新加坡肉骨茶的由來以及標準吃法

在新加坡吃早餐，應該試一試肉骨茶(Bak-Kut-The ) 。

對！當然是早餐，別問理由，也別說大清早吃肉怎麼受得了，人家的習慣一直如此，那些堅守傳統的老鋪至多營業至下午兩點，你想要一客肉骨茶當夜宵，絕對沒有可能。所以，如果有哪家肉骨茶鋪子從早到晚都開著，那麼不用說，一定是專做遊客生意。對不起，你當你的冤大頭好了，我是一定不會光顧。

大家認為肉骨茶的歷史悠久，其實不然，迄今不過六十多年罷了。關於肉骨茶的起源，新加坡和馬來西亞兩個國家一向爭論不休，但可以肯定的是，這種食物由當年下南洋的潮州人和閩南人發明。起初到底是怎麼一個情形，已無法考證，唯一的線索是「肉骨茶」這個名詞的出處，因為潮州和閩南兩地，一邊吃肉一邊喝茶雖是相通的飲食文化之一，當地卻沒有「肉骨茶」的叫法。

最早是一個閩南人李文地，在馬來西亞的巴生賣中藥燉肉骨出了名，人送綽號「肉骨地」，閩南話中，「地」、「茶」同音，李老闆乾脆在招牌上寫下「德地肉骨茶」，歷史上首家肉骨茶鋪，就這麼誕生了。但是新加坡人不服氣，他們說最原始的肉骨茶，並不下中藥，是從新加坡傳去大馬後才由李文地改良的。究竟如何？莫衷一是，不過肉骨茶確實徑渭分明地分為兩派：色白的潮州派和色黑的福建派。

兩派的區別僅僅在於，前者只下白鬍椒、不去皮的蒜瓣和一丁丁的五香粉，後者還要加上八角、甘草以及當歸等十多種中藥，醬油亦必不可少。無論哪一派，訣竅都是同樣的簡單，肉夠多夠靚，燉的火候夠足成，沒有捷徑可循。我喜歡潮州派多過福建派，清湯的關係，直來直去，一目了然，不得半點弄虛作假。福建派並非不佳，但是有些鋪子不捨得下本錢，拚命下中藥，搞得一團糟，入口你的舌頭已麻木，根本沒辦法分辨好壞。

標準的肉骨茶吃法極具儀式感。首先桌邊有一個火爐燒著開水，侍者送上功夫茶具一套、鐵觀音一紙包，由客人自行沏茶，先喝三杯洗胃再說。接著將肉骨茶裝在碗里上桌，一碗湯，兩三根排骨，沒有腐竹、香菇這些亂七八糟的東西，也沒有青萊。亦不會畫蛇添足地用沙鍋來裝，裝沙鍋無非是騙客人的伎倆，肉骨茶非得把所有的排骨放在一個很大的桶里燉，不然就不夠濃。另跟浸著指天椒的黑醬油一碟、白飯一碗、油條若干。吃時將油條放在湯里，排骨則點醬油送飯。較豪華一點，可叫鹵的大腸、粉腸或是豬蹄。拿膽固醇當早餐。把滷肉的湯汁淋在飯上，即是現成的豬油拌飯，再好吃也沒有了。

新加坡的肉骨茶名鋪，像「松發」或者「黃亞細」，遊客去得太多，據當地老饕說，多少有點走樣。聽說新加坡銀行界的名流特別喜歡「老字號」，你想碰碰運氣的話，請在清晨七點前抵達。

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