求穩妥：原盅椰皇燉到清甜，漬過的金橘微微苦，襯著鮑魚的鮮。
沙姜雞煲仔上桌，快手翻攪出撲鼻的辛香，雞肉亦嫩滑。
珍珠石榴包則用蛋白餅包起鮮菌菇，輔以素高湯和桃膠，清淡中見精細。
臨走時見一對老夫婦拄著拐杖顫顫巍巍入座，想到這些年我們在上海吃雍頤庭，不知多年後會是怎樣的光景？
如果說文華廳瑰麗如紅玫瑰，那麼隔壁的西餐廳Pierre則璀璨如水晶。
Pierre Gagnaire是新派法國菜的大師級人物，他倡導的Nouvelle Cuisine不像傳統法餐那樣重奶重黃油，也不搞老前輩那種複雜的醬汁呈現（點點點，你懂的）……Pierre每年來香港三趟定當季菜單，據說本人俏皮又可愛。
我吃到的是春季套餐，感覺風格既輕盈又明快。
開胃小食便可領略一二：香草棉花糖配洋蔥，甜；健力士啤酒啫喱配榛子，苦；巴馬臣芝士脆餅，香；生蚝葉卷沙丁魚，廉價小魚煙熏出了高級感的咸鮮。
吉拉多生蚝要如何吃出心意？把煙熏沙丁魚做成冰淇淋來配是個好主意！撒的白雪是什麼？服務生很努力地學講國語，他說他特意查了字典，ribot milk是「花烤奶油」，嗯，明白了，發酵奶油做的碎屑。
鯛魚上桌便飄著迷人的香料香氣，原來是脆茴香用八角做過調味。
春天的小牛肉嫩得好似白肉，與菊苣和土豆片做簡潔的配搭。
餐廳的酒單名庄雲集，強大之處是存有許多市面上罕見的珍稀年份，遺憾的是小眾趣味的選擇相對較少。
在文華東方喝酒，其實有兩個更有趣的選擇：
千日里酒吧充滿英倫紳士俱樂部格調，這裡有傲人的Single malt威士忌收藏，據說英國菜也做得很棒：炸魚薯條、牧羊人派、咖喱和Tandoori……對，印度菜已經榮歸大不列顛的美食版圖，要不是晚餐太飽，真的很想來吃夜宵！
船長酒吧扣著航海主題，原來五十多年前酒店門前的干諾道是靠海的！現今IFC的高樓全是填海新造。
當年這兒便是海員們上岸後消遣娛樂的地方，據說只有老客人才有權在銀杯刻下自己的名字，現在這特權已經不對外開放。
如果不是因為痛苦的時差，我會毫不猶豫窩進沙發點一杯少爺麥啤……彼時吃心剛剛從西班牙回國，乖乖回房倒時差，最新發布的吃喝遊記請查看上一篇專欄文章。
夜半無眠，起床寫稿，憋得不行，客房服務送水，還貼心地配了薄荷葉和冰檸檬，要是能加點兒Gin多好啊！
說幾個酒店客房值得欣賞的地方：一件貼心的夜床小禮物、兩個水力的組合淋浴龍頭、三檔燈光亮度的便捷調節。
House keeping看到筆記本電腦就放塊擦鏡布，充電線也幫我整理好，唯一的困惑就是：我（不穿衣服）站在窗前看維港，外面看得到我嗎？
倒時差失敗，眼睜睜熬到六點半去快船廊早餐，食物正被新鮮呈上，面檔端出了雞高湯。許久未嘗中餐的胃落下兩碗白粥，舒服啊！
「您需要報紙嗎？咖啡還是茶？」服務員利落地迎接來賓，看到熟客更是熱絡招呼。這是香港早晨特有的味道，人人行事高效，保持適當距離又不失親切。
今年是香港回歸20周年，從1997年到現在，人人都在經歷巨變，粵語歌不再萬人跟唱，TVB不再痴迷追看，香港也不再是唯一的購物天堂……但不管潮起潮落，香港，始終是我們心中的東方之珠。
「像年華盛放的氣焰，像斜陽漸遠的紀念……」
（酒店專為男士而設的復古理髮店，模仿30年代的上海風格而建，反觀上海如今都尋不到這麼老派的地方。）
香港回滬我轉頭又去了曼谷，更多旅行與美食，可移步微信「一片吃心」或者微博「吃心一片兒」。
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