問答 | 如何評價山本耀司的 "反叛" ？

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首先說明下個人觀點，不是所有的問題本都是問題；也不是所有的人都會問問題。很多問題的提問本身就充滿了問題。 本題即是如此，語句表達不夠清晰；同時充滿誘導性與假設性！

「反叛」是人反叛還是作品反叛？「反叛」是誰的定義？誰定義他這個人或者作品屬於」反叛「？

「被接受「—— 被誰接受？

雖然如此，還是要談談山本耀司這個人與他的作品。許多知友已經回答的內容我就不再贅述了，我想談談關於他的成名。因為當初他的成名，確實與他的「反叛」精神有關。

他是與川久保玲一起在巴黎出名的。在他們之前，最先在巴黎闖蕩江湖的是KENZO，高田賢三，1970年代就去了。KENZO在巴黎發展的經歷充滿戲劇性，不過這無關本主題，所以就不多說了。

山本耀司與川久保玲離開日本去巴黎發展，主要是對日本當時本地的時裝業發展比較失望 —— 各種失望，編輯不懂作品；消費者崇洋......這有點像中國這幾十年的發展經歷。

他們去了法國之後，沒有基礎，開始總是很辛苦的。 但既然來了，首先想到的是做秀，通過做秀吸引媒體、編輯和買手，在那個時候，對他們來說是最有效的途徑。而且他們立志要能夠一炮而紅，因為沒有那麼多的錢給他們折騰。

所以怎麼樣能做好一場一炮而紅的秀呢?

他們動了很多腦筋。必須說，兩人都很聰明。他們的出發點就是「ANTI-FASHION"(反時尚）。再說通俗點兒，當時大家都認為法國設計師的作品都很時尚，那我們就做和他們完全不一樣的設計，換句話說「顛覆法國人眼中的時尚」。 所以從這個角度而言，他們確實是以反叛的精神去做這場秀的。

具體怎麼「反時尚」呢？

首先靈感來源及審美體系——他們把方向定在了日本農民的生活。 話說，1970年代末，1980年代初，多少歐洲人看到過日本農民的生活？

以法國為中心的歐洲時尚當時的美學體系是這樣的：精緻；高雅；完美；對稱。所以他們就反著來。

色彩

首先在色彩方面，無彩色為主（對比當時法國的五顏六色），這個習慣幾乎延續至今。

廓形

廓形方面，歐洲都是突顯女性的身體，他們則完全掩蓋女性原來的身體，作為觀眾你無法描述他們的設計到底是什麼廓形，某些廓形甚至顯示的是臃腫。

風格

風格上，法國講究的是「高雅」， 他們則彰顯的是「粗糙感」（粗糙美學）。 所謂粗糙感，就是衣服的一些部位，有意識以半成品方式呈現，如下擺不按傳統的工藝做任何完工處理；袖子可能是做了一半的袖子等等。

以他們的理論來說，「成品是在人體穿上衣服後完成的」。換句話說，留給穿著者一些發揮的空間。

細節

細節上，法國的設計都很講究對稱感，他們則完全都是不對稱的設計。

下面兩張圖不是他們期初的作品，但風格依然是同一種風格，大家體會下。

接下來，這場秀就讓觀眾掉了下巴。 不是所有的觀眾都立刻接受了他們。其實第一場秀結束時，他們並沒有立刻走紅。但是其中一個觀眾（忘記了名字）是個PR公司的，非常看好他們，並且差不多以他們經紀人的方式幫他們在巴黎站穩腳跟。

如果想了解更多這段故事背景，建議去看兩本書：一本是《The Japanese Revolution in Paris Fashion (Dress, Body, Culture)》；還有一本是《The Fashion Conspiracy》。

延伸閱讀：

讀書會 | 《日本設計師在巴黎的時尚革命》

讀書會 | 《時尚的陰謀》（公眾號發送M1）

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關於冷芸：

冷芸，博士，其研究領域主要為中西時裝體系對比。 服裝商業顧問及時尚評論人。其撰稿媒體包括《周末畫報》，搜狐時尚，及《BoF時裝商業評論》。其培訓合作企業則包括唯品會，康泰納仕時尚培訓中心等。2013-14年紐約帕森斯設計學院(Parsons)訪問學者；美國政府富布萊特獎金(Fulbright Scholarship)獲得者；倫敦時裝學院(London College of Fashion)時裝營銷管理碩士。曾就職於耐克、百麗及利豐集團。所從事的工作包括零售、銷售、運營、產品開發、商品管理、市場拓展及總經理等職務。主要著作《中國時尚：對話中國服裝設計師》，《時裝買手實用手冊》。

冷芸目前也開設了3個線上課程：買手；新人職業生涯規劃；服裝創業者課堂。更多詳情，可以關注本人知乎專欄；微信平台或者博客。

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