卡薩布蘭卡Casablanca
到卡薩布蘭卡、機場租了車，我們進城做的第一件事情就是去逛小菜場。
生蚝10迪拉姆一個，相當於人民幣七塊錢，小夥子當場撬開來，擠上充沛的檸檬交到我手上——一枚來自大西洋的濕吻，撫慰了長途飛行的旅人。這裡的海水偏暖，所以生蚝不是肥美型的，味道偏細瘦。
很多人對卡薩布蘭卡充滿浪漫的憧憬，是因為電影《北非諜影》，但其實卡薩布蘭卡原本沒有Ricks Café，亨弗萊鮑嘉和英格麗褒曼在好萊塢完成電影拍攝，現在的那個是摩洛哥人按照電影場景自己重建出來的高檔餐廳。
城裡真正有價值的景點是為了紀念摩洛哥前國王而建的哈桑二世清真寺，世界第三大清真寺（第一和第二分別在麥加和麥地那，估計這輩子是看不到了），因為有三分之一的面積建在海上，所以清真寺周邊常有不凡的天象，我在路上隨手撳了一張，雲就很帶感，走到海邊，又見彩虹。
我們的晚餐選在海港邊，港區有一家眾多旅行攻略推薦的餐廳，標準的遊客店氛圍，於是選了斜對面的海鮮餐廳，畢竟這裡鋪的是白桌布，就伴著港口吊車輕微搖晃的燈光晚餐。
這裡生蚝的價格是小菜場里的一倍，新鮮度還不及，我們很後悔剛剛沒有點上兩打吃過癮……
新鮮捕獲的海鮮做了個油炸拼盤，合人民幣大約70塊錢，魷魚圈又甜又嫩，小魚小蝦新鮮酥口，擠上檸檬汁就很棒了，我問服務生多要點檸檬，只聽到後廚傳來砰的一聲，整隻檸檬一切二就直接送上來，後來我們往內陸的山地和沙漠里走，就沒有海邊這種爽快的款待了。
菲斯Fes
卡薩布蘭卡是摩洛哥的經濟中心，菲斯則是伊斯蘭宗教文化與藝術的中心，摩洛哥最古老的皇城，西部的麥加，非洲的雅典。
我希望找一些嚴謹的背景介紹，可是在國內的百科網站上只能看到「菲斯被評為全球最浪漫的10大城市之一、老城被聯合國列為世界文化遺產」之類的陳詞濫調，只有在英文維基百科上我才查到，原來菲斯公元789年建城，九世紀初迎來兩支移民：來自安達盧西亞的柏柏爾人，和來自突尼西亞凱魯萬的阿拉伯人（凱魯萬現在也是一座很美的城市，我下次寫突尼西亞遊記的時候介紹給你們）。
菲斯的老城被稱為「這個地球上最容易迷路的地方」，我們實測下來，谷歌地圖在這裡確實不太能準確定位，全靠人肉GPS。
市集里的小動物就這麼放養的啊！
我們常常要閃躲側身為送貨的驢兒讓路，雞呀鵝呀一蹦老高，驚呼聲此起彼伏。
這花紋到底是血管還是紋身？我們也是爭論了很久……
阿拉伯甜食的甜度高是出了名的，但我懷疑糕點上狂舞的蜂群不是被吸引來的，是老闆圈養的。
蔬菜攤兒的主人在細心困扎新鮮的鼠尾草，本地腌制橄欖的口味到底有多少種？
菲斯的手工皮革最出名，但他們的皮是在鴿糞里泡過的，臭臭的味道我不喜歡，拍了沿街一些漂亮的衣裳，可是奇怪，我看本地人也不這麼穿，我發現他們還會專門做一種華麗的腰帶，感覺也是很時髦的單品。
我看中了一條項鏈，老爺爺說：你們是上海來的啊，我的項鏈都是義烏來的，很近對不對？我去中國出差都會去上海，你的城市太大啦！說著還給我看他手機里的中國簽證照片。
我說：雖然義烏離上海很近，但是這些項鏈我們一般也買不到，我就買你的吧！選了一根阿拉伯風情的紅寶石鑲金，20迪拉姆，合14塊錢，這是實價銷售了。
在老城，大瓶的水開價10塊，你可以還到6塊，城外一般賣5塊。
如果逛完老城你還沒有被皮革的糞便臭味混合芝士臭味熏得昏過去的話，我建議你來猶太區逛逛，看著這熙熙攘攘的街道，佔道烤肉串的小販主動幫路邊停車的大叔疏導交通，你不會想到1033年有數千猶太人在城裡遭到屠殺……
現在，這裡是更加本地化的市場，聞到一陣濃烈的香料味道，我正在四處張望，一位熱心的大叔指著一旁的香料鋪說：這是45種香料的混合，超棒的，你買點回去，燒肉燒蔬菜都行！
謝謝您大叔，我們要回酒店吃飯了。
我們的酒店是老城裡的舊房子改建的，即使已經看過許多華麗的摩洛哥宮殿，進入大堂的那一刻還是會由衷地讚歎建築之美。
巨大的銅質吊燈出自城裡最棒的手工藝人之手，精細的石膏雕刻跟神學院的比起來也毫不遜色，大堂和房間充滿淡淡香料味道，很迷人。
我們的旅行宗旨：浪漫晚餐不可少。
Relais&Chateaux的酒店總是很注重餐食的體面，味道倒未必驚艷，但場面總是好看。
晚餐以漂亮的amuse bouche開始：番茄湯、橄欖和山羊芝士。菜式呈現雖是傳統的塔吉鍋式樣，但其實廚師對摩洛哥菜做了很多西式的改良。
吃到海鮮餡餅Pastilla，搭配的辣椒醬還蠻辣的，我對侍者說：這個辣椒好棒！這其中摻雜了一個遊客對本地風土的善意和一個嗜辣的中國人對刺激性味道的眷戀，結果侍者記住了我的話，第二天早飯我點煎蛋的時候，額外幫我配了一份這辣醬，讓我在去國千萬里的地方嘗到了類似尖椒炒蛋的滋味……
沒錯，我們是旅行中的享樂主義者，酒店的入住歡迎下午茶喝完，又跑到池邊喝了一輪下午酒，晚上上天台看夜景又喝……
摩洛哥是穆斯林國家，傳統上是禁酒的，酒精類飲料只在高檔酒店和少數餐廳對遊客供應，但是此行我們最離奇的喝酒經歷卻是在一個山間小鎮……
舍夫沙萬Chefchaouen
我對舍夫沙萬的天然好感來自於它的名字以Chef開頭吧……入城的時候俯瞰全城。
進城時道路曲折幽深，導航把我們導到了一條死路上，熱心市民跑上來幫我們指揮倒車說：哎呀你們的酒店很難找的，我幫你帶路好嗎？20迪拉姆！我們說沒事兒我們有導航，他張了一眼說：哦往前右轉彎筆直開就是……
舍夫沙萬是一個「藍色小鎮」，有點像簡配版的聖托里尼，山地版的Sidi Bou Said（突尼西亞海邊的藍白小鎮）。
據說居民們最早把房子塗成藍色是為了降溫和驅蚊，現在每年刷新藍色塗料是為了不負翻山越嶺來尋找夢幻感的遊客吧。
當小鎮靜謐、街道空曠，照片拍出來確實挺好看的。
但是我要告訴你的事實是：這些照片是我在一大清早拍的，因為跟我們住同一間酒店的中國大媽天還沒亮就在走廊里鍛煉跳繩，「啪啪啪」的聲音把我們吵醒，就索性趁著天蒙蒙亮摸進了城。
回頭看來我應該感謝那位把我們吵醒的大媽，因為當天光大亮，整個小鎮都被中國遊客佔領，每條街巷、每個店鋪、每家餐廳都是中國話：哎快點幫我拍一張，啊我來ps一下，哈我收到了108個贊……
連廣場的服務生都學會了字正腔圓的普通話，攔住黃皮膚的遊客一個個問：吃了嗎？好吃！只有默默無語趕著羊群的柏柏爾大叔和躲避遊客鏡頭、抱著法棍回家的阿拉伯大嬸在提醒你並非置身於國內的熱門旅遊景區。
要不是有一段晚上找酒喝的經歷，我們大概會對舍夫沙萬失望透頂——鎮上唯一的酒吧在老城外，真正的禁酒令時代風格，入口有專人把守，價目表被精心裝裱後藏在收銀台里。
本地男人來外賣酒，375毫升的小支用白紙緊緊包裹，到手後迅速地塞進寬厚的袍子，從側門閃人。
在摩洛哥，賣酒的牌照非常難拿，卡薩布蘭卡的四季酒店就因為沒有酒牌，導致無法出售酒精類飲料而經常被客人投抱怨——而這個地下酒吧大概收納了小鎮所有放縱、不羈、邋遢的靈魂吧！
牆上一圈老式霓虹燈管變幻著迷離的燈光，電視機圖像模糊不清，熱心人告訴我這是非洲杯的半決賽直播，喀麥隆對迦納，摩洛哥之前已經輸給了埃及，0：1，哎……
我們點了一支摩洛哥本地紅酒，本來想問大叔有沒有堅果配，沒想到他直接端來一盆白米飯！我看呆，旁人則加油鼓勁：配起來可好吃了，你快試試！我覺得這經歷很是新奇，咔嚓咔嚓拍完照片，才發現這才只是開始，過了一會兒，大叔又端出來一盆什錦蔬菜色拉。
酒過三巡，大叔又送來一盆魚！番茄土豆燒的，這可真是絕妙的餐酒搭配啊……我在上海做了那麼多餐酒配的嘗試，都不及這兒的瘋狂大膽。
大叔一邊連連上菜，一邊還解釋：No Pay，Enjoy！我們覺得很不好意思，這配酒小食比晚餐還要豐盛，就又點了一瓶酒來回應廚房的慷慨，結果廚房大概也使出了渾身解數，盛出了一碟魚頭燉魚尾。
足球比賽的終場哨響，喀麥隆隊最終闖進決賽將會師埃及，而廚房也使出了最後的大招：一盆炒雞雜！
我們酒足菜飽，醉步走在北非小鎮的夜色中，迎面吹來微涼的山風，正是這些不在規劃路線上的意外經歷才是旅程中真正的閃光點啊！
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