近藤天婦羅是「清蒸」不是「油炸」?

這裡是東京銀座一家商業樓的9層。走出電梯口,步入一家餐廳內,一股食物的清香味便撲面而來。日式吧台前,一位廚師手法熟練地將製作天婦羅食材裹麵粉,沾上面衣,再放入油鍋內油炸。食材在油鍋內發出歡快的「噼啪」聲,讓人聞聲便食指大動。

在來這家店之前,我所吃過的天婦羅都裹著厚厚的一層面衣,且帶著過重的油膩味,這導致我在日料店點菜,通常都會避過天婦羅。但我的覓食經驗告訴我,你得吃過真正好的天婦羅,才能知道這種料理方法的魅力。於是,我便在東京眾多天婦羅名店中選擇了這一家餐廳——天婦羅近藤

天婦羅近藤連續多年獲得米其林二星評價,在本地食客心目中也是相當受歡迎的店家。主廚近藤文夫1947年出生,至今年近七十,依然每天在餐廳里炸著一個又一個天婦羅。18歲時,近藤進入位於東京御茶水的山之上飯店,並開始在同飯店的天婦羅餐廳山之上修業。23歲便擔任該餐廳主廚,且持續了二十多年之久。在近藤主理的這二十多年,山之上名聲日益擴大。1991年,近藤獨立在銀座開店,取名為天婦羅近藤,並營業至今。

說起近藤進入天婦羅餐廳山之上的原因,有點讓人啼笑皆非。當時,飯店社長吉田俊男斷定近藤「有一張和食的臉」,便因為這一句話被分配到了炸天婦羅的崗位上。

在那個年代,天婦羅食材仍然是以海鮮魚介為主,廚師們抱著「正因為是油炸江湖灣的魚才叫江戶前的天婦羅」的想法,也並不對此有絲毫質疑。而近藤對此產生了疑惑:雖然這麼說也有道理,但為什麼不在天婦羅的食材中加入蔬菜呢?向社長說明想法之後,山之上決定推出蔬菜類的天婦羅。

茄子天婦羅

在一開始,推出蔬菜天婦羅的近藤曾遭受不少顧客不滿地抱怨。當時的主流天婦羅是厚面衣和海鮮魚介,帶有飽足感的組合,而近藤發現,如果要製作出有蔬菜香氣的天婦羅,只有讓面衣更薄一些才能做到,而薄面衣又遭致客人更大的不滿,但近藤頂住了這些風評壓力,把自己的做法堅持了下來。

鱚魚天婦羅

如今,天婦羅蔬菜早已是各家天婦羅店的標配,只炸海鮮的店家反而少見了。而獨立開店後的近藤也聲名大振,店裡常常座無虛席。

店內擺設

經過幾十年炸天婦羅的職業生涯,近藤積累了不少寶貴的經驗,他發現,有時候明明以平時相同的方式油炸,卻會稍微炸過了頭,而這種時候的隔天就會下雨。他由此得出結論:除了面衣和炸油,甚至天氣也會影響油炸的結果。這都是在成千上萬次的炸天婦羅經歷中總結出來的經驗。

在天婦羅近藤,一天約有12鍾海鮮和15種蔬菜。在日式吧台前坐下時,客人就能看到一些新鮮蔬菜堆在廚師身後的料理台上了。

洋蔥天婦羅

在近藤,無論是哪個季節,選的是哪種套餐,先端上來的必定是斑節蝦。只是一隻簡單的炸蝦,便改變了我對天婦羅的認知。炸蝦的面衣很薄,絲毫不拖泥帶水,嘗起來十分清爽而不油膩,也沒有我以前嘗過的天婦羅因為面衣太厚的厚實感。

蝦身

近藤將斑節蝦的頭部和蝦身分開油炸,蝦頭炸得相當酥脆,而蝦身則是炸到五六分熟後就取出,用餘溫把蝦肉燜熟。近藤曾說:「天婦羅不僅只是油炸食品,也是清蒸食品。」說的就是用油的餘溫將食材在面衣里燜熟的道理。

蝦頭

近藤採用的蘆筍都是以向北海道契約農場直接訂購的,據說為找到這種粗大而柔軟的蘆筍,耗費了不少精力。為了便於入口,蘆筍被切成三段,從切口微微滲出的蘆筍汁水,散發出一股蘆筍的清香之氣。

蘆筍天婦羅

由於鮑魚進貨後如果放太久,內部就會開始吸水,導致油炸後鮑魚中間的水分滲出,造成天婦羅面衣軟爛,影響面衣清脆的口感,所以近藤總是選用新鮮的鮑魚來做天婦羅。為了避免鮑魚身體表面的水分流失,近藤會將鮑魚肉切成大塊,而不把鮑魚完全炸熟,這樣就能保持鮑魚帶有韌勁的口感。

這幾塊鮑魚在韌勁中帶著鮮甜

在冬季,近藤會選用體型較大的江戶前產星鰻,採用活體放血的辦法處理,將星鰻油炸後迅速分成兩半上桌,端上來的時候還熱乎乎地冒著香氣。以前不管是吃鰻魚飯或者星鰻壽司,總免不了對這種食材產生油脂重的印象,而採用這種天婦羅的做法,使得星鰻入口的口感極為酥脆,完全沒有太重的油膩感。

星鰻天婦羅

炸番薯是近藤的名物。一般說到炸番薯,都是切成薄片的形狀,而近藤選用千葉縣香取產的足足有1公斤重的大番薯,去皮後切成圓柱形,油炸時慢慢轉動讓周圍均勻受熱,在中間還是生的時候取出,利用餘溫將中間燜熟。這樣炸出來的番薯外皮顏色如同烤番薯的皮一樣,內部則是金黃的色澤,口感也是甘甜與鬆軟兼具。

炸番薯

天婦羅吃完後,主食環節可以選擇天丼(天婦羅蓋飯)或者天茶(天婦羅茶泡飯),我選擇了後者。天茶的蓋子一打開,便能聞到撲鼻的清香氣。白飯上鋪著小柱天婦羅,再倒入熱茶湯汁,混合山葵攪拌著一起吃。熱辣中帶著清香,讓人吃得根本停不下來啊。

天茶

一頓飯下來的十多種食材,我喜歡的還有蓮藕和紫蘇包海膽等,但不喜歡的食材如茗荷,即使放在天婦羅名店裡也是喜歡不起來。

蓮藕

紫蘇包海膽

茗荷

飯後,拿出近藤的著作給他簽名,除了名字和日期之外,近藤還在書上寫下了一個「夢」字。能把一種料理幾十年如一日地做到極致,這其中的苦辣酸甜,大概只有近藤本人才知道吧。

主廚簽名

在當年那個以厚重面衣和炸海鮮為天婦羅正統的年代,近藤需要多大的勇氣和耐心,才能把做薄面衣蔬菜天婦羅堅持下來?這點我不得而知。或許下面這句近藤說的話,能把他勇於革新的動機解釋清楚吧:「對於客人來說,料理最重要的是好不好吃,而不是應該怎麼樣。烹調是一件簡單明了的事。」

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