我的老闆是Céline的前任設計師，我來講講在歐洲做設計的事兒

Qing是我在米蘭的好盆友，他從義大利最著名的時裝學院馬蘭歐尼畢業之後，輾轉做了很多工作，其中包括在一家工廠辛苦地、一針一線地縫製手工芭蕾舞裙，為的就是鍛煉自己真正「做衣服」的能力。而且，他是那屆設計班畢業的中國人中，目前唯一留在義大利從事服裝設計的人。（要是你們想看Qing本人的故事，可以在留言處告訴我們）

如今他去了一家時裝Studio擔任設計助理，創始人都是大牛，女老闆以前是Céline的設計師，一待就是10年。男老闆以前是Gianfranco Ferre的設計師（Gianfranco Ferre在義大利可是不亞於傑尼亞的男裝品牌），也在那裡待了17年。最近我邀請他跟大家分享一下他在這個Studio的工作經歷，哈哈，其中有好多對中國公司跟「土豪」的「吐槽」。往下看！

我們Studio的兩位設計師以前在公司做設計師的時候，都跟過整套流程：從創意、到設計，然後到樣衣、成衣、fashionshow，全部都負責。特別是我們女頭兒，她還有在別的國家工作的經驗，她在Céline的巴黎總部工作過，負責羊毛衫的設計，但是也做過主設；她跟Michael Kors同事過，1997年MK剛去Céline的時候，她已經在了，MK是2003年走的，她待到2007年，待了10年。

我們的女頭兒是佛羅倫薩人，她1980年代進入服裝行業，就是做偏羊毛質地的時裝，當然其他也涉獵。她事業起步的時候，GianfrancoFerre的創始人，我們一般叫老Ferre，在美國有個項目，女頭兒就去美國待了一年，回到義大利繼續在Ferre工作，也是在那裡認識了我們男頭兒，男頭兒在Ferre待了17年，一開始就是做老Ferre的助理，一直到老Ferre去世，他離開了。

女頭兒離開Céline回到米蘭以後，自己做了個牌子，現在只在網上賣，後來就跟男頭兒一起，做了這個工作室。我們現在的客戶有Dior童裝部（有關做Dior設計的內容，會放到Qing的設計師經歷，你可以投票表示想不想看~），還有John Galliano。女頭兒曾經跟我說過，你如果要自己做獨立品牌，要有非常強的意志力，因為是非常非常累的事情。

我們是個純做設計的工作室，接的客戶也都比較「規矩」，現在有些歐洲的工作室也會什麼都接，給錢就好。而中國人就是有錢啊，但有些中國人來我們工作室，很奇怪，我們男頭兒在門口迎接，用英文和義大利語說「你好啊」，明眼人都能看出來是在打招呼，但對方完全沒反應。我是中國人我能理解，外國人就會覺得很奇怪。

還有中國人的想法就是，我找到你國外的設計師，你就是給我做一套設計，然後到時候把樣衣給我。這是什麼鬼？！他覺得設計師就是一整套流程都要做：出創意，打版，出樣衣，做非常漂亮的成衣，然後，我給你錢……而在歐洲，設計師跟版師、工藝師有很大區別，他們各自花了幾十年在這個行業磨練。

我們設計師隔三差五要去看展覽，看書、看戲劇，獲取靈感做設計。設計師是做起頭的工作，他們腦子裡會有最近20-30年的時尚知識，他看到一個Look，就知道，噢這個是義大利什麼時候的、哪個設計師的衣服，怎麼來的，什麼時段流行過。

我們會跟中國人講，你需要工藝協助，我們可以跟你去工廠，去看用什麼面料，但不是我幫你把所有一切都做好。

還有一點，中國公司不會告訴我們，你設計的問題在哪兒。他們說的是，「嗯這個太傳統，或者，嗯太新潮了」，而且這個東西到市場上什麼反響，他們給我們的反饋也不夠。比如說，我們給Dior做童裝設計，他們會告訴我們，我們設計的哪些款好賣，哪些不太好賣。

在歐洲，時尚是有一套生意邏輯，我一套衣服設計出來，到底賣的好不好，責任到底在誰身上：是設計師的責任？陳列的責任？還是店鋪銷售的責任？相對比較明確的，誰的責任。

但中國公司只會告訴我們，整個季度的銷售上升了多少，下降了多少，誒，你們只用了我們設計的20-30%，銷售下降了跟我們有很大關係么？！

這也是我們和中國公司合作中的另一個問題，我們設計出來的東西，到上架的衣服，改動很大，通常只保留了我們設計的20-30%，他們會拿我們的東西到他們的設計部再造，然後拿他們設計部改完的再到我們這裡改。

其實我能理解這些中國公司，他們很掙扎。一方面，行業壓力很大，去年開始景氣又不好，他們都想求新求改變，開新店面，走新的線路什麼的，他們的老闆，全世界各地跑，好的設計也在看。

但是另一方面，回歸到中國現在的市場，還是要讓自己的設計師去跑中國的展會，要看中國的主流市場去年賣了什麼東西，要妥協，一定要妥協，沒有人敢真正尊重設計師，弄一個全新的設計，敢這麼弄的只有獨立設計師；另外就是消費者其實也不懂得什麼是好的設計，服裝行業的老總都不知道什麼是好的設計，消費者怎麼會知道。

現在很多中國「土豪」也到我們工作室來，他們沒有什麼別的明確目標，就是要好賣。他們看到我們那些mood board，concept啊之類的，都會說，「好漂亮！好漂亮！好fashion……但是這是個什麼東西呢……」mood board就是一種設計方向和形式上的參考，中國人一般不理解為什麼要做mood這個東西。

mood這個東西，以我個人的理解，是個附加值，但是這個附加值至關重要：為什麼Dolce&Gabbana（杜嘉班納）一件皮衣是3000歐，其他品牌的皮衣，也許品質、工藝差不多，為什麼賣1000歐？就是因為D&G的附加值。

比方說D&G拍個廣告，我請了什麼模特、找了什麼樣的攝影師，那個是其次的，最重要的是，廣告拍出來，分期的一幀一幀畫面，它的圖形是什麼，這些東西你要懂！你要懂了，才會覺得，哦D&G這個是個好的設計，是個好的商品，是個高級的商品，我願意多花2000歐的錢去買這個。

在歐洲，就是有這個共識，只是現在歐洲沒有市場，沒有錢讓他們去搞高級的設計，這麼做的人在減少，而中國有錢，但中國人又不理解為什麼要做這個。

讓雙方理解彼此很難，就像義大利的設計師會覺得，跟中國人合作比較困難，但是，現在誰也離不開誰，歐洲人離不開中國人，同樣我們中國人離不開歐洲人。

這也是他們用中國助理的原因，可以通過我跟中國人做更方便的溝通。很潛移默化地，歐洲的設計界給了中國人機會，你要放在上世紀70年代，除非我是專業非常棒，語言非常棒，不然我根本沒機會。

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