「從南到北，不一樣的冬季紐西蘭」Part II 奧克蘭/激流島

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在這世界上大致有兩種人，喜歡冬天的和不喜歡冬天的。討厭寒冷的人選擇在春節時躲到南半球享受夏天，而我偏要在悶熱的八月到紐西蘭過冬。前情提要見上篇 → 「從南到北，不一樣的冬季紐西蘭」Part I 馬爾堡/惠靈頓

懷赫科島 Waiheke Island

離開了惠靈頓，我們一路向北，在一個周五的下午，與爭相駛出奧克蘭的度假大軍打了個照面。我們繼續行駛，前往懷赫科島。懷赫科島的毛利語意思被第一個來此地的歐洲人領會為激流，激流島的名字也流傳開來。而激流島為中國人所熟知，是因為詩人顧城。

「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明。」寫下這句詩的顧城於1988年遠赴激流島，過上了數年的田園生活，而後顧城殺妻自縊的事情讓中國人知曉了這座曾經的世外桃源。激流島曾經是逃離都市的藝術家，嬉皮士的天堂，如今的激流島，遍布著酒庄與豪華度假屋，成為了奧克蘭白領們夢想的短居地。在去年，Lonely Planet和Condé Nast Traveler同時將此地評為了世界最佳島嶼之一。

從奧克蘭到懷赫科島，輪渡是最好的方式。Fullers與Sealink公司都運營往返奧克蘭碼頭的輪渡，而只有後者的船可以載車。由於到達奧克蘭比較晚，Sealink的末班船已經趕不上，我們把車停在了碼頭，上了一艘Fullers的輪船。

四十分鐘的航程很快就到達了島上，激流島容易給人產生一種很小的感覺，但如果要住在島上遊覽最好還是自駕，好在島上租車很便宜。大部分人來激流島只是一日游而已，走馬觀花的看看島上的酒庄。如果想要有更好的體驗，不妨在島上住個一兩晚，體驗一下奧克蘭人的度假方式。

Onetangi是懷赫科島上最好的海灘之一，我租的度假屋便在這裡。這處名叫Number 5的房子是我喜歡的木質簡潔風，通透的落地玻璃看起來十分舒爽，價格也合理。在紐西蘭，租這樣的度假屋是非常划算的體驗，在皇后鎮，瓦納卡，基督城，我也都找到性價比很高的好房子，與其住酒店，度假屋是我更喜歡的方式。

若說美中不足，房子的海景並不全面，並不如我想像中的背山望海，但能在舒適的空間歇著，我也別無他求了。

開啟一天最好的方式是美美的吃一頓早飯，在Onetangi海灘邊可以找到極佳景色優異的咖啡館，看著海灘上遛狗的人群和在一旁虎視眈眈的海鳥們，點一杯Flat White和一份Eggs Benedict，飽餐一頓。

Wine Tasting

懷赫科島在紐西蘭被稱作葡萄酒之島，海洋性氣候與良好的土壤條件令這裡很適合種植葡萄，相比馬爾堡出名的Sauvignon Blanc，令激流島在國際上大放異彩的是Syrah。島上有著約20家酒庄，散布在島嶼的各個區域，如果有時間，適合花上一天來好好品酒。

Man OWar

如果從奧克蘭出發，可以找到不少一日游品酒Tour，而如果住在島上就會比較悠閑。用過早餐後首先拜訪的是Man OWar酒庄。位於島東邊的Man OWar是激流島上風景最好的酒庄之一，酒庄就位於海岸線旁，放眼望去便是海灘美

Man OWar的品酒並不收費，不過如果願意的話，我會建議坐下來吃點精緻的Tapas。馬爾堡喝了太多的Sauvignon Blanc後，在激流島應該多喝一點Chardonnay和Syrah。遺憾的是我沒有花上更多的時間享受這海灘旁的美酒與美景，如果有下回，值得多呆一陣子。

Mudbrick

離開Man OWar後，我們去到了島上最著名的酒庄之一，Mudbrick。Mudbrick酒庄在1992年由Robyn和Nicholas夫婦創立，兩人原本是奧克蘭的職業會計師，在他們28歲這年，兩人決定買下激流島的一片土地。酒庄就這麼開始經營下來，如今兩人依舊在為酒庄的經營努力。

我一眼就看中Mudbrick酒庄是因為這裡壯麗的田園風光和海景，而Mudbrick的餐廳同樣吸引著我，優雅的環境令我決定在此用午餐。由於火爆且經常舉行活動，就餐最好提前預約，選擇一旁的Bristro吃些小食也是不錯的選擇。

餐廳的選品和食材也是十分考究，還準備了紐西蘭國寶級的Antipodes礦泉水。由於早餐吃的比較晚，並不是很餓，我們一行只點了前菜。本地的生蚝正是好時節，切塊的西瓜配鮪魚，佐以椰子醬汁，也算是我今年吃到的一道比較新奇的菜式。

亮點自然是配酒，作為一個酒庄餐廳，算得上表現出色。餐廳整體的環境與氛圍極佳，但服務的細節和菜品的口感還有不少提升的空間，我不是挑剔的食客，在這麼浪漫的就餐環境享用美食已經很令人舒爽了。

如果還想繼續喝，那麼用餐後移步一旁的品酒室還能再喝上幾輪，臨了時，一定要帶上幾瓶酒走。（這一趟真的買了太多酒了啊

尋找顧城

許多中國人來到這座奧克蘭人喜愛的度假島還有一個目的，就是尋找顧城。1988-1993，顧城在激流島上生活了五年，並最終在這座寧靜的小島上結束了妻子與自己的生命。如今，顧城故居（124 Fairview Cres）並不是一處景點，破敗的紅色木屋早已被野蠻生長的草木覆蓋，無法通過門牌號確認。

也許是鄰居不堪煩擾，此地用中文寫上了不少警示。但不知又是誰用白漆留下了一些線索，讓破敗的宅子依舊可尋。顧城來激流島是為了尋找一個世外桃源，而如今，它也早已不在隱世了。

The Oyster Inn

也許是因為中午的生蚝沒吃爽，無意中路過的一間餐廳勾起了我的興趣，The Oyster Inn，多麼簡單粗暴的名字。聽從了服務生的建議，一瓶霞多麗，每人一份Tasting Menu，生蚝生吃一半炸一半。比中午的Mudbrick吃起來舒暢多了。激流島上的小館子並不是很多，這家是我非常推薦的。

The Oyster Inn還有幾間客房，從圖片上看起來很Vintage，還會用復古的麵包車接客人，下次說不定會考慮住上一晚。

奧克蘭 Auckland

旅行的終點站放在奧克蘭再不好過了。這座紐西蘭曾經的首府，現今依舊是全國人口最多的城市，也是中國遊客最集中的地方之一。我對任何形式的大都市都提不起太大的興趣，以下則是我圈出的個人偏好。

Auckland Art Gallery

離開激流島後，我順便送走了同行的幾位旅伴，也許是把最好的陽光和運氣留在了酒庄與海島，迎接我的是奧克蘭陰冷的雨天。好在美術館並不在乎天氣，我選擇來到改造沒多久的奧克蘭美術館避雨。投入不菲進行改造的奧克蘭美術館建築本身便是傳統與現代的融合典範，針對中國客人，展館也做了不少中文服務，甚至還有中文講解和新浪微博賬號。

美術館除特展外的參觀是完全免費的，展館內的藏品還是比較豐富，得益於不少慷慨的捐贈人，從文藝復興時期的畫作到大量的毛利藝術品，雖沒有趕上即將開始的特展，但幾處有趣的當代先鋒藝術展品實在令人著迷。

先鋒派國際藝術家Judy Millar的新作「巨石隕落 (Rock Drop 2017)

另一件有趣的作品是來自紐西蘭藝術家Campbell Patterson的《Lifting my mother for as long as I can》。這位老兄從06年開始，每年在母親生日時把媽媽公主抱起來並拍攝短片。仔細看看每年的片子，堅持的時間從開始的三分鐘，到六分鐘，又回到三分鐘。小伙和媽媽的身材、精神狀態也各有不同，媽媽從一開始的不知所措也過渡到後幾年的十分淡定，唯一不變的只有拍攝的角度還有那後面的花窗帘。真希望Campbell可以一直堅持下去，這也意味著他不會錯過媽媽的每一次生日。

館內還有著一家紐西蘭著名的Mojo咖啡，這家在紐西蘭有著眾多分店的精品咖啡館還在15年進駐了西安，看完展後，不妨再用一杯Flat White好好消化一下。

One Tree Hill

在奧克蘭的郊區，有一處名為一樹山的地方。這處火山錐曾是整個紐西蘭最堅固的防禦要塞，山頂享有奧克蘭的無敵全景。英國人John Rogan Campbell在1901年將這片土地捐贈給奧克蘭，他本人也長眠於此。山頂聳立著一座毛利人紀念碑，孤獨且神聖的松樹就在其旁邊。可惜的是，松樹在2000年被毛利活動家砍倒，沒有再種植，如今孤樹山頂已無樹。

為什麼要來這裡，是因為U2樂隊。1984年，U2第一次來到大洋洲巡演，毛利人Greg帶著因時差睡不著的Bono來到了奧克蘭的One Tree Hill，兩人從此成為了生活與工作中的摯友。遺憾的是，Greg在2年後的一場車禍中喪生，Joshua Tree專輯中的這首One Tree Hill便是為紀念Greg而作。今年是Joshua Tree發行三十周年，作為U2和約書亞樹專輯的粉絲，我一定要來這看看。

循環著整盤專輯，冒著大雨我徒步穿過康沃爾公園，向這城市的制高點進發。必須說我的運氣還不錯，在我快支撐不住之時轉眼雨過天晴，我也為之振奮。大雨過後的彩虹穿過奧克蘭市區，與粉紅色的日落一起將城市帶入夜色，此行不虛。

Where to eat

One Tree Grill

就在One Tree Hill旁，還有著一家One Tree Grill。名字當然是致敬而不是搞笑，時尚的餐前酒吧+餐廳模式吸引了許多不同年齡層的客人來此就餐。為了吃肉，特意點了一小瓶在馬爾堡因關門無法探訪的Hans Herzog Pinot Noir，非常好，除了Sauvignon Blanc外，我真的對紐西蘭的Pinot Noir也很認可。