生命不息，時尚不止 | 17秋冬米蘭巴黎女裝周看什麼

作者：Noir Y

隨著昨日巴黎女裝周的落幕，2017秋冬四大時裝周的日程已經圓滿結束。從年初的男裝周到現在的女裝周，小編都為大家整理了秀場上的優秀作品。今天帶來最後一篇：米蘭、巴黎女裝周秀場精選。

作為時尚之都的米蘭和巴黎，自然為我們帶來了精彩萬分的秀場盛宴！

??秀場明星?中韓女星比誰美

隨著中國市場的不斷擴大，各大品牌在時裝周上會邀請很多來自中國的女星，甚至連各路網紅都走上了時裝周的大道。而作為時尚強國的韓國也會有不少女星前來。本次米蘭巴黎女裝周上就看到了不少中韓女星，你覺得誰最美呢？

章子怡受邀參加Tod』s大秀▲

鄭秀晶受邀參加Tods大秀▲

李宇春受邀參加Gucci大秀▲

秦嵐受邀參加Anteprima、Etro以及Jil Sander大秀▲

蔡依林受邀參加Fendi、Bvlgari以及Moschino大秀▲

裴秀智受邀參加Fendi大秀▲

歐陽娜娜受邀參加Furla、Sportmax、Salvatore Ferragamo、Hogan秀▲

何穗受邀參加Salvatore Ferragamo大秀▲

王子文受邀參加Dior以及Lanvin大秀▲

劉亦菲受邀參加Dior大秀▲

唐嫣受邀參加Chloe大秀▲

楊紫受邀參加Stella McCartney大秀▲

高俊熙受邀參加RogerViver大秀▲

杜鵑受邀參加Miu Miu大秀▲

白百何受邀參加Chanel大秀▲

宋佳受邀參加Louis Vuitton大秀▲

春夏受邀參加Louis Vuitton大秀▲

??華人設計師?Uma Wang、Xu Zhi、Ricostru、Yang Li

這兩年，得益於一些服裝協會以及機構的支持，越來越多的華人設計師走上了四大時裝周的舞台，向世界展示著中國設計師的才華。這次17秋冬米蘭和巴黎女裝周上也有華人新老面孔，比如Angel Chen、Uma Wang、Xu Zhi、Ricostru和Yang Li。

Uma Wang▼

設計師王汁畢業於東華大學，後赴英國聖馬丁深造，在倫敦創立了Uma Wang，品牌兼具都市感和實用性，因其獨特的設計以及高端的材質而受到了時尚界的追捧。

Uma Wang第一次從米蘭轉戰到了巴黎，在這一季的系列裡想要表達的是「自由而濃烈的情感」。2017秋冬系列的靈感來源於弗里達卡洛，一位墨西哥女畫家，在秀前王汁在社交平台發了一句弗里達卡洛曾經說過的話：I paint flowers so they will not die.這位藝術家一生飽受疾病折磨卻創造出偉大的作品，Uma想通過這個系列解讀在殘酷世界前生命的意義。

我們可以看到在17秋冬款中出現了花卉的元素，呼應著弗里達卡洛的那句話。Uma大量選用了弗里達卡洛鍾愛的絲絨面料，加入了墨西哥民族服裝的元素，將現代與傳統相結合。▲

Xu Zhi▼

設計師陳序之畢業於中央聖馬丁學院，在倫敦創立了品牌Xu Zhi。雖然這只是一個成立不足三年的品牌，但履歷表卻甚是豐富：入圍H&M設計大獎半決賽、LVMH Prize半決賽和Woolmark Prize亞洲區決賽。

得益於Armani的支持計劃，Xu Zhi走上了Armani/Teatro的秀場。關注Xu Zhi這個品牌的小夥伴們應該都知道Xu Zhi獨特的面料工藝手法，在這一季中依舊令人驚艷。本季靈感來源於冰島藝術家Ragnar Kjartansson的《The Visitors》，表達的是無論你是怎樣的個體，藝術是不分國界的。

陳序之希望每一季都有多元性的突破，看完秋冬系列，他做到了。選用了藍色、墨綠色、棕色等適合秋冬的顏色，加入了皮革、丹寧元素。簡單廓型的外套與闊腿褲都非常實穿。品牌標誌性的紗線繩股編織以及面料的毛邊處理打造出層級感，Xu Zhi還將等寬的布條以一種看似不規律卻很和諧的排列在面料上。▲

Ricostru▼

設計師歐敏捷畢業於義大利馬蘭格尼學院，在家鄉廣州創立了品牌Ricostru，寓意「重建」。這是她第二次登上米蘭時裝周的T台。品牌優雅極簡，注重剪裁與細節。

Ricostru這一季的靈感來源於《Silence is Sexy》這首工業搖滾歌曲。注重極簡風的Roci偏愛閃亮的東西，但不是華麗的張揚的，Roci通過工業美展現出了她理想中的閃亮。

在17秋冬系列中，Rico挑戰了環保材料，就比如開場的斗篷並不是真皮材質。為了體現工業感，不同材質與廓型碰撞，顏色都為清冷的色系：黑色、灰色、白色......最令人驚艷的應該是緞裙外的披風，不同的角度折射出不同的色彩與光芒。▲

??經典主義?Max Mara、Balenciaga、Gucci、Céline、Chloé、Valentino、Dior、Hermès、Stella McCartney

法國和義大利可以說是時尚帝國，如今被人們熟知的大多數品牌都來自於這兩個國家，每年的時裝周上都能看到它們的身影，向我們展示著經典的力量。

Max Mara▼

都說每個女人都應該擁有一件Max Mara的大衣，經典的意式優雅，氣場強大。17秋冬系列除了常規的呢子面料，還選用了皮草、絲絨以及有光澤感的緞料，非常高級。尤其大表姐那套，針織大衣+平底鞋，相當大氣！▲

Balenciaga▼

今年是Balenciga創立100周年，為此Demna Gvasalia以品牌在1950年代最經典的9款高定禮服為靈感，重新展示了經典的魅力。為了使禮服更具輕盈感，設計師在禮服中填充了泡沫材料，搭配巨大的同款背袋。▲

Gucci▼

這兩年是屬於Gucci的時代，這個一度陷入困境的義大利品牌已經搖身一變成了這兩年增長最快的奢侈品牌。根據不久前開雲集團公布的2016年第四季度財報可以看出Gucci的增長速度超過20%。

有人說Gucci每一季都沒有太大的變化，並且駕馭難度很高，但是比起每一季都不斷的變化，Gucci這樣通過一季又一季連貫的設計在消費者心裡建立起品牌印象的做法似乎正是品牌成功的原因之一。他們在創造屬於Gucci的新經典。

17秋冬系列的主題是「煉金師的秘境」。發布會上，Michele一共展示了119個男女裝造型，延續了Gucci以往的極繁主義，花卉與動物的元素依然是本季的重點。同時這一季還融入了東方的紙傘元素。▲

新一季的包袋又回歸到了曾經的竹節系列，經典的配色，包身上有一些動物的圖案，總體來說沒有特別大的新意。▲

Céline▼

一向排斥社交平台和電商的Céline，終於在不久前開設了官網Ins賬號並且也宣布將會進軍電商界。

本次17秋冬大秀，Phoebe Philo請來了Philippe Parreno操刀秀場的布置。Céline的成功離不開Phoebe Philo，可以說Céline和Phoebe Philo已經是一體的了，甚至無法想像沒有Philo在的Céline會是怎般的模樣。

這一季延續了極簡主義，選用高品質的面料，通過精細的剪裁，展現出精緻利落的造型。本季Philo選擇了藏青色、白色、橘色、灰色等顏色，成衣中性沉穩。每一件都想帶回家。▲

配件一直是Céline的亮點，包袋首當其衝。幾乎每一季Céline都能出一款it bag，看了秋冬秀場上的包包們，小編又很心動了。▲

Chloé▼

這一季是Clare Waight Keller告別Chloé之作，而Clare所創造的Chloé形象在這六年也早已深入人心。

Chloé一直崇尚自由舒適感，風格介於女性與女孩之間。17秋冬系列同樣詮釋著輕盈感，荷葉邊、蕾絲、泡泡袖、印花裙......無處不在的少女感。褐色、墨綠色、薑黃色有增添了復古的氣息。外套是時下最流行的大廓型。▲

Clare任期間的Chloé推出了許多熱門It Bag，如小豬包、Faye等等。這次秀場上的「pixie」帶有Chloé標誌性的風格，預計也會大受歡迎。鞋履方面也令人驚喜，尤其是T字瑪麗珍鞋，既復古又少女。▲

Valentino▼

由Pierpaolo Piccioli獨自帶領的Valentino依然仙氣不減，格調優雅。這一季的靈感來源於維多利亞時代和古埃及的孟菲斯文明，所以在秀場上也不難看出一絲異域風情，大量的長線條與符號印花融入其中。▲

這一季推出的包袋尤為亮眼，花卉與印花的元素展現無遺，有望成為下一季的熱門包袋。▲

Dior▼

這是Maria Grazia Chiuri在Dior的成衣處女作，致敬了歷任創意總監，也將Dior帶到了另一個高度。藍色是這一系列的主打色，設計師大膽使用了尼龍與丹寧面料，在燈光的渲染下，秀場猶如夜空般絢爛。

最讓人記憶猶新的就是那件鋪滿星空的細肩帶抹胸連衣裙，美得不可方物。▲

模特們都頭戴一頂由Stephen Jones設計的油畫帽，所有的成衣都充滿了年輕女孩喜歡的元素，並有一點運動感在其中。▲

替換式寬肩帶的包袋已經成為包袋屆的主流，優雅與街頭感並存。▲

Hermès▼

Hermès的設計向來低調實用，不浮誇不花哨，用精湛的工藝和高級的面料訴說經典。為了使Hermès能夠面向更廣的消費群體，Vanhee Cybulski設計的17秋冬系列現代感更足，充滿年輕感。▲

常見的秋冬色多為駝色、黑色、灰色等，過於沉穩，這一季我們可以看到許多鮮亮的顏色，如藍綠色、粉橘色、薰衣草色等等，相信年輕的女孩們都會喜歡。▲

Stella McCartney▼

在這次Stella McCartney的17秋冬系列裡我們看到了許多的套裝，瀟洒利落，靈感來源於馬術服裝。無論是西裝外套、大衣、闊腿褲還是裙裝都線條流暢，剪裁精良，色系溫柔。讓人拍案叫絕的一季設計！▲

??只想好好做衣服?Jil Sander、 Dries Van Noten、Jacquemus

不知道從什麼時候開始，各個品牌的營銷策略轉移到了包袋鞋履上。誰能設計出下一季的It Bag，誰就是好的設計。雖然包袋鞋履是時尚的一部分，但是難道服裝不才是重點嗎？幸運的是，時裝周上還是有品牌在認認真真的做時裝，希望這股清流能一直存在。

Jil Sander▼

縱然Jil Sander已經出現了衰退的跡象，Rodolfo Paglialunga依然在努力設計出維持Jil Sander品牌理念的服裝。不一味迎合主流堅持自我理念的做法，值得很多大牌深思。在如今這個設計師頻繁跳槽的大環境下，品牌如何權衡盈利和理念核心之間的關係應該是一個大難題。

小編非常喜歡Jil Sander的高級極簡主義，17秋冬系列選擇了溫暖的暖色調適合秋冬穿著，西裝大量採用了大寬肩的剪裁設計，加入皮革、金屬色的元素，繭形的廓型貫穿整個系列，增添了親切感，相當實穿。

真心希望Jil Sander能夠保持初心，走自己的路！▲

Dries Van Noten▼

這是Dries Van Noten的第100場時裝發布會，回歸本心，讓人感動！

在這場Dries Van Noten的17秋冬大秀上，我們看到了許多久未露臉的模特面孔，因為這是Dries Van Noten的第100個系列。這次的秀場回歸到了最簡單的只有燈光、模特和聲音的模式。

17秋冬系列依舊延續了Dries Van Noten的獨特風格，標誌性的印花圖案，醒目的橙色與藍色碰撞，大量圖形的點綴。Dries Van Noten在這個系列了回顧了過往，但更多的是向著多元化前進。▲

Jacquemus▼

在網上看到有人評價這一季的Jacquemus，說是一種鉛華洗盡、煩囂過後的成熟與優雅。確實，Jacquemus的成長是有目共睹的。

Jacquemus是那種讓人一眼記住它的類型，線條感和廓型是簽名式的標誌，是最吸引人的地方。但不會過分的誇張，因此實穿性也很高。這一季的系列在剪裁上更加貼合女性的身體線條，增添了優雅感。顏色相對低調，黑色、白色、藏青色點綴一點紅。

就像BoF評價的那樣：Jacquemus的成功絕不是曇花一現。▲

??畫風走偏?Marni、Dolce & Gabbana

每次的時裝周上難免會有發揮失常的品牌，但是這次的Marni和Dolce & Gabbana實在令人失望。一個畫風走向了「Prada」，一個在社交營銷的路上一去不復返。

Marni▼

Consuelo Catiglioni離開了一手創立的Marni，由Francesco Risso接手，但這個品牌的獨特風格不見了。

不知道大家看完這一季的Marni有何想法，先不評價設計的好壞，只想問：「原來那個Marni去哪兒了？」當然，換了設計師品牌風格是會有一定的變化，但似乎這個變化已經大的讓我們都快不認識Marni了。

Risso與Prada共事7年，我們可以在這一季的Marni中感受到弄弄的Prada的意式風格，不受常規美醜觀念的束縛。可以感受到Riscco想要通過新系列表達的太多，加入了過多的概念，無論是材質還是色彩都讓人覺得繁瑣俗氣。只能期待下一季能帶著Marni的氣質回歸。▲

Dolce & Gabbana▼

看完Dolce & Gabbana，你會懷疑你看的究竟是時裝秀還是明星秀。你可以說是Dolce & Gabbana顛覆了時裝周的概念，但這究竟是不是消費者所期望的呢？

從此，再也見不到經典的群模謝幕。只要你夠紅，你也能上T台秀......

從年初的男裝周開始，Dolce & Gabbana的秀就變成了網紅的出沒地，你甚至可以看到抱著孩子就上場的。你可以說這是Dolce & Gabbana勇於衝破年齡、體型、種族的桎梏，但當一場時裝秀大家更樂於討論的是T台上有多少他們認識的人而不是時尚設計的時候，你能說這是一場成功的秀嗎？

或許Dolce & Gabbana認為它成功了，畢竟他們要的就是社交媒體帶來的爆點。▲

??怪誕的美學?Maison Margiela、Yohji Yamamoto、Comme des Gar?ons、Rick Owens

越怪越能給人留下深刻的印象。雖然時裝周上每個品牌都有自己獨有的風格，但是這幾個品牌一出場就能給人視覺的衝擊。它們不僅是時裝，用「行走的藝術」來形容更為貼切。有些人不能理解這樣的設計，但它們或許預示著未來的潮流。

Maison Margiela▼

John Galliano的Maison Margiela總能通過看似隨意的塗鴉、剪裁中解讀時裝的結構，看點頗多。

開場的卡其色風衣無疑是本場最大亮點，從領口下到胸口上都呈鏤空狀態，衣擺和背部也同樣被剪裁成了格紋和自由女神像的模樣。經典款式的重塑改造很成功。▲

之後展出的許多造型都有著隨處可見的鏤空，露出內搭肉色緊身衣。而這些被挖去的布料則被拼接到了其他的服裝上。John Galliano將各種材料混合在一起創造出突破常規的設計，形成獨有的美學。▲

Yohji Yamamoto▼

用黑色與服裝對話，這一季的Yohji Yamamoto依然是All Black的設計。

看山本耀司的作品永遠不要期待絢麗的色彩，偶爾的紅線、藍線點綴也是一種奢侈，我們只要安靜地欣賞服裝的形態就好。這一季出現的極具垂感的不對稱系列讓小編非常喜歡。▲

很好奇山本耀司能把一塊黑布發展到怎樣的境界，各種疊褶、抽褶將布改變成了不同的裙裝、褲裝，酷得不言而喻。▲

Comme des Gar?ons▼

Comme des Gar?ons一直是時裝周上不同尋常的存在，川久保玲以「未來的廓型」來描述自己的新系列。

在這個系列裡我們可以看到川久保玲選擇了非時裝面料，如紙張、毛氈毯、棉絮、銀箔等。服裝的造型就是典型的Comme des Gar?ons。在設計時，他們並沒有考慮時髦度，但小編卻覺得這個系列十分可愛，誇張的形態包裹住我們的身體。只是有點好奇，無處安放的手未來是不需要了嗎？▲

Rick Owens▼

看不懂Rick Owens這麼多季，第一次覺得......還有點好看？！大概是覺得造型有點好笑吧。

Rick Owens總是那麼的引人注目，它不主流、很另類。即使有那麼多人每一季都在高喊著看不懂，但下一季你們還是會看它。他的設計有點隱晦、有點極端，反正就是不實穿。Rick Owens的T台就是在展示，展示他的想法，通過這些服裝。

這一季系列與1月的男裝同名為「Glitter」，採用羊毛、皮革，大塊大塊的拼接，色彩和諧，造型已經比以往的系列精簡了不少。▲

秀場圖片來源：Vogue Runway、madame

其餘圖片來源於網路

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讓我們一起期待下半年的18春夏時裝周吧~

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